Клод Монтана и его история пути

Клод Монтан родился в Париже в 1947 году. До прихода в индустрию моды его фамилия была Монтамат, которую, по словам дизайнера, он изменил, потому что она была труднопроизносимой. Его отец хотел, чтобы Клод пошел по стопам брата и изучал естественные науки, но Клода больше интересовало хобби его матери — шитье. В подростковом возрасте Монтан увлекся театром и был очарован великолепием и богатством сценических костюмов.

В 17 лет он отправился покорять Лондон и взялся за изготовление украшений из папье-маше и страз. Вскоре эти изделия привлекли внимание мэтра Оливье Эшода, работавшего в то время в британском Vogue. Он поместил творения Монтана на обложку престижного журнала и даже нашел дистрибьютора.

Однако в 1970 году Клод Монтан вернулся в Париж и начал работать на датского дизайнера Йона Фойгта, который руководил компанией Mac Douglas по производству кожи. Там он изучил основы кроя. Во время работы в Mac Douglas Монтан делил квартиру с Тьерри Мюглером, который впоследствии стал еще одним известным дизайнером.

В то время французская высокая мода переживала не лучшие времена. В 1973 году после первого в истории коллективного показа мод в Европе, прослывшего «Битвой за Версаль», ранее никому не известные американские дизайнеры внезапно стали пользоваться большей популярностью, чем уважаемые имена haute-couture, включая Юбера де Живанши и Ива Сен-Лорана. Парижу требовалась новая кровь, и она появилась — в лице Монтаны, Мюглера, а позже и Кензо Такады и Жан-Поля Готье. Но они не уважали высокую моду, нарушая устоявшиеся традиции и правила, и вскоре наступил «золотой век» коллекций ready-to-wear.

В 1976 году Монтан организовал свой первый показ в одной из лучших чайных комнат Парижа — Angelina Tea Room. В 1979 году дизайнер запустил свой одноименный модный бренд Montana. Доун Мелло, в то время креативный директор Bergdorf Goodman, была привлечена его «современной, уникальной и потрясающей одеждой» и организовала показ одежды Клода в Нью-Йорке. Вышитые жакеты и пальто с широкими плечами Клода пользовались успехом у покупательниц Bergdorf Goodman. Мэри Рассел, репортер New York Times, отметила на осеннем показе 1979 года, что «асимметричный силуэт, широкий сверху и узкий снизу, — это самый сильный новый образ в моде». Другой модный критик, Бернадин Моррис, говоря о моделях Montana, назвала их «агрессивными» и «марширующими по подиуму с видом армейских командиров». «За счет подкладки и огромных рукавов, похожих на полки, их плечи с каждой стороны вытягивались на полфута», — писала она.

Монтана критиковали как наглого, неестественного, загроможденного и экстремального. Мужская женская одежда Клода подрывала идеалы французского классицизма и поначалу шокировала общество в целом. Преувеличенные, угловатые силуэты, вдохновленные русским конструктивизмом, научной фантастикой и образами его тети, вскоре стали фирменным стилем дизайнера. Его даже обвиняли в пропаганде женоненавистничества и неонацистской эстетики, но имидж бренда апеллировал скорее к гей-культуре, чем к политическим движениям.

Пик карьеры

Несмотря на первоначальную критику, Монтана вскоре стал фаворитом модной индустрии, наряду с Мюллером, который также предпочитал яркие цвета и радикальные силуэты. То, что в 80-е и 90-е стало известно как тренд на «power dressing», зародилось именно благодаря смелому видению Клода Монтаны. «Многие образы создавались на основе мужского гардероба», — вспоминает дизайнер в интервью изданию WWD.

Хотя Монтан и Мюглер были друзьями, они занимали диаметрально противоположные позиции в отношении своей работы и привлекали диаметрально противоположных сторонников. Дизайнер мебели и интерьеров Винсент Далле сказал Vanity Fair, что он мог бы поддержать Мюглера или Клода, но не обоих. Мюглер делал акцент на голливудской роскоши и гламуре, а Монтан — на комфорте, андрогинности и загадочности.

Как и многие другие дизайнеры 1980-х годов, Клод Монтана создавал силуэты в футуристическом и космическом стиле. В 1981 году модельер выпустил свою первую коллекцию мужской одежды под названием «Montana Homme». В 1981 году модельер выпустил свою первую коллекцию мужской одежды под названием «Montana Homme». В то же время в коллекциях мужской одежды строгие линии традиционного пошива были заменены на менее структурированные, более повседневные фасоны.

Если раньше модельеры поддерживали тесный контакт со своими клиентами и устраивали небольшие внутренние презентации только для них, то у нового поколения творцов были другие планы. Это означало, что каждый модный показ сезона превращался в невероятное шоу.

К середине десятилетия презентация коллекции Montana стала главным событием сезона. «Люди стучались в дверь Montana, чтобы попасть внутрь», — вспоминает икона французской моды Инес де ла Фрессанж, которая моделировала для бренда на заре его существования. Коллекции дизайнера были настолько высоко оценены, что
Кло-Кло (как его называли в индустрии) часто заставлял публику ждать. Будучи перфекционистом, он часто опаздывал на 45 минут. Несмотря на это, никто не был разочарован безупречной презентацией модельера, а некоторые даже проливали слезы.

К концу 1980-х годов Клод Монтана создал империю моды, выпустив успешные коллекции мужской и женской готовой одежды, аксессуаров и очков, а также парфюмерию Montana Pour Femme и BLU. Несмотря на растущую славу, дизайнер не любил давать интервью, что принесло ему репутацию перфекциониста, постоянно занятого доведением своих работ до совершенства.

В то же время парижская модная сцена все больше погружалась в вечеринки и веселье, чему способствовало распространение кокаина и появление клуба Le Palace, французской «Студии 54». Такие модельеры, как Мюглер, Карл Лагерфельд и Инес де ла Фрессанж, представляли оттепельное меньшинство, которое сторонилось алкоголя и запрещенных препаратов, но Монтан никогда не отказывал себе в этом. Даже по меркам общества количество наркотиков, которые он употреблял, было ошеломляющим. Клод начал следовать нездоровым моделям поведения. Он пропадал на несколько дней в разгар работы над новой коллекцией, иногда появлялся поздно ночью, чтобы объявить о примерке, которая продолжалась до четырех утра.

Вредные привычки Клода повлияли и на принятие важных решений. Его компания активно развивалась, выпуская лицензионную продукцию и парфюмерную линию. Однако вместо того, чтобы нанять генерального директора, который бы определял стратегию развития компании, Монтан, не имевший никакого финансового образования, сам стал президентом. Позже в интервью он вспоминал этот случай и оправдывался: «Я люблю все контролировать. Это было почти вынужденное решение».

Беатрис Пол занимает центральное место в компании Montana, помогая ей организовывать работу. Поль проработала в Montana почти 20 лет, как в студии, так и в качестве арт-директора по коммуникациям. Консультант по вопросам моды Жан-Жак Пиккард сказал в интервью Vanity Fair: «Клод не смог бы добиться успеха без нее. — Беатрис была умна, рациональна и искренне верила в него. Она была похожа на Пьера Берже, делового партнера Сен-Лорана, который ходил на фабрики и контролировал качество». Поль не боялась высказывать свое мнение, что через какое-то время начало возмущать Монтану. Через 10 лет работы с Беатрис он взял на роль директора по рекламе свою младшую сестру Жаклин, которая, по словам близких к компании, конкурировала с Поль, недолюбливая ее.

Haute couture

На протяжении всей своей карьеры Монтана обращал внимание на кутюр — вершину творчества модельеров. Когда работаешь в сфере дизайна одежды, можно мечтать только об одном: о кутюрных показах. В конце 80-х годов такие бренды, как Givenchy и Christian Dior, предложили ему должность креативного директора. Монтан называл New Look от Dior одним из своих вдохновителей, поэтому стать главой французского бренда казалось очень подходящим предложением. Однако вскоре переговоры зашли в тупик, и в 1989 году брендом, творческие бразды которого на себя взял модельер, стал Lanvin. Монтана называет это время самым счастливым в своей карьере. «Создавать кутюрные коллекции было моей мечтой», — вспоминает он. — «Но из-за обзоров критиков она превратилась в настоящий кошмар».

В 1990 году, когда большинство модных домов демонстрировали женственные костюмы и бальные платья, Клод решил включить в свою дебютную коллекцию кроп-топы, расшитые бисером футболки, кожаные куртки с золотой вышивкой и кардиганы-тренчи. Его видение напугало прессу. Сьюзи Менкес, культурный критик из International Herald Tribune, написала: «Его показ Lanvin выглядел как потуги выпускника художественного колледжа, с которыми ему помогала мамочка».

После фиаско Монтан заперся в своей квартире. Когда я вошел в гостиную, Клод поставил два больших дивана, а весь пол был усыпан негативными комментариями. Клод рассказал мне, что первая коллекция провалилась, но в следующем сезоне Клод восстановил свою репутацию благодаря своим фирменным угловатым силуэтам и элегантным тканям. Последующие коллекции были восприняты миром моды как настоящий триумф. На церемонии вручения премии «Золотой наперсток» Клод стал первым модельером, победившим два года подряд.

Монтана пострадал морально, а Ланвин — финансово (из-за его смелых дизайнерских решений модный дом потерял около 50 миллионов долларов). Всего через пять лет их сотрудничество прекратилось, когда Монтан отказался работать с домом, и его место занял Доминик Морлотти.

Спад карьеры

В 1990-х годах стиль Монтана постепенно менялся, становясь более простым и утонченным. Силуэты стали более женственными, меха и плащи заменили угловатые мужские пальто, а бархат, тюль и креп стали чаще встречаться в коллекциях.

После ухода из Lanvin в 1992 году Клод Монтан анонсировал две разные коллекции: Montana Femme и State of Montana. Небольшая компания Montana Knitwear подала на него в суд за использование торговой марки бренда. Иск был удовлетворен, и Монтана был вынужден переименовать коллекцию «State of Montana» в «Montana White Label».

Отвлекающим фактором послужила помолвка Клода с моделью и актрисой Уоллис Франкен. Учитывая, что в то время Мюглер запустил свою кутюрную линию и затмил Монтану внезапным интересом со стороны прессы, многие задавались вопросом, не был ли этот брак пиар-ходом.

Что было точно известно, так это то, что решение пожениться объяснялось давней дружбой и вопросом комфорта, поскольку Клод никогда не скрывал свой гомосексуальность. Они были ровесниками, которые близко общались уже 18 лет, и она была его давней музой. У Уоллис уже было две дочери и внучка от предыдущего брака.

Свадьба состоялась в Париже. Невеста была одета в брючный костюм из белого крепа, созданный Монтаном. Бежевые и черные ковбойские сапоги, специально привезенные из Мексики, украсили образ дизайнера.

Брак Монтаны и Франкена был грязным и тяжелым; как отмечалось в статье Vanity Fair 1996 года, он и она оба употребляли много наркотиков. Клод часто бывал агрессивен, и ходили слухи, что Уоллис применяла к нему психическое и физическое насилие. Несмотря на это, друзья Монтана утверждают, что в трезвом состоянии он очень любил ее. Оливье Экодемесон сказал: «Он женился на Уоллис, потому что у нее больше не было будущего в мире моды». — Оливье Эходемессон сказал: «Это был жест доброй воли».

Тем временем окружающие Франкен умоляли ее уйти от мужа, но она была «одержима» им. Никто, включая ее семью, не знал о глубине ее отчаяния. Пресса писала: «Уоллис Франкен была известна своим чувством моды и стилем, коротко подстриженными волосами, андрогинным силуэтом и раскатистым смехом, но что еще важнее — своей искрометной, беззаботной личностью».

Завсегдатаи парижского мира моды никогда не видели Франкен в плохом настроении. Франкен всегда казалась счастливой, полной идей и хорошо проводящей время. 9 мая 1996 года новость о гибели модели в результате падения из окна третьего этажа ее парижской квартиры потрясла светский мир. Полиция, разбудившая Монтану для опознания, допрашивала его на протяжении нескольких часов. Он сказал, что в последний раз видел Уоллис живой рано утром 8 мая, заснувшей на диване в гостиной. После вскрытия, которое не показало никаких следов или признаков самообороны на ее теле, но выявило в крови алкоголь и кокаин, французские власти официально признали причиной смерти Уоллис Франкен самоубийство.

После этого Монтана стали буквально сторониться. Многие представители индустрии винили дизайнера в смерти Франкен, считая, что его выходки и оскорбления привели к депрессии Франкен. Ариэль де Равенель, которая в то время работала в парфюмерном отделе Yves Saint Laurent, вспоминала, что «никто не разговаривал с ним на похоронах». Клод Монтана также не сделал никакого публичного заявления по поводу своей жены или ее смерти (как и его пресс-служба). Спустя годы модельер по-прежнему негативно реагирует на журналистов, которые пытаются осветить эту тему.

Что касается дальнейшего карьерного пути Монтана, то в конце 1990-х годов его популярность начала сходить на нет. Стали популярны такие стили, как деконструктивизм, минимализм, гранж и хип-хоп, к которым дизайнеры не смогли или не захотели адаптироваться. Это привело к постепенному снижению доступности коллекций Montana в американских магазинах, таких как Bloomingdale’s, и закрытию бутиков бренда.

В 1997 году Montana подала заявление о банкротстве, а в декабре того же года дизайнер был вынужден продать бизнес и название бренда французской компании, принадлежащей бизнесмену Жан-Жаку Лаяни.

Наследие Клода

В 1999 году даже запустил доступную линейку женской одежды Montana BLU. Однако после истечения контракта он ушел и с этой должности, с тех пор официально оказавшись без работы.

Компания Montana по-прежнему выпускает коллекции RTW для мужчин и женщин и линии аксессуаров. Тем временем сам дизайнер надолго пропал из центра внимания модной индустрии. С приходом нулевых о Монтане практически ничего не было слышно до самого 2011 года, когда стало известно о выходе книги «Claude Montana: Fashion Radical». Издание, написанное в соавторстве с фэшн-журналисткой Мариэль Кро, представляет собой ретроспективу карьеры Клода и его наследия.

Вот уже почти десять лет Клод Монтана живет в большой съемной квартире неподалеку от Лувра. Несмотря на создание прогрессивных космических образов в 80-е, сегодня его не интересуют ни технологии, ни интернет. Большую часть времени он проводит за прогулками и просмотром телевизора.

За редкие появления на публике и жизнь в пределах первого округа Парижа его прозвали «Призраком Пале-Рояля». Летом 2013 года Монтана удивил модную публику, неожиданно разработав три образа для французского дизайнера Эрика Тибуша. В сентябре 2020 года модельер посетил ретроспективу своих работ, организованную Дидье Людо, а недавно стал завсегдатаем мероприятий в Галерее дю Пассаж.

«Я скучаю по моде», — говорит он. — «Потому что когда у тебя было что-то на протяжении практически всей жизни, это становится частью тебя. Я скучаю по всему этому, например, по ощущению ткани в руках».

За исключением фотографа Tyen, который снимал его рекламные кампании, Клод перестал контактировать с людьми из модной сферы, считая их «жесткими и безжалостными». Монтана почти не следит за работами своих коллег. В интервью Vanity Fair 2013 года он выделил двух современных дизайнеров — Рика Оуэнса и Аззедина Алайю. Но и говоря о них, он задается вопросом, «не уделяют ли в моде сейчас больше внимания личности, чем истинному таланту».

И всё же Клод Монтана не против когда-нибудь вновь заняться дизайном одежды. «Я бы очень хотел вернуться, но уже не работать так интенсивно, как раньше», — говорит он. — «Уход из мира моды стал для меня шоком. Тем не менее, к обзорам критиков я так и не смог привыкнуть. Я всегда принимал их очень близко к сердцу».