Тула. Июнь 2023 года. День 3
Летняя поездка в Тулу вышла очень короткой, поскольку это была рабочая командировка, где мне нужно было читать лекцию. Но погулять по городу очень хотелось, поэтому я выделил несколько часов перед поездом в последний, третий день. К сожалению, многие музеи и музейные объекты были закрыты, ибо понедельник – частый выходной в музеях, но что поделать?.. В Тулу обязательно заеду ещё, так что подвернётся и другая возможность поизучать этот небольшой, но интересный город.
Для начала – простенький объект, ставший результатом биологического эксперимента по скрещиванию паровоза и скамейки. Шутка. Паровоз-скамейку установили недалеко от железнодорожного вокзала на Красноармейском проспекте.
Прогулку мы начнём с Пролетарского моста над рекой Упой, постепенно передвигаясь вниз по течению реки, к западу и северо-западу. Если позавчера я, по сути, гулял в Тульском кремле и рядом с ним, а затем посетил два музея, то сегодня мы постараемся пройтись по более-менее цельному маршруту.
Сейчас мы смотрим не в сторону центра, а на восточную часть города. Там ничего особенного нет, что заметно по фотографии с растущими новостройками и лесной зоной. Разве что вдалеке расположен военно-патриотический парк «Патриот» и новенький Музей обороны Тулы в нём, но это как-нибудь в следующий раз.
Река Упа, к счастью, никакого отношения к Украинской повстанческой армии не имеет, но шутки на тему «Казалось бы, при чём тут Украина» приветствуются. Название Упы, вероятнее всего, имеет балтское происхождение и означает просто «река». Желающие могут вспомнить, что по-латышски «река» будет «upe», а по-литовски – «upė».
Причастность к бассейну Оки повлияла на появление поселения в этом месте ещё в Средние века. Но большее значение Тула стала играть, когда превратилась в важный стратегический пункт Большой засечной черты, о чём я немного рассказывал позавчера. Другой важной вехой в истории города было создание оружейного завода при Петре I. И появился он на искусственном острове перед нами.
Мы смотрим на остров с того же Пролетарского моста, повернувшись в другую сторону. Упа здесь разбивается на два русла и спустя километр вновь воссоединяется. Небольшой остров практически целиком занял завод, работающий до сих пор. Разделение на два русла произошло, поскольку заводу нужно было два потока воды: один для получения гидроэнергии, другой для спуска ненужной воды. Старое русло Упы, проходящее слева, стало маленьким, а новое справа, более широкое, теперь воспринимается как основное.
В кадр также попали две опоры старого Чулковского моста. Чулковским иногда называют и современный Пролетарский мост, построенный в 1974 году, поскольку он соединяет центр города с историческим районом Чулково, который в XVIII веке был селом и вошёл в городскую черту. А в Чулкове, между прочим, жило очень много ремесленников, в том числе оружейников, так что социальные и экономические связи Чулкова на правом берегу Упы и центра Тулы на левом издавна были тесными.
Но, как говорил губернатор из фильма «День выборов», не так уж это и просто – мост построить. Только в середине XIX века тут появился цепной мост, прозванный в народе «висячим»: он как бы висел на цепях, протянутых между башнями на берегах Упы. Потом его разобрали (был слишком ненадёжным?) и поставили деревянный мост на каменных опорах, который при половодье уходил под воду. В 1931 году построили более капитальный новый мост с трамвайными путями. Его-то и называют историческим Чулковским мостом.
К сожалению, он был, во-первых, узким и быстро перестал удовлетворять растущий автомобильный поток, а во-вторых, непрочным для того, чтобы покрыть его современным асфальтом. Поэтому его покрытие состояло из деревянных досок, чью убитость к 1970-м годам вы можете представить без архивных фотографий. В итоге пришлось строить новый мост, Пролетарский, а старый разобрали, оставив лишь бетонные опоры.
Подойдём поближе к Упе. Этот участок реки с перекатом кто-то когда-то прозвал Демидовским водопадом, хотя какой уж тут водопад. Да и какая у него связь с родом Демидовых и есть ли интересная байка об этом псевдоводопаде, мне неизвестно. Зато сюда любят приходить покормить уток. А о Демидовых несколько слов нужно будет сказать позже.
Если поплутать в кварталах между кремлём и Пролетарским мостом, то мы увидим образцы исторической застройки. Мой путь в этих кварталах был довольно случайным, поэтому ловите, что попалось.
На фото – весьма примечательная городская усадьба купцов Ливенцевых. Ливенцевы (также пишут Ливенцовы) были довольно известными купцами в Туле с начала XVIII до начала XX века, то есть на протяжении всей истории Российской империи. Эта династия владела лавками, магазинами, другими торговыми предприятиями и заодно уральским заводиком. Её представитель Иван Васильевич Ливенцев в конце XVIII столетия, в период активного развития Тулы при Екатерине II и реализации градостроительного плана по регулярной застройке, был городским головой и построил эту усадьбу. Потом комплекс зданий продали городу, здесь более столетия размещалась почтовая контора.
Ныне это улица Дзержинского, но теперь мне не нужно объяснять, почему до революции она носила название сначала Ливенцевской, а затем Почтовой улицы. Некоторые источники утверждают, что улица была не Ливенцевской, а Лугининской – от фамилии других тульских купцов. А до этого она была Монастырской. И кто-то после этого будет упрекать большевиков в том, что они любили всё переименовывать?
С 1920-х годов в усадьбе разместили квартиры, здания ветшали, въездные ворота в стиле раннего классицизма разрушились. А как красиво выглядели раньше, полюбуйтесь:
Журналисты и общественные деятели в последние годы не раз поднимали вопрос, что же будет с этим памятником архитектуры. Судя по застеклённым окнам и виднеющимися за ними шторами и вещами, в комплексе усадьбы продолжают жить. В новостях пробегают сообщения, что какое-то из зданий усадьбы несколько месяцев назад таки продали с аукциона под гарантии реставрации. Но если я верно понял эти новости, речь идёт о более новом здании середины XIX века, которое находится правее и на снимок не попало.
Так что восстановят ли усадьбу целиком, спасёт ли её статус объекта культурного наследия, будут ли здесь жить люди и увидим ли мы когда-нибудь эти красивые колонны со светильниками наверху, остаётся загадкой.
Рядом небольшой жилой дом конца XVIII – начала XIX века, тоже внесённый в перечень объектов культурного наследия. Его называют домом Арсеньянова (по официальным документам) или Арсеньева (по Яндекс-картам), такой была фамилия дореволюционного домовладельца. Здесь жил советский этнограф Сергей Токарев, чью большую монографию «История русской этнографии» я как-то листал для своих научных изысканий. На мемориальной доске на фасаде дома не указаны годы, когда здесь жил Токарев, но предполагаю, что только в детстве, поскольку вся его научная карьера была связана с Москвой.
Этот дом привлёк моё внимание и по другой причине. В 2017 году его упомянули в новостях, когда некий 22-летний парень нарисовал на фасаде с помощью баллончика с краской улыбающееся солнышко и написал: «Привет :) Я всё таки зову тебя в кино! :) Я написал тебе стих, но он сюда не влезет :)». Орфография и пунктуация оригинала сохранены. Безудержное веселье влюблённого молодого человека обернулось административкой с угрозой штрафа в сто тысяч рублей.
В панорамах в Яндекс-картах, снятых в 2022 году, попалась и другая интересная надпись на фасаде дома:
Ну что такое, а? Какие предки? Пишите правильно: потомки!
В целом же грустно, что хорошие впечатления от знакомства с красивым Тульским кремлём немного меняются, как только ты отходишь от него в сторону.
На параллельной с улицей Дзержинского Менделеевской улице есть обратные примеры. Скажем, одно из зданий усадьбы Савищевых-Платоновых, где ныне находится МФЦ. Двойная фамилия – традиционное в России сокращение от фамилий двух разных родов, с которыми связана история какого-то объекта. Сначала усадьба конца XVIII века принадлежала купцам Савищевым, в 1879 году её купил другой купец Игнат Платонов. Конкретно это здание было построено при Платонове. И вот как оно выглядело, согласно панорамам в Яндекс-картах, в 2010 году:
Дом явно подлатали и вновь покрасили. При посещении Тулы я бы посоветовал сравнивать многие виды со съёмками Яндекс-карт десятилетней давности, будете приятно поражены разницей.
А напротив – настоящий дворец. По крайней мере, так его называют на табличке у входа – «Дворец Лугининых», но встречаются также именования «особняк» и «усадьба». Купец первой гильдии Ларион Лугинин, как и Иван Ливенцев, был городским головой в эпоху Екатерины II, он был предшественником Ливенцева на этом посту и первым избранным головой с 1777 года. Эта выборная должность главы городского самоуправления появилась в России в 1766 году. Почему до Тулы она дошла спустя 11 лет, прокомментировать не могу.
По зданию сразу понимаем, что Лугинин был очень богат. Он считался одним из крупнейших торговцев в Российской империи, его состояние доходило до 2,5 миллионов рублей, он владел несколькими заводами на Южном Урале, входил в русскую Средиземноморскую торговую компанию, за что получил прозвище «Русский лев внешней торговли».
Усадьбу строил не абы кто, а Бартоломео Франческо, он же Варфоломей Варфоломеевич Растрелли, автор Зимнего дворца, Большого петергофского дворца и других шедевров эпохи елизаветинского барокко. В стиле барокко выдержана и тульская постройка 1760-х годов.
Впоследствии особняк был продан другим купцам, перепродавался, пока не оказался в середине XIX века в руках государства, которое разместило в нём Тульскую мужскую классическую гимназию, до революции главное учебное заведение города. Тут из разных знаменитостей учились писатель Викентий Вересаев и сыновья Льва Толстого. В советские годы здесь обосновался местный педагогический институт, который под именем Тульского государственного педагогического университета имени Льва Толстого продолжает владеть зданием, хотя основной корпус вуза в другом месте.
Бросается в глаза крест. Это наследие домовой церкви, расположенной внутри здания, но, как я понимаю, никакой церкви уже нет. А крест стоит для красоты и исторической аутентичности.
Во дворике – скромный бюст Василия Жуковского 2014 года. Поэт приезжал сюда в 1837 году и сделал рисунки особняка, по которым можно судить о деталях оформления здания в то время. Рисунки были довольно подробными: Жуковский изобразил наличники, отделку слуховых окон, ажур решётки, несохранившуюся сегодня веранду с фигурной крышей, колонные обрамления углов и другие архитектурные особенности.
Есть одна мелочь. Жуковскому в то время было больше 50 лет. То есть он смотрел на особняк и зарисовывал его не таким мелким юношей, как на бюсте, а уже взрослым дядькой, как на классическом портрете Карла Брюллова, написанным, к слову, в том же 1837 году. Но автор памятника, скульптор Александр Бурганов, не собирался запечатлеть стареющего Жуковского, а просто сделал копию своего же бюста, поставленного в 2011 году в Германии, в Баден-Бадене, где Жуковский умер.
Вот такие кварталы в этой стороне от Тульского кремля. Надеемся, что исторические постройки сохранятся, а что в плохом состоянии, будет восстановлено, и тогда они смогут рассказать нам гораздо больше интересных фактов из прошлого. А теперь вновь заглянем в кремль.
Сейчас тут открыты осадные дворы, которые я хотел посетить позавчера, но не успел до их закрытия. Вот они.
Мы зашли во двор Якова и Дмитрия Писаревых.
Реконструированные осадные дворы появились в кремле в 2020 году. Их всего два, а в конце XVI века было 129. Осадными их называли, поскольку они нужны для проживания в период осады города. По этой причине они и располагались в кремле. В конце XVII века часть осадных дворов в Тульском кремле опустела, а ещё через век они вовсе исчезли – разобрали на дрова, должно быть, поскольку никакой постоянной военной угрозы жителям Тулы уже никто не представлял.
Благодаря археологическим раскопкам XXI века историкам удалось получить дополнительные данные об устройстве дворов, о которых сохранилось очень мало сведений. Разве что планировка кремля на момент конца XVI века с указанием владельцев дворов и их расположения была полезной – эти сведения сохранились в писцовых книгах.
Во дворе Писаревых было три домика: двухэтажный жилой дом, сарай и мастерская дворника. Последняя перед нами.
Писаревы были дворянами, и в основном такими дворами владели либо дворяне, либо духовенство, либо дети боярские. Детьми боярскими в Позднее Средневековье на Руси называли служилую сословную группу, которая не принадлежала к боярам или дворянам и несла чаще всего воинскую повинность, в Российской империи их всех слили в единое сословие дворянства.
Можно догадаться, что привилегированные люди постоянно в этих дворах не жили, ведь это было запасное жильё на случай осады Тулы. Постоянно здесь жили дворники. Под этим словом понимали не мужиков с метлой, которые собирают мусор, а людей, населяющих двор и занимающихся всем хозяйством в нём. Это были простые работяги, бравшие участки земли в осадных дворах в аренду, а в свободное от поддержания двора время работавшие плотниками, сапожниками, портными или иными ремесленниками. Среди дворников встречались даже скоморохи.
На реконструированных домиках висят таблички с описанием зданий. Для современного человека, живущего в городской квартире, будет непросто понять, что такое клеть, подклет, пятистенок. Хорошо, что слово «изба» пока не надо объяснять.
В жилом доме, как нам рассказывают, на первом этаже дворник Писаревых и жил. Для хозяев же предназначалось пространство второго этажа.
Второй двор, принадлежавший Якову Крюкову, побольше. Тут шесть построек: двухэтажный жилой дом, мастерская дворника, отдельно дом для проживания дворника, амбар, сарай и хозяйственная постройка, совмещающая сени, амбар и клеть. На фото слева – мастерская, далее – сарай, и далее – построенная вплотную хозяйственная постройка. Между мастерской и сараем есть проход, но на фото они как будто сливаются.
На некоторых планах сарай и постройку справа считают одним зданием. И вот вам ещё одно словечко из лексикона терминов деревянного зодчества: сарай, пристроенный к хозяйственному зданию, называют «сарай прирубом», где «прируб», собственно, и означает пристройку, стоящую вплотную к основному зданию.
В амбар не зайти, закрыто на замок. Пословица над входом намекает, что это неспроста, ибо внутри не пусто. Запасливый был Крюков, однако.
В тех домиках, куда можно зайти, ничего особенного, никакого интерьера нет.
Для понимания размера – фото жилого дома Якова Крюкова.
После прогулки по дворам обратим ещё раз внимание на план осадных дворов Тульского кремля, который находится на стенде рядом. Фото этого стенда я делал позавчера. Затем сопоставим широкие и узкие пешеходные дорожки вокруг с этим планом, и тогда окажется, что дорожки в этой части кремля совпадают с границами дворов по плану. То-то я думаю, почему они такие путанные и бессистемные? А система есть.
В некоторые башни кремля можно зайти внутрь, там организованы выставочные пространства. Но сегодня выходной, так что и это отложим на следующий раз.
Из кремля выйдем на Казанскую набережную и полюбуемся на её благоустройство. Своё имя она получила от храма Казанской иконы Божией Матери, который был разобран на кирпичи в 1929 году. Мы стоим на пешеходном мостике, соединяющем Казанскую набережную перед кремлём с Оружейным островом, как иногда называют остров, где расположился завод. Завод работает и сегодня, поэтому его территория закрыта для простых смертных.
Старое русло Упы завод использовал для своих нужд до начала XX века, когда полностью перешёл на электричество. Русло обмелело и загрязнилось, за десятилетия обросло травой и грязью, и набережная представляла не очень-то привлекательное зрелище. Вот такое:
Не узнаёте? А место то же самое: слева завод, справа виднеются стены кремля.
Двигаемся дальше. К северо-западу от кремля раньше располагалась упомянутая Казанская церковь XIX века. Казанский храм, как видим на старой открытке, доминировал над округой, но теперь его нет. Зато есть другой памятник архитектуры.
Вот он. Название здания будет навевать скуку, но из песни слов не выкинешь. Сейчас здесь находится Машиностроительный колледж имени Никиты Демидова, а до него – школа фабрично-заводского ученичества Тульского оружейного завода, сокращённо ФЗУ № 1. Но не этим ценно здание, а узнаваемым стилем конструктивизма, а конструктивизм, товарищи, надо беречь. Не так уж много зданий этого передового направления осталось в российских городах, особенно в Туле.
Рядом есть другое конструктивистское здание, созданное в то же время, на рубеже 1920–1930-х годов. Это бывшая фабрика-кухня – по сути, крупный комбинат питания с городской столовой. Сейчас там поселился Сбербанк, пошловато остеклил фасад и налепил на него огромные буквы своего названия. Комментировать это уродство я не буду и даже фотографировать не хочу.
В остальном же заметно благоустройство территории. Всего лишь несколько лет назад мы стояли бы на проезжей части, а мимо нас по улице Металлистов ехал бы плотный поток машин от площади Ленина к Зареченскому мосту.
Теперь же вся улица Металлистов стала пешеходной. Порадуемся за туляков, которым к 500-летнему юбилею Тульского кремля сделали немало подарков. Пешеходной улица стала в 2018 году, а к юбилею кремля привели в порядок ряд исторических зданий, превратив Металлистов в туристический квартал с музеями и кафе.
Всё это должно нам напомнить о дореволюционных временах, когда улица называлась Пятницкой и здесь жили зажиточные купцы, стоял гостиный двор, две цирюльни, питейный дом, несколько трактиров и, конечно, общество трезвости. Чтобы из трактиров сразу туда, ага. Металлисты здесь поселились, когда выгнали местных панков в 1920-е годы в одном здании прописалось местное отделение Московского общества по обработке металлов. Улицу заасфальтировали, лавки закрыли, купцов в советские годы, понятное дело, не было.
С удовольствием прошёлся бы по многим местным музеям, но, как уже говорил, сегодня у большинства выходной. Разве что в доме под номером 1 работает выставочное пространство музея-заповедника «Куликово поле». Куликово поле, как вы помните, расположено в Тульской области, поэтому в самой Туле после реконструкции улицы Металлистов музей-заповедник занял парочку зданий в качестве своих филиалов. Именно здесь расположен их научный центр «Археология и реставрация», но для обычных посетителей работает небольшой выставочный зал, а также проводятся лекции и иные просветительские мероприятия.
Само здание построено в середине XIX века для нужд Казанской церкви, здесь жили настояли того храма. В эпоху СССР здесь был сначала вытрезвитель (кстати, один из первых в стране) и другие учреждения, а после них дольше всего – дезинфекционная станция.
В холле здания небольшой плакат отвечает на четыре глупых вопроса об археологии.
В выставочном зале работает выставка «Сабля: тысяча лет истории». На примере довольно небольшого числа экспонатов авторы постарались показать историю сабли с VII до XVII века. Часть экспонатов – местные находки, раскопанные в Тульской области. Что самое интересное, происхождение у них отнюдь не тульское.
Вот этот фрагмент клинка сабли, датированной примерно XV–XVI веками, найден в районе посёлка Озёрный, пригорода Тулы, но изготовлен на Ближнем Востоке в Мамлюкском султанате на территории современных Египта или Сирии. Впрочем, таких экспонатов здесь мало, основная масса – северокавказского происхождения, найденная в том же регионе.
Например, эти клинки сабель VII–XII веков. Да, это клинки сабель, а не помятые окаменевшие кожаные ремни, как можно издалека подумать. Дело в том, что в этот период на Северном Кавказе существовал Хазарский каганат, и у хазар, как и у некоторых других культур того времени и тех мест, был распространён обычай «похорон» сабли. Если хозяин сабли умирал, то саблю следовало тоже отправить на тот свет – вещь полезная, человеку пригодится и там. Но чтобы сабля умерла, её нужно было согнуть и поломать тут, тогда в загробном мире она окажется целой.
Выставка, как уже сказал, небольшая, но сделана с интересом, что показывают хорошо подобранные и красиво оформленные тексты с инфографикой.
Продолжим идти по улице Металлистов. В этом здании под номером 10 расположен филиал московского Исторического музея, внутри мы были позавчера. Тем не менее, тогда я не сфотографировал здание снаружи, и уместнее будет рассказать о нём сейчас, в контексте истории улицы.
Здесь был особняк купцов Белолипецких. Здание относительно позднее, если судить по найденной в ней в 1970-е годы закладной доске, где годом начала строительства указан 1891-й. Как раз в этом году братья Иван и Александр Белолипецкие учредили товарищество торгового дома «Братья Белолипецкие в Туле», которое занималось мукомольным производством и торговлей бакалейными и хозяйственными товарами. В здании прописалась контора их товарищества и магазин, хотя и жилые помещения тоже были.
Дальше пошло-поехало. После смерти братьев Белолипецких основной организацией в здании стало местное купеческое собрание, потому что сыну Александра Белолипецкого, Александру-младшему, было неинтересно заниматься бизнесом, зато он пошёл в городскую думу и был попечителем городских училищ и приютов. С началом Первой мировой войны часть дома была отдана под лазарет. После революции здесь были разные государственные учреждения, после Великой Отечественной – ПТУ, с перестройки – швейные и обувные мастерские. Поскольку дальше деградировать было некуда, в 1990-е годы обсуждалась идея разместить здесь Музей обороны Тулы, но не сложилось. В итоге после реконструкции улицы Металлистов реставрацию прошёл и бывший особняк Белолипецких, куда поселился филиал Исторического музея.
Справа от дома Белолипецких – другой филиал «Куликова поля». Здесь у них так называемый музей-лаборатория с постоянной экспозицией «10 000 лет до Тульского кремля» и интерактивным гастрономическим пространством «Историческая кухня». Чтобы не вызвать у вас чувство голода, заходить внутрь не будем! Шутка: на самом деле не зайдём, потому что выходной.
Сам же дом, под номером 8, принадлежал купцу Якову Лихошерстову. Красный кирпич, форма балконов и окон, а также венчающий карниз здания выдают популярный в конце XIX века русский стиль. Хотя это чуть более поздняя постройка, конца 1900-х годов. Вы наверняка знакомы с архитектурой Красной площади в Москве и помните, что в русском стиле был построен Исторический музей. Было бы забавно, если бы его филиал по соседству оказался именно здесь, а не слева.
Ненадолго свернём в сторону от улицы Металлистов. И внемлем совету неизвестного нам автора.
На фото – храм Покрова Пресвятой Богородицы или просто Покровская церковь. До неё ещё в Позднем Средневековье на этом месте стояла деревянная церковь святой Параскевы Пятницы, потом в XVI веке вместо неё построили Покровский храм, где был придел Параскевы Пятницы, и в последней трети XVIII века возвели эту церковь, тоже Покровскую. По традиции и тут был придел Параскевы Пятницы, и теперь вы понимаете, почему улица Металлистов в старину называлась Пятницкой.
В советское время, с 1933 года, храм был закрыт, а колокольню разобрали. Несмотря на то, что в 1980–1990-е годы здание поставили под государственную охрану как памятник архитектуры, оно было заброшенным и разрушалось на глазах. Только в 2017 году началась реставрация храма, так что это – ещё один пример позитивных преобразований в облике Тулы за последние пять лет.
Вернёмся на улицу Металлистов.
Симпатичный мужичок-тулячок появился в 2019 году, он воплощает образ тульского мастера-умельца, который такой маленький сидит на огромном молотке, но смог его «оседлать». Его автором часто называют местного предпринимателя, издателя и активного патриота Тульского края Игоря Золотова, но ему принадлежит идея, «продюсирование» памятника и смешное стихотворение про тулячка, которое красуется на молотке. Скульптором же выступил Левон Мосоянц, а кузнецом – Борис Глазков.
Официальное название памятника – «Тульский мастеровой». Есть и неофициальное прозвище – «казюк». Это устаревшее слово, которым в тульских краях называли оружейников, работавших на казённых (государственных) заводах.
Ещё парочка зданий улицы Металлистов. Здание слева под номером 23 связано с упомянутой ранее фамилией Белолипецких. Но не с двумя братьями, которые владели домом под номером 10, а с их двоюродным братом Михаилом Григорьевичем, который вёл собственный бизнес – пряничный. В 1870-е годы Михаил Белолипецкий купил у купца Дмитрия Шеметова участок земли с одноэтажным домом, которое в городе было известно наличием здесь трактира. Так и хочется сказать из-за прежнего названия улицы, что это был «трактир на Пятницкой».
К зданию был достроен второй этаж, где поселились новые хозяева, а на первом они разместили прянично-бакалейный магазин. Сегодня здесь продают не тульские пряники, а чешское пиво, что тоже неплохо.
На дом справа, под номером 25, мы смотрим сбоку. Его длинная парадная сторона выходит на Советскую улицу, ранее называемую Посольской, хотя отдельный вход есть и со стороны Металлистов. Самым известным жителем дома был, чему мы уже не удивляемся, тоже купец, торговец пушниной Евфимий Кучин, отсюда закрепившееся в истории название «дом Кучина». Архитектурный облик здания складывался постепенно: в формальных документах, связанных со статусом объекта культурного наследия, дом датируют последней четвертью XIX века, именно в этот период ему придали элементы стиля эклектики.
Поскольку дом Кучина большой, то в нём разместилось несколько организаций, но в угловой части здания, которую мы видим в кадре, музей. Не зря улицу Металлистов в Туле называют Музейным кварталом. Это тоже филиал крупного музея, а именно Ясной Поляны. Они называют свой филиал культурно-выставочным комплексом «Л. Н. Т.». Расшифровывать, думаю, не нужно. Основная музейная экспозиция центра посвящена отношению Льва Толстого к Туле.
В рамках «Л. Н. Т.» работает магазин «Пьер» (отсылку поняли, приняли), литературное кафе «Стива» (отсылку поняли, приняли) и гостиница «Шерер», где отсылка есть не только в названии самого отеля, но и в названиях каждого из девяти номеров, поименованных в честь героев романов «Война и мир» и «Анна Каренина». И дизайн номеров, как говорят, тоже с отсылками, но внутри я не был, так что не знаю наверняка. Главное, после ночёвки в номере «Анна Каренина» не бежать не вокзал, а то вдруг слишком увлечётесь отсылками.
Улица Металлистов заканчивается сквером перед Советской улицей, где стоит бюст Сергея Мосина, создателя знаменитой «трёхлинейки» или винтовки Мосина. Позавчера в Музее оружия я не показывал эту винтовку, но её образцы там, разумеется, присутствуют, поскольку она была разработана во время службы Мосина на Тульском оружейном заводе.
Памятник установлен в Туле в 1958 году, его автором была Вера Мухина. Которая умерла в 1953 году... Нет, никакой ошибки здесь нет. Идею увековечить память Мосина высказали до смерти знаменитого скульптора, но какие-то неизвестные нам бюрократические причины не позволили поставить её работу в Туле в течение нескольких лет. Схожая судьба, например, ждала московский памятник Максиму Горькому на Поварской улице перед зданием Института мировой литературы: его тоже создала Мухина, а установили его в 1956-м. Кстати, за архитектурную составляющую двух памятников – и тульского Мосина, и столичного Горького – отвечал Александр Заварзин, создатель многих композиций к советским скульптурам.
Не нужно говорить, что вокруг стелы стоят те самые «трёхлинейки». Их всего четыре, по всем углам, и раньше они были сделаны из бронзы. В 2008 году, вероятно, ради переплавки, их украли неизвестные лица, которых так и не нашли. Новые винтовки уже не бронзовые. А в 2010-м какие-то уроды бюст смогли свалить на землю. Ну что за народ, а?..
Сквер примыкает к проезду через малое русло Упы. Всего несколько лет назад конкретно эта точка была территорией оружейного завода, а теперь это часть пешеходной зоны. Вот даже мостик разукрасили.
Тем читателям, кто следил за моей поездкой по Уралу, персонаж справа прекрасно знаком. Это Никита Демидов, знаменитый промышленник, чьё имя неразрывно связано с историей Нижнего Тагила, Невьянска и других городов Свердловской области. Уральская промышленная империя была масштабнее и значительнее для Демидова, но он не покинул насовсем родную Тулу, где когда-то начинал свою деятельность с простого ствольного заварщика Оружейной слободы (то есть рабочего, который занимается сваркой ружейных стволов).
С другой стороны проезда через малое русло Упы – подкова, которую назвали «Подковой счастья». Это подарок 2016 года от Тульского машиностроительного завода (Туламашзавода), эмблему которого можно увидеть в середине узорчатых кругляшков на подкове. Завод находится тут же, его территория идёт дальше вдоль берега Упы.
Рядом стоит памятник Левше. Левша Николая Лескова, если помните, был тульским оружейником. Памятник создали в 1989 году, долгое время он стоял на территории Туламашзавода, но в 2009-м его вынесли на всеобщее обозрение рядом с заводской проходной. Должно быть, примерно тогда ему дали новое народное название – «Памятник зарплате». Переиначим известный мем:
– Вот, возьми, твоя зарплата.
– Но это же блоха!
Это территория Туламашзавода, вид с Зареченского моста. Машиностроительный завод – не столь древний, как оружейный, но тоже старый. Его создали в 1879 году как чугунно-литейный завод, связанный производственными цепочками с оружейным заводом. Несмотря на то, что он уже многие десятилетия является полностью самостоятельным предприятием, он производит как гражданскую, так и военную продукцию, поэтому слоган «Тула – оружейная столица!» на его заборе вполне уместен.
Дальше на заборе идут изображения образцов его продукции: зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Каштан» (он же «Кортик»), другой ЗРАК «Палаш», корабельная автоматическая артиллерийская установка АК-630М и так далее. Плывёшь такой в лодочке по Упе, смотришь на эту своеобразную витрину и думаешь: не прикупить ли мне для домашнего хозяйства какой-нибудь «Палаш» ворон отгонять от грядок?
Если посмотрим на другой берег с этого же места, то увидим Музей оружия в виде шлема. Внутри мы уже были.
Чуть дальше музея – памятник Никите Демидову. О народном прозвище скульптуры можете догадаться сами – это «Кентавр». Памятник установили в 1996 году, приурочив открытие к 340-летию со дня рождения Демидова и 300-летию создания демидовского металлургического завода в Туле. Заметьте, что это должен быть примерно 1696 год, то есть до начала Великого посольства Петра I, Северной войны и других ключевых событий петровского царствования. Уже тогда Демидов познакомился с молодым царём и завоевал его расположение, иначе бы разрешение на строительство завода он не получил.
К моменту основания завода таким мужиком, как на памятнике, Демидов не был, ибо перестал работать руками, а вовсю использовал свою предпринимательскую жилку. Но зато красиво, такой мачистский привлекательный образ.
Позади памятника – Николо-Зарецкая церковь первой половины 1730-х годов, основателем которой был сын Никиты Демидова Акинфий. До этого церковь тоже была, но другая, деревянная. На кладбище при ней Никита Демидов был похоронен, его могила была заметной, с чугунным памятником. Потом, в XIX веке, этот памятник почему-то перенесли в храм, а в советские годы переплавили. Место захоронения затерялось.
Наследникам Демидова повезло больше, но не всем. Для них была создана родовая усыпальница в здании Николо-Зарецкого храма. В этом некрополе похоронены Акинфий Демидов, его вторая жена Ефимия, сын Григорий с женой Анастасией. И ещё где-то полтора десятка человек, личности которых установить невозможно – усыпальница сильно пострадала в результате вскрытий ранних советских лет. Вскрытия делали и потом, но уже под контролем учёных, что дало возможность найти интересные предметы быта и установить точное число захоронений.
Попасть внутрь можно при посещении Историко-мемориального музея Демидовых.
Музей расположен в соседнем с церковью здании. Домик не такой старый, как церковь, это жилая постройка 1920-х годов. Музей здесь появился в 1996 году, в том же году, что поставили памятник «кентавру» Демидову, как музей «Некрополь Демидовых». Там есть небольшая экспозиция, где, как указано на транспаранте у входа, можно увидеть те самые найденные археологами предметы из церковной усыпальницы, образцы тульского оружейного производства, коллекцию миниатюрных действующих замочков с секретом (что?) и медаль «За пьянство». С такой подачей описания я бы зашёл посмотреть, но выходной же. Да и на поезд пора.
На вокзале нас провожает памятник защитникам Тулы в годы Великой Отечественной войны. Памятник относительно новый, 2015 года. Защитники выполнили свою задачу на сто процентов, поскольку город в тяжёлые месяцы конца 1941 года не был взят нацистами.
А ещё здесь был Ленин проездом в сибирскую ссылку в 1897 году и на обратном пути из неё в 1900-м. Я провёл в городе чуть больше времени, чем Владимир Ильич, и обещаю в скором времени вернуться. До новых встреч.