История Кристиана Лубутена
Последние три десятилетия были насыщенными для Лубутена. Дизайнер и предприниматель начал свой женский бизнес в 1991 году, после того как поработал с легендарными создателями обуви Шарлем Журданом и Роже Вивье, а также в качестве внештатного дизайнера обуви для таких брендов, как Ив Сен-Лоран. Высокие каблуки-шпильки и опасные туфли на платформе, которые он выпускал под своим именем, мгновенно завоевали популярность среди представителей сильного пола — принцесса Монако Каролина стала его первой клиенткой, а вскоре за ней последовали Мадонна и Катрин Денев. Однако только в 1993 году фирменный знак Лубутена — демонстрация его врожденного стремления к веселью, его определяющая вишнево-красная лакированная подошва — увидел свет в его первом бутике в парижской Galerie Véro-Dodat.
«Мои эскизы воспроизводились не совсем так, как я их задумывал, и я не мог понять, почему»
Двухмерный эскиз был таким мощным на бумаге, но когда он превращался в трехмерный объект, ему почему-то не хватало энергии». Разочаровавшись после того, как я попробовал разные способы оживить дизайн, я спонтанно схватил красный лак для ногтей моей ассистентки и покрасил подошву. Я сразу понял, что это будет успех». Остальное, как говорится, история моды.
В последующие десятилетия обувь Лубутена — от дерзких и в то же время стильных черных лакированных туфель «Pigalle» до угрожающих лодыжкам платформ «Very Prive» — стала синонимом определенной породы сценических звезд, женщин, которые хотят быть на виду и чувствовать себя привлекательными, естественными, но при этом не хотят, чтобы их воспринимали слишком серьезно. Cardi B в своем хите 2017 года «Bodak Yellow» рассказала о том, что предпочитает «красные ботинки», а отдел гардероба «S*x And The City», как известно, должен был заплатить Лубутену за (многие) пары его обуви, которые были показаны в сериале; другие дизайнеры готовы были отдать свои бесплатно.
Пожалуй, именно такой неординарный подход к своему ремеслу привел к необычайному мировому успеху, который Лубутен празднует сегодня. У него около 150 магазинов и торговых точек в 30 странах мира, а в марте было объявлено, что он продаст 24 процента акций своего одноименного бренда компании Exor — холдингу семьи Аньелли, владеющей долями в Ferrari и футбольном клубе Juventus, — за 650 миллионов долларов, что оценивает его компанию примерно в 2,7 миллиарда долларов и увеличивает его личное состояние до 1,2 миллиарда долларов. Это был смелый шаг в год, когда большинство брендов, торгующих роскошью типа «посмотрите на меня», на которой специализируется Лубутен, затаились и ждали, когда пройдет буря Covid-19, но он не собирался позволить такой досадной вещи, как глобальная пандемия, остановить его стремление к мировому господству.
Начало пути
Основатель бренда, Кристиан Лубутен, родился в 1963 году в бедной семье плотников, в Париже. В детстве Кристиан много времени проводил в женском обществе (он рос с тремя старшими сестрами) и постоянно слышал их истории. Впервые Кристиан заинтересовался обувью в возрасте восьми лет, когда посетил музей. На входе висела большая табличка с нацарапанными на ней каблуками, запрещающая женщинам ходить на высоких каблуках, иначе они повредят пол. Мальчик был очарован рисунком и провел больше времени, рассматривая его, чем музейные экспонаты.
С тех пор Кристиан начал зарисовывать женскую обувь в своей школьной тетради. Четырежды исключенный из школы за плохую учебу и поведение, он в 12 лет бросил школу и начал ходить на театральные репетиции. В то время его вдохновляли танцовщицы. Он восхищался их длинными ногами на высоких каблуках и тем, как они передвигаются по сцене в них. Позже танцовщицы вдохновили его на создание женской обуви, которая была бы не только элегантной и удобной, но и износостойкой. Примерно в то же время Кристиан Лубутен прочитал книгу о великом дизайнере Роже Вивье, которая натолкнула его на мысль заняться обувным делом.
Свою первую работу он получил в качестве помощника Шарля Журдана и в течение двух лет обучался сапожному искусству. Затем Кристиан создал первую туфлю-лодочку с открытой стелькой и носком. Затем он работал для брендов Chanel и Yves Saint Laurent. В 1991 году Кристиан Лубутен открыл свой собственный магазин.
Взлет карьеры
Его дизайнерские туфли становились все более популярными среди парижских модниц, и только за первый год было продано около 200 пар обуви. Влиятельный отраслевой журнал Footwear News отметил, что фирменные красные подошвы Лубутена — это «тонкий символ статуса», гораздо более привлекательный, чем откровенное брендирование именитых люксовых брендов. О происхождении цветной подошвы рассказывали разные истории, но Лубутен заявил, что на создание этого оттенка его вдохновил красный лак для ногтей ассистентки. Он решил сделать красный цвет подошвы символом своего бренда.
«красный — это больше, чем цвет. Это символ любви, крови, страсти».
Также одним из знаковых творений Лубутена считается коллекция «Les Nudes», которая подходит для всех оттенков кожи — от светло-мраморного до темно-шоколадного.
В 2011 году разразился скандал. Кристиан Лубутен подал иск против модного дома «Ив Сен-Лоран» за то, что бренд выпустил туфли, которые, по мнению дизайнера, копировали его запатентованную красную подошву «Лубутен». Длительная судебная тяжба закончилась победой Лубутена. С тех пор «Ив Сен-Лоран» имеет право выпускать обувь с красной подошвой только в модели, которая полностью красная. 2011 год также знаменателен для мира высокой моды выпуском чрезвычайно высоких туфель Лубутена на 20-сантиметровом каблуке-шпильке. На создание коллекции мастера вдохновили балерины и положение их ног во время танца.
В начале XXI века Лубутен стал занимать видное место на международной модной сцене, открыв европейский флагманский бутик на Маунт-стрит в Лондоне, а также дополнительные магазины в таких городах, как Джакарта, Лас-Вегас, Париж, Токио и Сингапур. Он также начал расширять свой бренд. В 2003 году он запустил линию сумок, а в следующем десятилетии начал продавать косметику, в частности помаду и лак для ногтей. В 2016 году он представил несколько ароматов. Несмотря на появление новых линий, обувь оставалась в центре внимания Лубутена. В 2008 году в Технологическом институте моды в Нью-Йорке открылась первая выставка, посвященная его творениям, — «Sole Desire: The Shoes of Christian Louboutin». Еще одна выставка («L’Exhibition[niste]», 2020) была организована дизайнером совместно с Palais de la Porte Dorée, Париж.
Мужская обувь
Одна из ключевых сфер бизнеса, в которой Лубутен добился впечатляющего роста, — это мужская обувь, оборот которой за последние пять лет увеличился примерно на 30 процентов. Они были добавлены к его широкому портфолио поздно, в 2011 году, но за десять лет, прошедших с тех пор, дизайнер зарекомендовал себя как бренд для мужчин, желающих заявить о себе с помощью обуви. Тапочки инкрустированы кристаллами Сваровски, и, естественно, все подошвы выполнены в его фирменном красном цвете Pantone 18-1663 TPX.
Одиссея Лубутена в сфере мужской обуви началась, когда Мика, ливанско-британский певец, известный по песням «Grace Kelly» и «Big Girl», попросил его создать всю обувь для своего первого тура в 2007 году. Лубутен, который до этого никогда не занимался дизайном мужской обуви принял вызов. Мика сказал мне:
«Когда женщина надевает твои туфли, она преображается и испытывает явное волнение. Я хочу, чтобы ты делал то же самое для меня».
Когда я создаю дизайн для женщин, я часто думаю о том, как она выступает. Это выступление не обязательно должно быть для 10 000 человек. Вы можете выступать перед мужем или женой, девушкой или парнем, или кем угодно, но в основном моя обувь предназначена для тех, кто любит, чтобы обувь, которую они носят, приводила их в восторг. Поэтому я перенес эту идею в дизайн для мужчин. Мужчины часто считаются более консервативными, но я подумал: «Я не буду идти по этому пути. Я сосредоточусь на человеке, который хочет выступать». И после этого мне было очень легко создавать дизайн, думать об этом человеке на сцене и разрушать эту идею консерватизма. Это было совершенно легко.
Можно с уверенностью сказать, что Лубутен начал создавать мужскую обувь как раз в подходящее время. Его первая коллекция была представлена всего через год после запуска Instagram. А впоследствии рост Лубутена на мужской арене совпал с бурным развитием движения за гендерную флюидность в середине 2010-х годов, В этот период небинарные взгляды таких дизайнеров, как Алессандро Микеле из Gucci — через его земного проводника Гарри Стайлса — и более молодых творцов, таких как Чарльз Джеффри, узаконили эпатажную моду для мужчин в весьма ощутимой форме.
За последнее десятилетие менталитет мужчин практически полностью изменился. Теперь у нас много мужчин, которых мода волнует так же, как и женщин. Они покупают вещи, которые, как им кажется, не обязательно хранить десять лет, но которые они хотят носить немедленно. Им это нужно сейчас. В своих мужских коллекциях я подумал: «Я сосредоточусь на этом новом мужчине, который покупает вещи по инстинкту».
«Чем больше вы свободны, тем больше людей реагируют на эту свободу».
Многие люди говорят Лубутену: «О, ух ты, у тебя столько энергии и энтузиазма», но это просто случайность. Я родился таким и я всегда был очень счастливым.
«Это печально, потому что не все рождаются счастливыми»
Кроме того, я рос в 1970-е годы, когда царила удивительная невинность. Мой первый парень появился у меня в 13 лет, и никогда не было никаких проблем. Все было искренне. Меня исключили из школы в 16 лет, и я не имел ни малейшего представления о работе. Единственное, что я понимал, — это то, что у меня есть две ноги, чтобы танцевать. Тогда не было примеров для подражания, олицетворяющих богатство, не то что сейчас. В наши дни журналы прославляют деловых людей. Почему? Тогда речь шла только о творчестве. Деньги были не так важны. Чувство вины из-за отсутствия денег не было проблемой.
Именно это чувство подлинной щедрости и креативности, как мне кажется, заставляет каждую пару обуви Лубутена чувствовать себя не только особенной — как талисманы, поднимающие настроение, — но и, в свою очередь, стоить тех огромных ценников, которые они имеют (лоферы стоят до 850 долларов, а пара его ботинок Chelsea с бритвенным носком обойдется вам более чем в 1200 долларов). Например, коллекция Лубутена AW21, которую дизайнер демонстрировал в цифровом формате с борта частного самолета виртуальной реальности «Loubi Airways», была до отказа забита джазовыми вещами в стиле back-to-life.
Уже давно доказано, что за последнее время подход к одежде изменился в сторону легкости и комфорта. Наша нынешняя одержимость утилитарностью, а не формой настолько укоренилась, что мировой рынок athleisure к концу 2021 года достигнет ошеломляющих 400 миллиардов долларов.
«Когда только что закончился негативный период жизни, не хочется продолжать копаться в кошмаре, который ты только что пережил»
Задумчиво говорит он в интервью GQ. «Я помню, как подписывал обувь в Америке сразу после финансового кризиса в 2009 году. Ко мне подошел репортер и спросил, считаю ли я, что расписывать обувь во время кризиса неприлично. Я ответил: „Нет. Я считаю, что неприлично оплакивать и грустить, создавать черные туфли и отражать мир, в котором мы живем. Что это даст человеку? Ничего особенного. Ничего волнующего“. „В этом плане я очень серьезен. Единственное, в чем я зрел, так это в том, что моя работа заключается не в том, чтобы приносить еще больше печали в мир, который и так испытывает трудности“.
Когда в первой половине 2020 года движение Black Lives Matter вышло на полную мощность, Лубутен был одновременно опечален и поражен историями о систематической расовой дискриминации, которые начали всплывать на поверхность. «Как все знают, это был тяжелый и шокирующий момент», — говорит он. Все было на виду. Трудно было отгородиться от этого и думать о чем-то другом». В частности, после смерти Джорджа Флойда дизайнер зашел в Instagram и быстро обнаружил, что наблюдает за дискуссией между своим другом Идрисом Эльбой, женой Эльбы Сабриной и одной из основательниц движения BLM Опал Томети. Все трое обсуждали свой собственный опыт цветных людей, и, наблюдая за происходящим, Лубутен решил, что хочет сделать что-то значимое, чтобы помочь этому делу.
Иногда Идрис присылал мне эскизы обуви и спрашивал, что я думаю. И я сказал ему: Знаешь, я думаю, мы должны сделать что-то связанное с движением Black Lives Matter. Давай вместе с Сабриной сделаем коллекцию, и все должно быть посвящено этой теме. Идрис попросил меня перезвонить ему на следующий день, когда он будет с Сабриной, в день его рождения, потому что он хотел, чтобы моя идея стала его подарком. Я перезвонил им на следующий день, чтобы предложить идею совместного создания коллекции.
Коллекция, выпущенная тем летом 2021 года, называется Walk A Mile In My Shoes и включает в себя широкий спектр стилей, в том числе классические теннисные туфли Vieira и туфли Dandelion на низком ходу, на некоторых из которых изображена интерпретация растения «Золото Манделы», а на других, выполненных в черном цвете, вышито название коллекции в красном цвете Louboutin. Но самое главное в коллекции — это то, что 100 процентов прибыли будет направлено на пять любимых целей Эльба, включая Immediate Theatre, инициативу «Искусство для всех» в Восточном Лондоне, и благотворительную организацию по борьбе с детским тюремным заключением The Gathering For Justice. «С этой коллекцией у меня появилась возможность вместе с Сабриной и Идрисом сделать что-то, посвященное тому, чем я не занимаюсь каждый день», — объясняет Лубутен. «Для этого мне нужно отдать себя полностью, так же как Идрис и Сабрина отдают себя полностью. Поэтому, конечно, мы должны отдать всю прибыль на благотворительность».
Кристиан, кто был более успешным дизайнером, Идрис или Сабрина?. Ответ Лубутена, последовавший за взрывом смеха, одновременно щедр и сдержан. «Сабрина изучала все, что связано с текстилем, тканями, вещами из Африки. Так что она провела много исследований. Именно она провела все исследования, связанные с цветами свободы и символами в коллекции». «А Идрис больше занимался формой. Знаете, он любит машины, и я всегда думаю, что хороший автомобильный дизайнер станет отличным дизайнером мужской обуви».