Концептуальная провокация в творчестве Ги Бурдена
Ретроспективная выставка Ги Бурдена «Следуй за мной» в Центре фотографии имени братьев Люмьер.
Музейное пространство не сразу стало принимать модную фотографию в часть своей экспозиции. Такое отношение обусловлено прочной ассоциацией модной фотографии с коммерцией, рекламой и потреблением. Вдобавок к этому сам жанр модной съёмки совмещает в себе две эфемерные области — моду и фотографию, которые возникли в определённых обстоятельствах и в конкретное время.
В описании подкаста о моде Dressed: The History of Fashion звучит такая фраза «Every day we all get dressed» (от англ. каждый день мы все одеваемся), которая и на мой взгляд объясняет смысл и всю серьёзность изучения моды. Мода — это движение, социальная жизнь, проявление человеческого опыта и одно из изменений культуры. Главным и основополагающим свойством моды является смешение различных дисциплин, большая часть из которых работает с визуальной культурой. Объём этого материала включает в себя модную гравюру, историю кино, историю развития городского пространства, историю модного дефиле, взаимодействие моды с музеями, модную журналистику, глянец и ряд смежных направлений. Расширяя поле собственного взгляда, увиденное воспринимается многослойным и включающим в себя большое количество различных смыслов, которые хотелось бы пытаться раскрыть.
Исследователи Лариса Рудова и Ханс Риндисбахер в статье «Стиль икон: модная фотография, музей и художественное значение» выделяют пять периодов условного процесса развития фотографии моды: «1911 — 1929: становление модной фотографии»; «1930 — 1946: от кричащего шика к суровой простоте военного времени»; «1947 — 1969: долой условности»; «1970 — 1989: потрясения и соблазны»; «1990-е — 2011: новые массмедиа, суровый реализм и бегство в гламур». Французского фотографа Ги Бурдена (1928 — 1991), выставку которого я рассматриваю в своём обзоре, исследователи раскрывают в третьем временном промежутке, когда яркие и фетишистские образы в съёмках изменили статус модного изображения.
Ретроспективная выставка Ги Бурдена «Следуй за мной» в Центре фотографии имени братьев Люмьер представляет собой серии работ, которые создал фотограф в рамках различных проектов. Рекламная съёмка для французского журнала Vogue, опубликованная в февральском номере 1955 года, стала в каком-то смысле шокирующей, но на самом деле не соответствующей «привычной» эстетике мирового журнала. Снимок героини в широкополой шляпе на фоне туш мёртвых животных двусмысленным образом «вскрывает и обнажает другую сторону моды» — сторону, связанную с эксплуатацией животных, ту, что стараются всеми силами скрыть и избежать. Неслучайно, что мы видим снимки в чёрно-белом цвете. Такой приём «делает» менее болезненным переход взгляда от живого человека к вертикально расположенным выпотрошенным тушам животных, а, напротив, задаёт ритм, геометрическую визуальность и «уравнивает» фон с экспозицией.
Отношения моды со смертью очень часто всплывают при просмотре тех или иных материалов (к слову, в своей статье я сделала большой и подробный разбор на эту тему), и этот случай не исключение. Пересборка и сборка с нуля в моде, как и в сфере индустриального и поточного производства, занимает главное место в создании того или иного продукта. Взаимоотношения лицевой части одежды и изнаночной стороны также, в перспективе, могут поддаваться анализу.
По обе стороны от этой работы расположены ещё два снимка для французского журнала Vogue — апрельский классический портретный снимок 1955 года, где перед сидящей девушкой, на поверхности стола разложены многочисленные шпильки; апрельский снимок 1959 года — снова модель в широкополой шляпе, аксессуарами, макияжем и насекомыми (мухи и пчёлы), которые расположились на щеке и шее. Сюрреализм в фотографиях Бурдена напоминает в первую очередь работы его наставника Ман Рэя («Стеклянные слёзы» 1932 год, «Дора Маар» 1936 год), но также опыты Сальвадора Дали и Эльзы Скиапарелли.
Один из самых узнаваемых и знаковых снимков Ги Бурдена был опубликован в 1970 году в парижском журнале Vogue, где модель Луиза Деспойнтес закрывает глаза множеством рук с одинаковым красным цветом ногтей. Изначально снимок должен был быть частью рекламы американского бренда косметической продукции Revlon, где ногти были разных цветов. Дублирование элементов и повторение является отсылкой к наставнику. На данном снимке схожесть в том, что руки похожи на маску, которая закрывает лицо. Несмотря на провокационность и парадоксальность снимков, фотограф сотрудничал с журналом Vogue рекордное количество лет — около тридцати. Впоследствии он работал с другими журналами о моде — среди них Harper’s Bazaar, Marie Claire, Elle — и многими модными брендами и марками.
В конце 60-х годов он создаёт ещё ряд чёрно-белых снимков, осваивая использование некоторых приёмов. В частности, он заимствует приём Альфреда Хичкока — использование крупных теней, тем самым, усиливая ощущение громоздкости, массивности, объёмности героинь и фона. Также он вдохновлялся творчеством Луиса Бунюэля (режиссёр фильма «Андалузский пёс» 1929 года). За счёт таких манипуляций на некоторых работах можно увидеть то, чего там на самом деле нет (к примеру, схожесть с насекомыми). В целом, киноприёмы свойственны его творчеству — в конце каждой съёмки он делал мини-ролики.
Раскадровку можно увидеть буквально встав к зеркалу, которое представлено в зале. Оно же (или копия?) используется на снимке для французского журнала Vogue в марте 1972 года, где тело девушки на возвышении (или пьедестале) расположилось перед множественными зеркалами, соединёнными в одно, где каждое отражение отличается от другого. Статичная модель напоминает скульптуру, которая приобретает динамичность за счёт дробления или отдельного «кинокадра», когда есть условное начало движения и конец.
В 1970-е годы фотограф начинает использовать активный цвет в своих работах. В рекламе для Charles Jourdan 1978 года Бурден снимает модель Николь Мейер в виде куклы. Не имеет случайности и выбранный цвет волос — рыжеволосые девушки часто появляются на кадрах Бурдена из-за символичности этого цвета для автора (маму он видел несколько раз, и ему запомнилась в ней именно копна рыжих волос).
Восприятие модели в качестве манекена — это целая область в исследованиях моды, которая поднимает вопросы коммерческого и продающего образа, расчленения тела на демонстрируемые зоны, процессы по выборке необходимого типажа модели. Специалист в данной проблематике Кэролайн Эванс задаётся схожими вопросами, в том числе в своей статье под названием «Волшебное действо»: «Что же всё-таки считать товаром: одежду или женщину, её демонстрирующую». Опредмечивание женского тела, гиперболизация сексуальности и эротизма периодически появляется на снимках Бурдена. В контексте эротической фотографии можно вспомнить японского фотографа Нобуёси Араки, который видел в цветах женские гениталии, делал скандальные и запоминающиеся снимки. В творчестве его волнуют вопросы красоты, увядания, смерти.
Одним из исключений можно назвать рекламную кампанию для бренда обуви Charles Jourdan. В сентябре 1979 года Бурден снимает серию фотоснимков с «бегущими ногами». Местом для съёмки он выбрал маршрут из Лондона в Брайтон, арендовал кадиллак, взял с собой жену, сына Сэмуэля и ассистента. Периодически останавливаясь, Бурден случайным образом выбирал локации по пути. В результате мы видим архитектурный динамизм, присутствие пересекающихся линий и сами объекты съёмки — «бегущие ноги», создающие стремительность и ритм.
Фиксация внимания на конкретной части тела свойственна его работам и характеризует его снимки на разных этапах творческого пути. Некоторые я описала, а некоторые нет. В рамках творческого приёма «фотографии в фотографии» этот акцент усиливается, и мы видим многослойность, наложение нескольких планов и сконструированную множественность изображения.
Приём игры и фрагментарности перекликается с образностью и фактурностью сюрреалистов.
Фотограф достаточно открыт к взаимодействиям: у него есть опыт в оформлении обложки музыкального альбома. Фотограф сотрудничал с американским музыкантом и исполнителем Бозом Скэггсом в 1980 году.
Деконструкция реальности, яркость цветовой палитры и специфическая фетишизация женского тела помогают отличить снимок Ги Бурдена от любого другого. Современные фотографы, режиссёры и деятели культуры строят своё творчество, опираясь на видение главного фотографа второй половины XX века.
Певица Мадонна в 2003 году выпустила ролик на песню Hollywood, где повторила образы и эстетику съёмок Ги Бурдена. Для индустрии моды важно концептуально раздвигать и расширять рамки представлений о модной фотографии, т.к. зачастую положение продуктов моды в социальной реальности приобретает особую ценность спустя время. Иногда мы даже не подозреваем, на сколько потребляемый нами продукт апеллирует к моде.