История Hussein Chalayan
Хусейн Чалаян родился в 1970 г. в турецкой семье в столице Кипра Никосии (настоящее имя модельера - Хусейн Каглаян, позднее оно было изменено). В то время жизнь на острове Кипр была тяжелой из-за этнического конфликта между турецкой и греческой общинами и вторжения турецкой армии на остров. В то время Шарлайян был еще ребенком. Его родители развелись, мать осталась на Кипре, а отец решил переехать в Лондон для получения в будущем британского гражданства.
«Я помню, что моя мама была настоящей мастерицей, даже по кипрским меркам», — рассказывал он в интервью изданию i-D. — «Она шила всю мою одежду, и она выглядела так, как будто ее купили в магазине. Что бы она ни делала, всё получалось очень хорошо, и, мне кажется, это стало для меня своеобразным стандартом. К тому времени, когда я приехал в Англию, я уже сильно интересовался Кейт Буш и Грейс Джонс. Мне очень нравились фотографии Жан-Поля Гуда и фильмы Антонио, братьев Коэнов и Стэнли Кубрика».
В возрасте 12 лет Хусейн переехал к своему отцу, чтобы поступить в частную школу в Лондоне. В детстве он не собирался становиться дизайнером и мечтал стать архитектором или летчиком. Однако в последний момент он изменил свое решение и поступил в Школу Искусств Йоркшира, а затем продолжил обучение в Колледже искусств и дизайна одежды имени Святого Мартина.
Для своей выпускной коллекции 1993 года "The Tangent Flows" Хуссейн Чалаян закопал шелковые ткани с металлическими деталями на заднем дворе дома своего друга на шесть недель. Дизайнер хотел наблюдать за их разложением. Перед показом он выкопал ржавый материал, сопроводив коллекцию текстом с объяснениями своей идеи.
По его словам, ритуалы погребения и воскрешения придали одежде глубину, связанную с жизнью, смертью и городским упадком. Чалаян также попытался вмонтировать в подиум магниты, чтобы они взаимодействовали с металлическими вставками в одежде, но его идея не удалась. Тем не менее его работа привлекла внимание Джоан Бурштейн, владелицы модного бутика Browns, которая выкупила все образы на продажу. Одежда красовалась на витринах магазина недолго — в первые же дни всю коллекцию раскупили.
В 1994 г., пройдя стажировку у известного портного Тимоти Эвереста, кипрский дизайнер основал собственную компанию Cartesia Ltd. и запустил одноименный бренд готовой одежды Hussein Chalayan. Используя антропологические и культурные ориентиры, модельер начал переплетать одежду и человеческое тело с архитектурой, технологиями и наукой. Чалаян начал соединять свои художественные чувства и дизайнерские таланты с музыкой и киноинсталляциями, создавая цельные повествования.
В 1994 г. он выпустил свою первую кутюрную коллекцию, в которую вошли платья, сделанные из бумаги. Через год в одежде Хуссейна Чалаяна появились узоры, основанные на траекториях полета самолетов. В это же время Чалаян получил приз в размере 28 тыс. фунтов стерлингов от компании Absolut Vodka на конкурсе London Fashion Design Awards, обойдя 99 других участников. Этот приз позволил ему разработать полную коллекцию для показа в Лондоне в октябре 1995 года. Его дебют на Неделе моды был хорошо принят критиками.
Еще одним достижением Чалаяна в 1995 году стало его сотрудничество с Бьорк. Он создал несколько нарядов для Бьорк, в том числе бумажный жакет для ее альбома The Post. Бьорк также использовала его образы в своем концертном туре и посетила показ Хуссейна Чалаяна в октябре 1995 г. на Лондонской неделе моды.
Хуссейн Чалаян: репутация дизайнера
В том, что касается показов мод, Чалаян вышел за рамки традиционного дизайнерского искусства, превратив их в полноценные художественные инсталляции и перформансы. Дизайнер считает, что, несмотря на "шокирующие" элементы, суть его дизайнерского шоу не столько в этом, сколько в диалоге идей об антропологии, генетике, миграции, воздействии на окружающую среду, культурных предрассудках, архитектуре и идентичности.
Как объясняет сам Хусейн Чалаян, то, что он называет современной модой, — это не что-то новое, а собрание фрагментов прошлого. «Суть в том, за счет чего и кто их собирает, потому что если это сделали определенные личности, тогда покупателям это нравится. Суть в том, кто обладает на рынке наибольшей властью. Существует масса талантливых людей, которых никогда не видно или видно недостаточно. Большую роль играет еще и стиль. Возьмите к примеру модный показ: шоу — это маркетинговый инструмент. Но с другой стороны, оно не должно быть реалистичным, иначе это скучно. Реальность — это ваша коллекция на продажу. А шоу должно вызывать интерес, и еще оно должно создавать какую-то атмосферу».
Знаковым моментом в истории бренда стали коллекции "Between" сезона SS 1998, в которой Чалаян обыгрывал идею исламской чадры, постепенно уменьшая ее длину, и презентация сезона FW 98, когда тела моделей были искажены с помощью дополнительных геометрических форм. В 1997 году Музей Виктории и Альберта включил его работы в экспозицию «The Cutting Edge: 50 Years of British Fashion», и в том же году его шелковое баклажановое платье с вышивкой бисером было названо платьем года по версии Музея костюма в Бате.
Осенью 1998 г. Чалаян был назначен дизайнером-консультантом нью-йоркской трикотажной марки TSE, одновременно работая над своим собственным брендом. Это сотрудничество продолжалось до 2001 г., когда компания решила не продлевать контракт.
Для своей коллекции "Before My Now" сезона весна-лето 2000 г. она совместно с лондонской архитектурно-инженерной фирмой B Consultants создала серию архитектурных платьев. Среди них было знаменитое платье "с пультом управления", подол которого поднимался, открывая розовый тюль под ним. Это был первый предмет гардероба, в котором беспроводное устройство было полностью функциональным.
В 1999 г. на церемонии Fashion Awards Хуссейн Чалаян впервые был назван "Дизайнером года". Второй год подряд он получает корону за свою коллекцию Afterwards сезона осень-зима 2000 г., которая была представлена в театре Sadler's Wells и поразила модных критиков своим концептуализмом. Сцена для показа была обставлена модернистской мебелью - четырьмя креслами и круглым журнальным столиком. На протяжении всего показа модели в цветочных блузках, юбках и черных многослойных жакетах ходили перед этими предметами мебели, а в финале чехлы кресел и стола превращались в одежду. Позднее коллекция была показана на выставке "Город века" в Tate Modern.
Чалаян, который называет экспериментальные образы "экспонатами", утверждает, что его бренд - это не просто авангард. В 2011 г. в интервью Vogue дизайнер сказал: "Мы делаем много проектов, но эти экспонаты, о которых я говорю, не являются сутью того, что мы делаем. - Это скорее люди, которых вдохновляет наша реальная одежда. Такие экспонаты, как журнальный столик, - это памятники одежде, которую мы делаем. Но большую часть своего времени я провожу, создавая настоящую одежду". Журналистов интересуют большие экспериментальные фотографии, но на самом деле важна реальная одежда".
В 2002 году Хуссейн Чалаян выпустил коллекцию мужской одежды, а в 2007 году продал эксклюзивные права на нее онлайновому ритейлеру Yoox.com. В коллекции SS 2007 Чалаян с помощью механизированных платьев представил зрителям историю моды, на сцене обновляя каждый наряд в стиле XX века в соответствии с современными стандартами. «Я хотел доказать, что моего подхода не стоит бояться, что люди могут носить эти вещи», — объяснил он изданию Vogue. А в начале показа Hussein Chalayan FW 2007 в помещении выключили свет, и из темноты появилась модель в платье, украшенном 15 400 светодиодами, отражающимися в кристаллах Swarovski. Коллекция стала комментарием модельера к отношениям между человеком и машинами. Подобные презентации Хуссейна Чалаяна всегда становились одним из главных событий Недель моды, и его вклад в модную индустрию получил широкое признание. В июне 2006 года дизайнер был награжден Орденом Британской империи. Затем последовала международная слава, и в 2007 году он стал лауреатом американской премии Design Star Honoree. А еще четыре года спустя своим почетным членом его объявил Лондонский колледж моды.
Чалаян не раз говорил о том, что многие неправильно воспринимают его одежду, считая ее коммерчески нежизнеспособной. Как вспоминает он сам, в 2001 году он очень расстроился, когда Том Форд, на тот момент занимавший пост креативного директора Gucci и Yves Saint Laurent, решил приобрести не его бренд, а Stella McCartney и Alexander McQueen. «Мы несколько раз встречались в дорогих ресторанах», — рассказывал он Sunday Times в июне 2011 года. — «Они запустили бизнес-план, а потом распрощались со мной и начали переговоры с Маккуином и Стеллой [Маккартни]. Я был совершенно опустошен. Том об этом даже не знает. Это решение меня просто убило. Он сказал мне, что я чересчур “авангардный”. Я подумал: “Том, ты не прав”. Он понимал меня слишком буквально».
Чалаяна называют одним из самых интеллектуальных модельеров, сочетающим сложные театральные приемы с изысканным дизайном. Однако, несмотря на все внимание и признание индустрии, модельер неоднократно сталкивался с финансовыми трудностями, часто полагаясь на различные корпоративные спонсорские поддержки, чтобы свести концы с концами. В результате, после того как в 2001 г. TSE решила не продлевать его контракт с лейблом, Чалаян оказался в затруднительном финансовом положении, задолжав до 250 тыс. фунтов стерлингов. В результате Чалаян был вынужден добровольно закрыть компанию.
Через несколько месяцев он подписал новое лицензионное соглашение с итальянским производителем Gibo и вернулся в моду. Новые коллекции Хуссейна Чалаяна выходили без подиумных показов, а сам модельер, чтобы заработать на жизнь, начал разрабатывать дизайн для Marks & Spencer. Компания прекратила производство женской одежды в 1920-х годах, но спустя 80 лет заказала Чалаяну дизайн коллекции готовой одежды. По словам Хусейна, он хотел, чтобы его высокая мода была одновременно функциональной и вневременной, привлекательной для тех, кто по-настоящему любит дизайн. Четыре года спустя Чалаян покинул Asprey, чтобы сосредоточиться на создании собственного бренда. В 2002 г., после длительного периода финансовых трудностей, вынудивших его трижды переносить свое ателье, иногда работая дома вместе со своей командой, он объявил, что переводит команду в Париж.
В 2004 году Хуссейн Чалаян открыл флагман в Токио и запустил еще одну диффузную линию под названием chalayan. Он расширил свою женскую линейку, продавая ее по ценам на 40% ниже основной коллекции. Производством новой марки снова занялась компания Gibo. Позже решение о появлении суббрендов он объяснял так: «Я чувствую давление, заставляющее запускать другие линии, потому что они продаются лучше, чем одежда с показов, но я от этого не в восторге, по крайней мере, если они нужны только для того, чтобы приносить прибыль», — отметил Чалаян. — «Никого не волнует, если дизайнер перестает устраивать показы. Ведь их так много. Я бы хотел, чтобы мы получали отчисления каждый раз, когда где-то публикуются фотографии наших работ. Когда на радио ставят работы музыкантов, они получают отчисления. Они могут получать всего два пенса, но если музыку послушают 10 тысяч человек, то они неплохо заработают. Так почему же мы не получаем отчисления каждый раз, когда в журналах появляются изображения с дизайнерскими вещами? В общем, мне кажется, я чувствую, что обязан продолжать делать то, что я хочу, и в то же время мне нужно как-то выживать».
В феврале 2008 года Хуссейн Чалаян был назначен креативным директором немецкого бренда спортивной одежды Puma. Компания Puma объявила об этом на Неделе моды в Париже, где Чалаян представил получившую признание критиков коллекцию женской одежды сезона осень-зима 2008 года. Мы хотим быть разными. Мы хотим оставаться на верхних позициях рынка, а не продаваться как массовый бренд в дисконтных магазинах", — пояснил Йохен Цайц, исполнительный директор Puma, в интервью агентству Reuters.
Он также объявил, что марка Puma, которая в то время входила в состав Gucci Group (ныне Kering), приобрела контрольный пакет акций компании Chalayan и бренда Hussein Chalayan.
Цайц заявил: "Приобретение контрольного пакета акций бренда Hussein Chalayan позволит Puma поднять этот бренд на новую высоту и расширить сферу его влияния, сделав его самой востребованной компанией в мире в области спортивного стиля жизни".
За время сотрудничества Чалаян выпустил несколько мужских и женских коллекций; в 2010 году Puma продала управление брендом Hussein Chalayan самому дизайнеру. Однако он продолжал оставаться креативным директором Puma в течение двух лет, вплоть до 2013 года, когда начал работать самостоятельно. "Я думаю, что это самый близкий путь к чему-то действительно долговременному. Если бы я присоединился к более крупной компании, возможно, я бы развивался быстрее.
Но суть всегда была в поиске подходящего для меня партнерства, а не в сделке, которая может привести к активному росту», — позже сказал Чалаян в интервью The New York Post в 2019 году.
"Если бы 20 лет назад я знал, каково это - управлять собственным бизнесом, я бы его не начинал". Признался Чалаян в интервью Financial Times в 2018 году.
В июне 2011 года Чалаян объявил о планах по запуску Grey Label - диффузионной линии, ориентированной на новую демографическую группу. В интервью Vogue он сказал: "Вся продукция будет доступна онлайн и в физических магазинах, и мы пытаемся сделать ее более доступной для молодого поколения. - Здорово, что мы запускаем коллекцию в Лондоне, поскольку Неделя моды в Париже сыграла большую роль в продаже нашей основной коллекции".
В том же месяце дизайнер сменил название бренда с Hussein Chalayan на Chalayan. После смены названия бренд стал набирать обороты, привлекая внимание Рианны, Кейт Бланшетт, Кэти Перри, Блейк Лайвли и Дженнифер Лопес.
Свой первый магазин Chalayan открыл в Лондоне в 2015 году. В магазине были представлены женская и мужская коллекции.
Через три года модельер продал 20% акций компании глобальной инвестиционной платформе Centrix. Centrix никогда ранее не инвестировала в индустрию моды. Мы решили инвестировать в бренд Chalayan главным образом потому, что доверяем самому Хусейну, — сказал основатель компании Даринк Аливану в интервью Financial Times. - Его способность сочетать дизайн, искусство и технологии просто поразительна. Кроме того, он обладает отличной деловой хваткой и очень четким видением". Бренд Chalayan находится на переломном этапе своего развития, и мы считаем, что сейчас самое время вывести его на новый уровень".
Приоритетной задачей Centrix является выход на китайский рынок и использование технологий для увеличения продаж Первым шагом Чалаяна в области аксессуаров станет новая линия сумок. "Это сотрудничество позволит нам создать новую товарную категорию, которая ранее была неприкосновенной", — считает он.
В творческом плане Хуссейн Чалаян продолжает превращать подиум в полноценное шоу: в коллекции осень-зима 2013 года две модели переодевались в новые наряды одним движением руки. А в коллекции весна-лето 2016 года две модели стояли под настоящим душем, и вода растворяла их платья, обнажая находящиеся внутри костюмы с кристаллами Swarovski. В коллекции осень-зима 2017 были затронуты вопросы греческой национальной одежды и идентичности: в одном из образов в грудь была вставлена подкладка, под которой прятались блестящие конфетти.
Еще одним заметным показом стало дефиле Chalayan осень-зима 2019, посвященное 25-летию карьеры дизайнера. Показ был посвящен прошлому и будущему этого экспериментального бренда. Когда гости собрались в минималистичном зале, на стенах были развешаны клипы из культовых подиумных показов Chalayan. Этой коллекцией дизайнеры хотели оглянуться на достижения Чалаяна и познакомить с ними новую аудиторию. В конце презентации три последних образа состояли из японского слова "быть".
Несмотря на продолжительную карьеру и повсеместное признание, Чалаян не перестает ставить перед собой новые цели и перспективы. В недавнем интервью для The New York Times в ответ на вопрос о том, какими он видит следующие 25 лет, модельер ответил: «Я хочу, чтобы мы привлекли новую аудиторию, вышли на новую розничную среду и категории продуктов. Чтобы мы построили фундамент, на котором мы могли бы развиваться и делиться своими архивами. Я хочу больше коллабораций, особенно в мире искусства. Предстоит проделать еще очень много работы».