В Alaïa Питер Мулье ставит красоту на первое место

Недавно на званом ужине в Париже я беседовала с дизайнером аксессуаров одного из крупнейших французских домов моды о том, как сегодня развиваются новые таланты. «Они очень хороши в функциональности и практичности», — сказала она мне. «Но они потеряли всякое представление о красоте. Если вам нужна красота в моде, забудьте о ней».

Я размышляла над этим наблюдением, пробираясь по улицам квартала Марэ необычайно теплым мартовским утром к Фонду Азедина Алайи. Запустив свою линию в начале 1980-х годов, легендарный тунисский дизайнер завоевал яростную поддержку поклонников, воспевая и украшая женские формы, наделяя женщин дерзким чувством уверенности. Взаимосвязь между красотой и силой была смыслом существования Алаиа — не зря его называли «королем облегания». Его модели, заботящиеся о теле, подчеркивали плечи и талии, подчеркивая каждый изгиб. Почитаемый в салонах высокой моды, он был также обожаем такими знаменитостями, как Грейс Джонс и Тина Тернер.

Алайя был таким же радикалом в своем процессе, как и в одежде. Большинство модельеров — это шоумены, работающие на полставки; Алаи же был художником, работающим на полную ставку, и позволял своей работе делать все, что нужно. Он был знаменит тем, что не считался с трендами и высмеивал корпоративную культуру, часто работая до поздней ночи, когда по телевизору шел старый черно-белый фильм. Интимность и связь были его ключом к внешнему миру. Суматоха Недели моды была не для него, поэтому он просто представлял свои работы, когда считал их законченными. Он регулярно устраивал дома семейные ужины с друзьями, клиентами и коллегами; такие модели, как Стефани Сеймур и Наоми Кэмпбелл, с любовью называли его «папой».

Когда в 2017 году Алайя умер в возрасте 82 лет после падения во дворе своего дома, бренд и его преданная команда продолжили его миссию, но человек на вершине казался незаменимым. Затем, в 2021 году, Richemont, материнская компания Alaïa, объявила о найме нового креативного директора — мозговитого бельгийского дизайнера с отточенным резюме по имени Питер Мулье. Когда я встретился с Мулье, симпатичным 42-летним человеком с острым лицом, вопрос о том, возможно ли еще создавать коллекции, в которых красота стоит на первом месте, был сразу же снят. «Мы не используем темы или ссылки для создания коллекций», — сказал он мне, держа сигарету, зажатую между большим и указательным пальцами, как графитовую палочку. «У нас нет маркетологов в ателье. Речь идет только об одежде. То, что мы делаем, очень просто — красивая, хорошо сшитая одежда. И для меня это очень свежо. Никто больше так не делает».

В начале 2000-х годов Мулье изучал архитектуру в Институте Сен-Люк в Брюсселе и, как он охотно признается, совершенно ничего не знал о моде. Но знаменитый дизайнер Раф Симонс, который в то время совершал революцию в мужской моде, сидел в жюри старших проектов и что-то в нем разглядел. «Он дал мне свой номер телефона и сказал, что был бы рад, если бы я пришел к нему работать», — говорит Мулье. Так начались одни из самых успешных отношений наставника и подопечного в новейшей истории моды. Мулье начал работать в одноименном бренде Симонса и стал постоянно находиться рядом с ним, перейдя вместе с ним на руководящую должность в Jil Sander в 2005 году, а затем в Christian Dior в 2012 году. «По мере развития карьеры Рафа росло и мое образование», — говорит Мулье. «Я прошла путь от мужской одежды до аксессуаров, от женской одежды до кутюр… и, наконец, до Calvin». Работа Симонса в Calvin Klein в Нью-Йорке началась в 2016 году и была столь же захватывающей, сколь и неровной — возможно, потому, что всеамериканский монолит никогда не возглавлял европейский концептуалист. Мулье занимал должность глобального креативного директора компании, что означало, что он контролировал все линии Calvin Klein, от мужской и женской до бесчисленных ответвлений и лицензий по всему миру — гольф, джинсы, нижнее белье и многое другое.

Роль Мульера в Calvin Klein была более коммерческой и ориентированной на рынок, чем все, с чем он сталкивался ранее. Работа была очень напряженной и, как правило, состояла больше из встреч, чем из проектирования. «Разговоры, разговоры, разговоры, энергия», — говорит Мулье. Каждые выходные он летал в Амстердам, чтобы связаться с европейским офисом компании. К счастью, давний бойфренд Мулье, французский дизайнер Матьё Блази, тоже работал в Calvin Klein, и в Нью-Йорке пара смогла построить что-то вроде настоящего дома. Они даже завели собаку породы лабрадор-пойнтер и назвали ее Джон-Джон, в честь Джона Кеннеди-младшего. Но вскоре Симонс, чьи коллекции, хотя и получали хорошие отзывы, так и не смогли полностью соответствовать этике Calvin Klein, начал писать на стене. Мулье признает, что когда эксперимент подошел к концу, он был одновременно разочарован и облегчен. «Меня уволили за день до Рождества», — вспоминает он. «Я уже собирался сесть на самолет, чтобы повидаться с родителями, когда услышал новость. Но, конечно, Маттье потерял работу в то же самое время, так что мы могли разделить это вместе — очень романтично». Тем не менее, работа в Calvin Klein, хотя и была сопряжена с трудностями, не стала для Мулье отрицательным опытом. Он узнал много нового о бизнесе моды и определил, какая творческая среда ему подходит и не подходит. Они с Блази переехали обратно в Антверпен, где у них есть пентхаус с огромным садом на крыше. Долгое время Мулье не был уверен, что у него вообще есть будущее в моде. «Я думал, что, возможно, вернусь к архитектуре или дизайну мебели», — говорит он. Наконец, в феврале 2020 года зазвонил телефон (он зазвонил и для Блази, который сейчас является креативным директором Bottega Veneta).

Мулье провел почти год, прослушиваясь на роль Alaïa. Он создал несколько пробных коллекций, проехал из Антверпена в Париж в разгар пандемии, чтобы встретиться с руководителями Richemont, и пообещал им не принимать других предложений, пока они не примут решение. «Я хотел этого», — сказал он. Легко понять, почему. Если Calvin Klein олицетворял собой самую коммерческую моду, то Alaïa стал возвращением к искусству, созданному на заказ. «Я знал, что первые несколько коллекций должны объяснить ДНК дома молодым поколениям», — говорит он. «Но в то же время он всегда должен оставаться на основе того, что сделал Аззедин».

То, что сделал Аззедин, трудно повторить. Он был мастером по созданию лекал, который драпировал свои модели непосредственно на телах живых моделей, что не характерно для большинства современных дизайнеров. К счастью, все 35 членов ателье Alaïa остались, и теперь Мулье проводит большую часть своих дней, работая бок о бок с ними, собирая коллекцию за коллекцией, полагаясь на интуицию и видение, не обращаясь к стилистам, влиятельным людям или корпоративным шишкам, чтобы определить направление развития бренда. Если что-то не работает, оно уходит; если оно еще не готово, оно остается на следующий сезон. Первый показ Мулье, состоявшийся в июле прошлого года прямо у дверей дома на Рю де Мусси, стал примером того, как Alaïa выглядит: фигуры «песочные часы», платья из стрейч-трикотажа, строгий покрой, блузки с капюшоном. В его последней коллекции, показанной в январе этого года, были представлены кружевные боди, платья с рюшами, спускающиеся до щиколоток, и водолазки, закрывающие половину лица, посвященные Пикассо. Оба показа получили почти единодушную похвалу, в том числе, конечно, и от давних поклонников Alaïa.

Однако цель Мулье — не просто занять место покойного маэстро. Одна из его амбиций — превратить марку из «секрета, который знали все» в более обширный бренд. «Последователи Alaïa были похожи на закрытый клуб», — говорит Мулье. «Теперь пришло время имени расти». Эта стратегия предполагает сделать дом более эгалитарным, менее пригласительным. Мульер открыл линию для больших размеров и избавился от элитарности, когда для входа в магазины нужно было звонить в колокольчик. Но больше всего его влияние проявляется, конечно, в дизайне. Как он научился думать, как Симонс, не жертвуя собственной эстетикой, так и сейчас он демонстрирует фирменные знаки дома, обновленные с помощью своего собственного идиосинкразического мастерства в архитектуре, аксессуарах, многослойности и продуманных пропорциях.

Но, пожалуй, самое существенное различие между видением Мулье и Алаиа сводится к определению красоты как таковой. Творения Алайи — жесткие снаружи, скрывающие деликатность внутри — были ультрамодным гардеробом во времена расцвета женского идеала гламазонки. Сдержанный Алаи, ростом чуть выше пяти футов, окружал себя очень высокими, сладострастными женщинами, как бы подчеркивая важность физической формы для создания уверенности в себе. «Это очень хорошее время для Алайи в культурном плане, с точки зрения сознания тела и празднования сексуальности», — говорит Мулье. Но он обновляет очень специфическое чувство женской силы, присущее его предшественнику». При упоминании о гламазонах Мулье говорит: «Мы больше не используем этот термин, поскольку он подразумевает совершенство тела и ума. А совершенство, на мой взгляд, не является привлекательным… или сексуальным». Алаи по-прежнему говорит о сильной женщине, но она обретает свою силу, принимая свои недостатки. Нет ничего более привлекательного, чем это». Мулье держит смелость тела в центре внимания, но он также предлагает щедрые дозы мягкости, асимметрии, игривости и текучести. Его одежда меньше защищает, в ней чувствуешь себя свободнее и открытее к переменам. Неудивительно, что некоторые знаменитости, которые являются лидерами в изменении представлений о красоте, уже приняли эстетику Мулье.

Источник: https://www.wmagazine.com/fashion/alaia-pieter-mulier-designer-interview