Boris bidjan
«Я нахожусь на той стадии своей профессии, когда у меня есть опыт, как у портного или механика. Я кое-что знаю», — сказал Борис Биджан Сабери, немецкий модельер, во время предварительного показа своей коллекции одним июньским утром. Это было редкое интервью, на которое Сабери, как человек, предпочитающий, чтобы его работы говорили сами за себя, согласился. Он сделал небольшую паузу: «В конце концов, я ведь ничего не знаю», и все вокруг рассмеялись. «Я люблю работать, становиться лучше и что-то менять. Всю свою жизнь я работал руками».
Галерея, ателье и производство Сабери расположены на полупромышленных просторах барселонского района Сан-Марти, известного как каталонский Манчестер, примерно в получасе езды на такси от центра города. Saberi занимает два этажа обширного складского комплекса из красного кирпича, доступ к которому осуществляется через въездные ворота.
Вход в галерею только по предварительной записи, и один из сотрудников Saberi ждал меня и мою дочь-подростка у ворот. Нас провели вверх по нескольким лестничным пролетам и в помещение с высокими потолками и окнами, где коллекция весна-лето 2025 была разложена по цветам и типам одежды.
Сабери не любит интеллектуализировать моду. Для него «концепция» — это взять два куска ткани, сшить их вместе, чтобы сформировать систему петель, которая будет использоваться вместо традиционных швов, и использовать ее при создании выкройки. От разработки первоначального дизайна одежды путем ее пошива на собственном теле до финального этапа, когда вручную прикрепляется бирка с серебряным наконечником, его одежда задумывается как объект в мире и для мира. И как все предметы, созданные с заботой, они пропитаны определенным присутствием и обладают тонкими деталями, которые нелегко воспроизвести в jpeg или на Instagram.
Он надеется, что вы лично познакомитесь с его одеждой и, возможно, захотите сделать ее частью своей жизни. Он быстро признает, что борется с проблемой, которая не является ни уникальной, ни исключительной для его бизнеса, но тем не менее очень реальной и, похоже, неразрешимой: как представить свою одежду «медленного приготовления» и донести ее ценность до мира, ослепленного социальными сетями, оцепеневшего от стремительных зрелищ и слишком зависимого от электронной торговли. Эта дилемма — как работать по ремесленным принципам, требующим ручной работы и ограниченного производства, в системе моды, требующей масштаба и зрелищности, — до сих пор оставалась неразрешимой. Сабери прекратил показы в Париже после осени-зимы 2020 года, отказавшись от подиумных шоу как единственного мерила успеха. Как он объяснил в другом интервью, давление «что представить» затмило «я должен представить это». Сабери не исключает возвращения в Париж, но только если этого потребует то, что он хочет сказать. До тех пор он хочет отойти от дел и сосредоточиться на создании идеальной одежды, разрабатывая в своем «чрезвычайно узком кругу» идеи, сочиняя и переписывая, если хотите. В наши дни его ателье работает как шоу-рум, где он представляет новые коллекции горстке байеров, которые специально прилетают в Барселону, чтобы сделать покупку.
Наверху, в прохладном магазине с ароматом свечей, моя дочь остановила свой выбор на блекло-серой футболке из новой коллекции, и пока я засовывал руку в рукав черного рабочего пиджака SUIT5, Сабери ворвался в магазин, одетый в черную футболку и шорты, с непокорными волосами, собранными в пучок. Мы собрались у гнутого стального стола галереи — Сабери и три сотрудника его отдела продаж и коммуникаций, Бланка, Карла и Кристина, — и он начал рассказывать.
«Это [бренд] началось в 2005 году. Единственный интернет, который был в нашем ассортименте, — это StyleZeitgeist, как форум, где можно было обмениваться информацией, и который также был для меня большим подспорьем, потому что так мы общались». В дополнение к форуму он рассылал магазинам по электронной почте PDF-обзоры. «Но, — не преминул заметить Сабери, — у магазинов не было своей страницы в Интернете. То есть вы еще не покупали через Интернет».
С самого начала Сабери был против электронной коммерции, потому что, как он сказал, жестикулируя в комнате, полной замысловатой одежды: «Мы думали: „Как вы сможете понять это, понюхать, потрогать и узнать, что мы делаем, в цифровом виде?“».
Сабери вспоминает славные времена начала века, когда покупатели из магазинов с сильным голосом «приходили и были эмоционально тронуты». Все изменилось с развитием электронной коммерции, которая не была благосклонна к дизайнерам, которые, как Сабери, сосредоточены на мельчайших деталях конструкции. А когда мужская одежда перешла в разряд уличной, исчез и первоначальный покупатель, который поддерживал дизайнеров вроде Сабери. А в Интернете подделать его стало проще простого. Любой может создать свой бренд, сшить горстку одежды и назвать ее «кустарной».
Сабери считает, что Интернет — это не только подделка, но и фальшивка. «Мы снова возвращаемся к тому, что наступил кризис, когда люди не знают, чего они хотят. Они не знают, какие ценности и какие чувства им присущи. Сегодня это, а завтра то». С другой стороны, многие из его клиентов демонстрируют такую лояльность, которой может позавидовать любой дизайнер, которому небезразлично то, что он делает.
В компании Сабери работает около 30 человек. Они производят почти все на месте. (Я спросил Сабери, в какой степени он учит команду дизайнеров кроить или отделывать в своем стиле, и после небольшой паузы он ответил: «Многие вещи до сих пор остаются на мне». Он сказал это буквально: Сабери сначала создает одежду на собственном теле, а затем на ее основе разрабатывает выкройку.
Взять хотя бы брюки P13, которые являются главной вещью Сабери. «Это винтажные джинсы Levi’s, которые я трансформировал на своем теле в течение шести-семи лет, перешивая их [чтобы сделать более приталенными], распарывая их и подкладывая ткани [чтобы создать объем]. Таким образом, я менял брюки в процессе их использования. Затем на основе этой выкройки я решал, где расположить линии. Затем я вырезал новую выкройку на новой ткани. Затем я снова менял выкройку, но теперь адаптация или совершенствование выкройки происходило на новых брюках. Так я работаю до сих пор».
Коллекция весна-лето '25 продолжает направление предыдущих сезонов, предлагая больше объема в брюках, либо в фасонах, либо с помощью ремешков и шнуровки, которые позволяют владельцу играть с посадкой и драпировкой. Костюмы сшиты на заказ и в основном имеют четкий силуэт, предлагаются как в однобортном, так и в двубортном варианте, с соответствующими жилетами, свободными брюками или шортами черного, серого или каменного цвета. Новинкой этого сезона стала капсула необработанного японского денима с железными пуговицами. Идея заключалась в том, чтобы представить ткань в ее чистом виде, оставив материал нетронутым, в противоположность тому процессу, которому Сабери подвергает каждую вещь, окрашивая, стирая и подгоняя ее.
Уникальность фирменного стиля Сабери заключается в том, что в нем нет ни малейшего налета ретро, ни тематических досок настроения, взятых с первых страниц Pinterest или из поиска по картинкам Google. Его мир, несомненно, создан им самим. «Моя творческая позиция всегда больше похожа на позицию художника, потому что я хочу передать и проявить что-то о мире и о своем месте в нем», — говорит Сабери. Он взял с вешалки легкий пиджак с регулируемыми бретелями, чтобы проиллюстрировать: «Возможно, сегодня переход происходит в направлении, где владелец может больше играть с объемом. Вы можете быть сами себе стилистом». Для меня вся история общества сейчас — это адаптация. Поиск собственной системы, чтобы выжить».
Отчасти причина, по которой Сабери так активно участвует в разработке и производстве каждой вещи, глубоко личная. «Мой стиль родился, когда мне было четырнадцать, я катался на скейтборде, слушал хип-хоп и панк-рок. Я всегда был худым мальчиком, который занимался экстремальными видами спорта. Одежда, которую я мог купить, на мне не смотрелась. Поэтому я покупал подержанные вещи и трансформировал их. А потом случилось так, что мои друзья спросили меня: „Я хочу такую вещь, можешь мне ее сшить?“. И я отвечал: „Нет“. Не потому, что не мог: у них было другое тело, и я не знал с чего начать».
Но желание создавать одежду для других осталось с Сабери и в конце концов подтолкнуло его к изучению дизайна одежды. Тем не менее, идея того, что Сабери называет «трехмерным узором», работая прямо на теле, остается центральной в его творчестве. Также как и идея кустарного производства. Сабери признал, что его одежда стоит дорого, но он постарался объяснить почему: тиражи ограничены, ткани и отделка — высшего качества, процесс трудоемкий, и он платит своим работникам справедливую зарплату. Это не дает эффекта масштаба, да он и не хотел бы его давать. Масштабирование кажется ему нечеловеческим. «Мой друг — дизайнер по текстилю и иногда продает ткани этим большим монстрам», — говорит Сабери. «Они могут продать миллион метров одной ткани для одной модели брюк. Один миллион метров даже не поместится в нашем помещении. Конечно, в магазине эти брюки могут стоить 90 евро. Я плачу только за пошив одной штанины, может быть, 60 или 80 евро».
«Раньше тоже было по-другому», — ответил Сабери, который по-прежнему платит за метр ткани до 20 евро, что необычайно дорого, когда я спросил, как он добывает материалы. «Некоторые из удивительных фабрик, у которых я покупал ткани, умерли. Но другие выжили. Они увлечены тем, что делают, потому что в противном случае они не стали бы этим заниматься, так как это не имеет смысла [с финансовой точки зрения]. Крупные швейные компании не покупают их ткани, потому что им нужно дешево и быстро».
«Удивительно, — сказал Сабери, почти размышляя вслух, — как мы все продолжаем бороться. Мы как маленькая армия». Спасибо им», — сказал Сабери, оглядывая своих сотрудников. «Для меня большая честь иметь такую команду».
На этом этапе записи я не могу понять, кто из коллег Сабери высказался, но в каком-то смысле это нормально, потому что она как будто говорил от имени всех присутствующих. Он сказал: «Очень важно делиться нашими ценностями и подобным мышлением, потому что вы можете повлиять на других людей. Возможно, они думают, что мир слишком велик и что они — ничто, но вы влияете на жизни стольких людей. Это уже что-то».
Источник: https://www.stylezeitgeist.com/boris-bidjan-saberi-human-scale/