Как Ибрагим Камара стал креативным директором Off-White
Не так давно Ибрагим Камара сидел в душном номере отеля в Западной Африке и размышлял о мимолетном визите в Гамбию, страну, которую он когда-то называл своим домом. Родившись в Сьерра-Леоне в 1990 году, г-н Камара бежал в соседнюю Гамбию после начала гражданской войны. Большую часть детства он провел с тетей и дядей, а в 16 лет поселился в Лондоне вместе с родителями.
После нескольких лет отсутствия г-н Камара, известный друзьям как И.Б., вернулся в гости к сенегальскому фотографу Малику Боди. Мистер Камара, который сейчас является стилистом таких брендов, как Вирджил Аблох из Louis Vuitton и Риккардо Тиши из Burberry, а недавно был назначен редактором журнала Dazed, занимался восстановлением своего прошлого.
"Вот уже шесть дней я путешествую по земле, а не по воздуху в Гамбии, просто проезжая по местам, где я вырос, и впитывая все это", - сказал он, склонившись над камерой своего телефона, в то время как над головой лениво шумел потолочный вентилятор. "На то, как я рассказываю истории о моде, очень сильно повлияла моя ранняя жизнь здесь, начиная с воспитания в общине и близости к природе и заканчивая ранними воспоминаниями о мелькании в западных журналах и поп-видео. Я давно хотел вернуться. Даже слишком давно".
Время - это не то, чем 31-летний г-н Камара располагает в последнее время. В индустрии, где талантливые творческие люди могут годами трудиться, прежде чем получить свой первый большой успех, его путь от выпускника Central Saint Martins, специализирующегося на коммуникациях в сфере моды, до одного из самых востребованных молодых стилистов был метеоритным.
В тот момент, когда представительство чернокожего населения в сфере моды по-прежнему находится в процессе становления, своеобразный голос г-на Камары - он впервые привлек к себе внимание в 2016 году благодаря выставке "2026", поразительной лондонской выставке, которая исследовала меняющуюся природу мужественности чернокожих африканцев на примере уличных моделей в Соуэто, Южная Африка, - перевернул общепринятые представления о том, как мода может относиться к расе, полу и сексуальности.
В настоящее время он оформляет подиумные показы и рекламные кампании для таких ведущих домов, как Burberry и Louis Vuitton, а также Erdem, а среди его прошлых клиентов - Стелла Маккартни и Dior. Его работы появлялись в британском Vogue, Vogue Italia, System, W и i-D, где он занимал должность старшего редактора. А в январе этого года г-н Камара был назначен главным редактором Dazed, ежеквартального журнала о молодежной культуре.
"Иб Камара появляется раз в поколение", - сказал г-н Аблох, для которого г-н Камара также создает коллекции Off-White. "Его работа - яркий пример того, как разнообразие может принести лучшие плоды в индустрию моды".
За пределами обложек
Работы г-на Камары, как правило, флиртуют на пересечении грубого реализма, тропов поп-культуры и альтернативных реальностей, которые он создает. На одной из его дебютных обложек для Dazed были изображены нигерийские активисты в костюмах, держащие свой национальный флаг; на другой - чернокожий молодой человек в спортивном костюме от Gucci и хайтопах, получающий инъекцию под лозунгом "Freedom Is Coming But Where Are We Going?". Внутри космонавт, сутулый скейтер, растафарианец, пилот авиакомпании и бизнес-леди стояли в очереди, двигаясь к вакцинатору в козырьке.
"Слава Богу, что Иб родился не в Британии", - сказала Линетт Найландер, исполнительный директор редакции Dazed. Г-жа Найландер, бывший заместитель редактора в i-D и Teen Vogue, была принята на работу вместе с г-ном Камарой, страдающим дислексией, для которого английский не является родным языком. Когда они познакомились в 2016 году, их сблизили общие корни из Сьерра-Леоне.
"В моде нас не так много", - говорит г-жа Найландер. "Но Иб всегда был немного аутсайдером, перенимая нонконформистский взгляд на мир в целом и затем привнося его в модный истеблишмент. Он обладает таким врожденным чувством будущего и использует так много цвета, что его идеи становится практически невозможно игнорировать".
Оба редактора рассказали о сложностях съемки контента в условиях пандемии, зачастую с участием молодой команды, разбросанной по часовым поясам. Г-ну Камаре, чьи коммерческие проекты для люксовых брендов имеют бюджеты, зачастую во много раз превышающие бюджеты его журнальных проектов, задача "научиться быть креативным, не имея ничего" временами напоминала его университетские годы.
Его сентябрьский номер, вышедший на прошлой неделе, далеко не любительский: на трех обложках изображена Рианна, одна из самых известных женщин в мире. На одной из них она позирует в позе амазонки в золотом боди из змеиной кожи, на другой - в зеленой кепке Louis Vuitton из джунглей и афро-парике в стиле Мардж Симпсон. На третьей обложке она стоит, опираясь на трость, в бикини-стрингах Burberry, тренче и сапогах до бедра. Игривый намек на одну из ее самых известных песен - она под зонтиком. Слоган? "The Reign Never Stops".
Мистер Камара, который когда-то работал над рекламной кампанией Fenty, бренда одежды и косметики Рианны, стилизовал певицу удаленно (и, в частности, в образах ключевых клиентов). На фотографии изнутри она в платье из хлопка и холста с капюшоном в форме марихуаны от ямайского дизайнера Джавары Аллейн.
"Я не часто работаю со знаменитостями, потому что многие из них не готовы к творческому прогрессу или выходу за рамки", - сказал мистер Камара, покручивая большую бриллиантовую шпильку, сверкающую в его ухе. "До недавнего времени я обычно работал со своими друзьями, так как это было проще. Но Рианна - исключение, она из тех, кто всегда рискует. Она находит отклик у наших читателей".
По словам г-на Камары, молодежь по-прежнему обращается к журналам. Они просто хотят видеть себя лучше представленными. А это значит, что нужно смотреть не только на Париж, Лондон и Нью-Йорк, но и на часто игнорируемые города Африки и Азии, использовать местных писателей и фотографов, чтобы осветить эти культуры, а затем создать сказочную вселенную моды, чтобы рассказать эти истории, создать повествование и продвинуть их в мейнстрим.
"В работах Ибрагима есть невинность и актуальность, которые остались нетронутыми", - говорит фотограф Паоло Роверси, давний соратник, добавляя, что ему нравится способность его друга "создавать шляпы из макарон или смешивать что-то, найденное на улице, с нарядом от кутюр".
"Он полностью верен себе, и именно отсюда исходит его видение", - сказал г-н Роверси. "Но его дебютные съемки для обложки Dazed также стали отличным примером того, как мода может сохранять мечтательный, эскапистский аспект и при этом быть социальным комментарием".
Переход к моде
Одна из отличительных черт, проходящих через большую часть работ г-на Камары, - его привязанность к текущим событиям. Отчасти это происходит из его ранних воспоминаний об Африке и наблюдении за другими мирами через CNN и BBC. Кроме того, он почти криминалистически подходит к деталям, отточенным за три года изучения естественных наук, чтобы угодить своим родителям, которые надеялись, что он станет врачом. В конце концов, несчастный, он переключился на моду.
"Рассказать об этом моей семье было одним из самых сложных моментов - это было сложнее, чем рассказать родителям, потому что африканские родители так сильно давят на карьеру и ученые степени", - говорит г-н Камара. Именно переезд в Лондон и чувство личной свободы, которое он там обрел, помогли ему обрести творческую уверенность в себе.
"Какое-то время я чувствовал себя как во сне, это ощущение чуда, возникшее в результате взросления между двумя совершенно разными мирами, и именно оно сделало меня тем, кто я есть", - говорит он. "Я хотел использовать это чувство, сохраняя при этом четкую привязку к реальности".
В какой-то момент он решил, что хочет стать дизайнером, чтобы исследовать то, что в конечном итоге станет основой его творчества: понятия о квире, гендерных исследованиях и текучести, а также о черной и ярко выраженной африканской красоте. Затем последовала короткая и неудачная работа в сфере связей с общественностью, после чего я стал ассистировать Барри Кеймену, покойному стилисту, который был в авангарде сцены Буффало 1980-х годов.
"Я понял, что стилизация может стать более быстрым способом рассказать истории, которые я хочу рассказать", - говорит г-н Камара, указывая на режиссера Квентина Тарантино, композитора Ханса Циммера и Диану Вриланд в качестве вдохновителей, благодаря их способности создавать мгновенно узнаваемые "миры", которые были характерны только для них.
(Единственный человек, которому г-н Камара не уделяет много времени, - это он сам). Приверженец белой футболки и черных брюк, он, как и многие творческие личности высокого уровня, говорит, что "одержим одеждой, но только до тех пор, пока она не на мне".
"Я все еще оттачиваю свой собственный язык", - говорит он. "Я люблю то, чем занимаюсь, настолько, что, когда я не работаю, вы все равно найдете меня в постоянном поиске. В течение дня у меня почти всегда с собой блокнот".
Мистер Камара выглядит одновременно милым и все еще немного удивленным своим профессиональным успехом. В то же время он спокойно отстаивает свое право влиять на моду и определять ее развитие. Г-н Тиши отметил, что, хотя и он, и г-н Камара были "довольно застенчивыми людьми", они использовали работу, чтобы смело выразить себя.
"Он знает, как воплотить мое видение в жизнь", - сказал г-н Тиши о влиянии г-на Камары, назвав свою недавнюю презентацию мужской одежды весна-лето 2022, стилизованную г-ном Камарой, "моментом, когда я действительно нашел себя в Burberry".
Г-жа Найландер сказала, что, хотя она и г-н Камара "нервничали" по поводу их встреч с Dazed, он убедил ее, что это не просто захватывающая возможность, а "возможность, которая больше, чем мы оба".
Индустрия моды в целом склонна к символизации чернокожих талантов. "В конечном счете, все еще не так много молодых чернокожих редакторов, особенно на вершине дерева, которые могут принимать реальные решения в журналах", - говорит она. "Сейчас задача состоит в том, чтобы общаться не только с детьми из художественных школ и представителями индустрии".
Что может быть сложнее, так это быть постоянно востребованным. Короткий визит г-на Камары в Гамбию стал его первой личной поездкой "буквально за несколько лет", сказал он, и, по его словам, напряженный график "взял свое". Так же как и балансирование, которого требуют социальные сети. Instagram, возможно, познакомил г-на Камара с несколькими ключевыми сотрудниками, такими как южноафриканский фотограф Кристин Ли Мулман, но даже у тех, кто поднялся до влиятельных позиций, он может вызвать чувство неуверенности.
"В моде, даже если ты всегда смотришь вперед, тебе часто кажется, что ты хорош только настолько, насколько хороша твоя последняя работа", - говорит г-н Камара. "Так что иногда эта решетка может заставить меня чувствовать себя немного призраком".
"Я надеюсь, что вдохновляю людей всех цветов кожи и происхождения на неапологетичное самовыражение", - сказал он. "Это наследие аутсайдера. Вы делаете что-то свое, и, надеюсь, мир когда-нибудь это поймет".