Александров. Февраль 2025 года. Часть 2: Александровская слобода

Визит в Александров Владимирской области, если у вас нет времени на обстоятельную или хотя бы краткую прогулку по городу, можно ограничить знакомством с его главной достопримечательностью – Александровской слободой.

Территорию недалеко от левого берега реки Серой иногда называют кремлём: раз есть средневековые стены, значит кремль. Иногда эту площадь именуют Свято-Успенским женским монастырём, что тоже верно, поскольку с 1651 года с перерывом на советский период здесь обитает женская обитель. Одновременно это Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода», который примерно пополам с монастырём делит почти квадратную зону, ограниченную стенами длиной в 200–250 метров.

Вход сюда свободный, с вас не спросят, идёте ли вы в действующий храм монастыря помолиться или же хотите пофоткать исторические здания. Но вход в сами музейные объекты уже по билетам.

Вот что нам предлагают посмотреть. Жёлтыми кружками обозначены объекты Успенского монастыря, красными – музейные. Заблудиться довольно сложно. Давайте пойдём по кругу по часовой стрелке. Объект № 14 – для самостоятельного осмотра, его показывать не буду; туда, кстати, вход либо за денежку, либо при демонстрации вахтёрше билета в музей.

Распятская церковь-колокольня, она же церковь-колокольня Распятия Христова уже попала в кадр, но издалека могло показаться, что она совмещена с другими постройками. А это такая обособленная башенка XVI века, которая, вероятно, является старейшим образцом каменной шатровой колокольни в России. Да, я знаю, что первым шатровым каменным храмом обычно считается церковь Вознесения в Коломенском (об этом чуть позже), но в данном случае шатёр – это именно колокольня, а не пространство над молящимися. Сам храм спрятан внутри, и его объём достаточно скромный.

В конце XVII века к храму сделали жилую пристройку – кельи для царевны Марфы Алексеевны, дочери царя Алексея Михайловича от Марии Милославской. Сюда её отправили монахиней за поддержку притязаний на власть своей сестры, царевны Софьи, которая проиграла политическую борьбу Петру I. По причине наличия жилого этажа Распятская церковь имеет дополнительное название «Марфины палаты», но сами палаты в кадре скрываются за деревьями (их немного видно с другой стороны двумя фото выше).

Внутри – музейная экспозиция. Хотелось бы забраться и наверх, но смотровую площадку зимой закрывают, слишком там всё неудобно и опасно зимой. По легенде, колокольня построена при Иване Грозном в память об опричном погроме в Новгороде в 1569–1570 годах. И на колокольне установили вывезенный из Новгорода огромный колокол. Но, как показывают исследования, церковь была построена раньше и носила название храма Алексея Митрополита, а вот при Иване, вероятно, её перестроили в относительно современный вид.

Ещё более сомнительной, но не менее красивой, является легенда, как боярский сын Никитка Лупатов, живший при Иване Грозном, смастерил из дерева и кожи крылья и прыгнул с этой колокольни. Несмотря на вполне удачный полёт, царь счёл эту инициативу «дружеством с нечистою силою» и повелел отрубить Никитке голову. Потому что не надо нам этих ваших инноваций бесовских, нам и без прогрессу хорошо.

Кстати, подумалось: а может, батик «Икар» Ивана Харченко на выставке на самом деле посвящён этой истории, а не древнегреческому мифу?.. К сожалению, на выставке в Торговых рядах это никак не пояснялось, зато в первом зале экспозиции Распятской колокольни упомянули о полёте Лупатова, показав копию гравюры XIX века с соответствующим названием – «Русский Икар».

Но показать я вам хотел шахматы. Считается, что именно за игрой в шахматы в 1584 году Иван Грозный умер. Шахматы, однако, копийные. Они воспроизводят настоящий набор XVI века, а оригинал хранится в Историческом музее, где работает ваш покорный слуга. В целом в этом зале, бывшем зале церкви под шатровой колокольней, значительная часть экспонатов – копийная, но нужная для иллюстрации легенд и мифов времён Ивана Грозного.

Экспозиция так и называется – «Александровская слобода XVI в. Легенды и были». Тут кратко обозначены сюжеты смерти Ивана Грозного, судьбы его библиотеки, которая вроде бы хранилась в Александровской слободе, постоянной смены царём жён и некоторые другие истории.

Интереснее выглядят комнаты Марфиных палат, в которые можно перейти прямиком из бывшего храма. Эта экспозиция «Александровская слобода XVII–XVIII вв. Дворцовая вотчина Романовых» рассказывает об истории данного периода уже на примерах многих интересных настоящих вещей.

Вот, скажем, шикарная икона «Страшный суд» конца 1660-х годов из Оружейной палаты Московского Кремля. Как раз в это время при царе Алексее Михайловиче крупный кусок Александровской слободы выделяется для основания Успенского девичьего монастыря, которому русские монархи и их родственники нередко дарили посуду, драгоценные ткани, книги, церковную утварь и иконы. Эта входила в их число или просто намекает на многочисленные дары Романовых? Не могу сказать.

Монастырь был женским, но без мужиков такие дела не делаются, ибо женщины священниками быть не могут. Поэтому, когда учредили обитель, её основателем и первым духовником стал преподобный Лукиан, создатель другого местного монастыря, Богородице-Рождественской Лукиановой пустыни в 10 километрах к северу от Александрова. К нему, можно сказать, обратились, чтобы перенимать опыт.

Его преемником был другой выходец из Лукиановой обители, преподобный Корнилий Александровский, который, как и Лукиан, некоторое время отвечал за оба монастыря. Документ на стене – жалованная грамота 1677 года от царя Фёдора Алексеевича Корнилию на земли в Переславль-Залесском уезде. Ну а что, не за спасибо же совмещать две работы! Вот я совмещаю работу в музее и вузе, и хоть бы кто землицу за это пожаловал...

На мой вкус, не очень вдохновляющий портрет царевны Софьи Алексеевны 2009 года, написанный, вероятно, специально для музея.

Он и ряд других экспонатов намекают на политическую борьбу, которая развернулась в России в конце XVII века между Софьей, дочерью покойного царя Алексея Михайловича от Марии Милославской, и Петром, его же сыном от Натальи Нарышкиной. В битве боярских кланов Милославских и Нарышкиных победил Пётр, поэтому в Успенском монастыре и оказывались некоторые женщины из клана его политических оппонентов, которых вроде казнить не за что, но убрать подальше из Москвы стоит. Марфа была не одной такой ссыльной.

Скульптурный рельеф «Пётр I на военных учениях в окрестностях Александровской слободы в 1689 году». Тоже наверняка сделан специально для музея, причём совсем недавно, в 2022 году.

1689 год – время, когда Софья была отстранена от власти и заключена в Новодевичий монастырь. Низложение Софьи не сопровождалось кровопролитием, оба претендента на власть играли мускулами, а точнее, подчинёнными им войсками, демонстрируя, что за ними есть военная сила. Можно сказать, что учения потешных полков и других частей, которые состоялись в сентябре 1689 года уже после ареста Софьи, были в какой-то степени «парадом победы» для Петра.

Единственное, что меня смущает, – это решение художника показать Александрову слободу на фоне учений. Это ж было на Немецких горах в двух-трёх километрах отсюда, а показано так, будто прямо под стенами стрельбище устроили. Чувствуется некоторая художественная вольность.

Одно помещение занимают непосредственно палаты Марфы Алексеевны с убранством того времени и её личными вещами, но я как-то не стал фотографировать ту маленькую комнату. Зато обратил внимание на типичный для хороших исторических зданий приём – «вырезку» штукатурки с целью показа реальной исторической кирпичной кладки и росписи.

Далее по нашему маршруту – Троицкий собор. На табличке у входа он датирован 1565 годом, но есть мнение, что он может быть старше, поскольку в источниках встречается упоминание его освящения в 1513 году. То есть это постройка ещё времён Василия III. Некоторые исследователи связывают его проект с именем Алевиза Нового, итальянского архитектора, который делал Архангельский собор в Московском кремле. И да, сходство есть, но достаточно ли его для выводов об архитекторе?

Другие авторы пишут, что ориентиром при строительстве был не московский Архангельский, а Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры – и такое сравнение кажется более здравым, если сопоставить два этих храма. В общем, всё очень дискуссионно.

Когда в слободе была постоянная резиденция Ивана Грозного, он венчался в этом храме. Непонятно, на какой из своих многочисленных жён, ведь в течение 1570-х он успел жениться несколько раз; может, на всех, кто пришёлся на период его александровского пребывания. Его сын Иван тоже венчался здесь.

Изначально собор был Покровским. В монастырские времена во второй половине XVII века его переосвятили в честь Троицы. В 1824 году его решили украсить дополнительными куполами, и получилось вот это:

Не сказать, что плохо, но уже не очень исторично. Купола убрали при ранней советской реставрации 1920-х годов, которой руководил знаменитый реставратор Пётр Барановский. Это так, дополнительный штрих к тому, как безбожная советская власть, одной рукой отнимая у верующих храмы, другой всё же помогала сохранить историческое наследие.

В 1946 году в храме возобновились богослужения, он долгое время был единственным действующим храмом в Александровском районе. Сейчас это – объект монастыря, а не музея.

Надвратная церковь Фёдора Стратилата 1682 года с внутренней стороны, ранее я её показывал с внешней. Дорожка, на которой мы стоим, ведёт прямо ко входу в Троицкий собор, так что, по логике, верующие могли заходить через эти ворота и идти сразу в крупный храм.

Надвратная церковь тоже относится к монастырю.

Келейный корпус XVII–XIX веков, как я понял, частично занимают администрация музея-заповедника и помещения для детских мастер-классов, а частично он отдан монастырю. Так или иначе, нам там смотреть нечего.

Часть дорожек в этой части монастыря перерыты, явно намекая, что туристам тут не надо шляться. Мы и не будем, лучше посмотрим на Покровскую церковь XVI века. Это музейный объект, однако, к сожалению, на данный момент он закрыт на реставрацию.

Покровская церковь, скорее всего, является старейшим шатровым храмом в России. Не старейшей шатровой колокольней, как Распятская церковь, а храмом. И нет, сейчас я не путаю её с церковью Вознесения в Коломенском 1528–1532 годов. Самые ранние сведения о Покровском храме относятся к 1571 году, но слобода в XVI веке активно застраивалась в два этапа: при Василии III в 1510-е и при Иване Грозном в 1560–1570-е. Поэтому на основе археологических изысканий, косвенных доказательств, искусствоведческих предположений и сопоставления иных источников Распятскую, Троцкую и Покровскую церкви определяют то к первому периоду, то ко второму.

С конца XX века историк архитектуры Вольфганг Кавельмахер (из русских немцев), а вслед за ним Сергей Заграевский продвигали точку зрения, что Покровская церковь сооружена тем самым кремлёвско-итальянским Алевизом Новым, который на свободной от ранней застройки территории решил поэкспериментировать и возвести в камне уже известные в деревянном зодчестве шатры.

Косвенным доказательством того, что шатровый храм впервые появился в Александровской слободе, а не в Коломенском, является тот факт, что массовое строительство каменных шатровых храмов при Иване Грозном в 1550-е вряд ли могло опираться на единственный существовавший до того образец коломенской церкви, к тому же весьма оригинальный и нетипичный.

Сделаю небольшую поправочку: под древним шатром подразумевается не высокая колокольня перед нами (более поздняя постройка), а низкий шатёр сзади. Мы рассмотрим его с другой стороны.

Огибая церковь, по пути видим памятный камень в честь первой в России немосковской типографии. Печатное дело в нашей стране зародилось при Иване Грозном. Поскольку он превратил свою резиденцию в альтернативную столицу государства, то в какой-то момент перевёл сюда и печатный двор (типографию).

Текст на информационной табличке над камнем утверждает, что это произошло в 1577 году. Однако ученик первопечатника Ивана Фёдорова Андроник Невежа мог переехать в слободу раньше, ведь типографию, скорее всего, перевели бы поближе к царю ещё в период опричнины в конце 1560-х – начале 1570-х годов. Просто так вышло, что первым известным изданием местной типографии является так называемая Слободская Псалтирь 1577 года. Слободская – потому что издана в слободе. Но издание первой книги и основание типографии – это не обязательно одна и та же дата.

С датами тут вообще беда. На камне читаем:

В память о первой в России провинциальной типографии и московском печатнике Андронике Невеже

Заложен в год 480-летия кремля

И в каком году был основан Александровский кремль? А сами догадывайтесь, дорогие посетители. Скорее всего, в 1513-м, потому что строительство в этот момент закончилось и даже в 2013 году в Александрове праздновали 500-летие слободы. Но строить-то начали раньше: по некоторым источникам, в 1505-м, в первый год правления Василия III, а может, в 1508-м. В каком году установили камень? Сами догадывайтесь.

Вот слева Покровская церковь с обратной стороны. Как видите, шатёр над ней довольно простой, и это тоже один из косвенных аргументов в пользу его древности. Если бы такой примитивный шатёр возвели в царской резиденции в 1560–1570-е годы уже после церкви Вознесения в Коломенском, а также после собора Василия Блаженного и других храмов 1550-х годов, то Иван Грозный, возможно, покарал бы зодчего за халтуру, как Никитку Лупатова. Но если этот шатёр является родоначальником остальных, то это вполне логично и естественно.

Кстати, изначально Покровская церковь была Троицкой, Троицкий и Покровский храмы сделали рокировку названий во второй половине XVII века. Поэтому при чтении источников или прослушивании экскурсий всегда можно уточнять: «А Покровский храм – это который раньше Троицкий, или вы имели в виду нынешний Троицкий, что в прошлом Покровский?»

Справа на фото – небольшая деревянная келья XIX века, которая сама по себе кажется незаметной на фоне позднесредневековых храмов. Здесь разместили музейную экспозицию «На печатном дворе». Зайдём.

В келье устроен только один крупный зал экспозиции, где показывают обстановку древней типографии. На полке слева лежат реальные старопечатные книги XVII–XVIII веков, а остальное, понятное дело, современная реконструкция: и крупный печатный стан справа от печатника, и наборная касса слева.

Печатник явно недоволен получившимся результатом. А возможно, ему просто не нравятся посторонние лица вроде нас, что мешают работе.

На первый взгляд всё какое-то одинаковое и непонятное, но на деле каждый инструмент имеет чёткие функции. Например, справа на столе – пресс для обжимки тетрадей. С ним всё ясно: кладём и давим.

Слева – переплётный станок, который отличается тем, что на него натягиваются переплётные нити. Чтобы получился переплёт, нужно обжатые тетради с заранее подготовленными бороздками совместить с нитями и вручную пришить тетрадь к нитям. Потом сверху ещё одна тетрадь, потом ещё одна... Затем остаток нитей отрезается, вот и получается переплёт.

Между столами лежит станок для обрезки корешков. Тут понятно, что уже более-менее готовая книга зажимается прессом, а маленькая конструкция сверху сопровождается лезвием и прокатывается сверху, чтобы обрезать лишнее.

Захотелось пойти работать печатником!

С современной копией печатного стана и принципами его работы можно побаловаться в отдельной комнатке. Не всем подряд, а только участникам мастер-классов.

Из различных сопроводительных текстов в экспозиции можно узнать подробности из истории типографии в Александровской слободе. Например, тот факт, что она сюда переехала после пожара в Москве в 1571 году. То есть и правда до 1577 года, как я и предполагал.

Шибко производительной типография не стала. Известны только два местных издания – Псалтирь и Часовник (то есть часослов), и всё. Может, если бы типография существовала подольше, успела бы напечатать ещё что-нибудь, но с переездом Ивана Грозного в Москву в начале 1580-х уехал в столицу и печатный двор.

Так, что ещё есть на территории?

Слева – водоналивная палатка XVIII–XIX веков. Это не просто крытый колодец, а настоящая водопроводная станция с механизмами, которые подавали воду в здания монастыря. Пишут, что станция работает и сегодня.

Справа – дом игуменьи монастыря, он же настоятельские покои. Это монастырский объект, скорее всего, достаточно поздней постройки, чтобы нас заинтересовать.

Здесь в кадре мы видим одно здание, которое фактически разбито на два. Сретенская церковь справа была построена в монастырский период в 1680-е годы. В XIX веке к ней пристроен Больничный корпус или богадельня слева. Хотя встречается мнение, что богадельня здесь была и раньше.

Если церковь относится к монастырю, то бывшую богадельню музей оставил себе, поэтому туда можно зайти.

Больничный корпус занимает небольшая экспозиция «Мир провинциальной усадьбы». Название говорит само за себя: здесь показаны предметы быта и светского этикета дворян и купцов провинциального образца.

За набором симпатичных картин, мебели и аксессуаров из угла наблюдают император Николай I и его супруга Александра Фёдоровна. Так выходит, что копия портрета Николая I сделана в конце XIX века с образца портрета от Джорджа Доу 1828 года, где Николай ещё совсем не Палкин и вообще молод и свеж. А его жена списана художником Иваном Фёдоровым в 1865 году с оригинала Франца Ксавера Винтерхальтера 1856 года, то есть это уже вдовствующая императрица, пожилая женщина, только что пережившая смерть супруга.

В одной из витрин привлекает внимание внушительная голова орла в дальнем уголке с курительными принадлежностями. Орёл, что удивительно, тоже относится к курительным принадлежностям. В этикетаже читаем, что это... пепельница? Да, бронзовая пепельница конца XIX века. Прошу прощения, а пепел куда девать? В клюв орлу? Непонятно. Может быть, конечно, что предмет был элементом пепельницы – крышкой или декоративной частью пепельницы. Но авторы экспозиции написали просто: «Пепельница». Дальше сами думайте.

Для дамъ и господъ, жѣлающихъ почувствовать сѣбя дворянами въ Россiи, которую мы потѣряли, прѣдлагается фотографическыя сѣссiя.

Последний и самый крупный объект для осмотра – Успенская церковь. В её случае вновь спорят, была ли она построена при Иване Грозном или же сразу при Василии III, но в любом случае перед нами XVI век. Как и Покровская, Успенская церковь носила характер домового храма княжеской (царской) семьи, но если Покровская была чисто царским и мужским домовым храмом, то Успенская была отведена женщинам – матери царя Елене Глинской и затем жёнам Ивана Грозного.

Во времена Ивана Грозного церковь выглядела совсем не так. Заполучив в свои руки храм, Успенский монастырь значительно его перестроил, добавив и пятиглавое навершие, и колокольню, и разные помещения по бокам. Доделки и переделки были и позже второй половины XVII века. Этим объясняется некоторая громоздкость и сложность сооружения в сравнении с другими храмами Александровской слободы.

Сейчас здесь несколько экспозиций музея. «Царскую квасную» я пропущу, там всё довольно простенько: в подклетах, где могли находиться хозяйственные палаты Сытного двора, поставили стол с муляжами блюд и напитков XVI века, и посетителям предлагается посидеть и послушать аудиозапись о том, как ели и пили при царском дворе.

В подвале – экспозиция «Последняя тайна Ивана Грозного». Экспозиция – это, конечно, громко сказано, потому что в подвальных помещениях бывшей Успенской церкви ничего не показывают, но здесь и так любопытно пройтись. Подвал довольно маленький, сырой, дискомфортный и весьма атмосферный.

Ничего не показывают, зато рассказывают. Из установленных в подвале колонок диктор размышляет о том, почему умер Иван Грозный. Ещё в допетровской России ходили слухи, что царя-то нехорошие бояре отравили. И, действительно, при обследовании его останков нашли следы мышьяка и ртути. Ну точно отравили!

Пока я слушал диктора, вспомнил, как однажды в петербургском парке «Россия – моя история» читал в одном мультимедийном экране, что грозного нашего царя отправили на тот свет... кто бы вы думали? Верно, англичане. Точнее, авторы текста напрямую это не писали, но намекали, что рядом с царём в последние годы как-то подозрительно вертелся английский посол. А мы знаем, что везде и всегда России англичанка гадила. Какие вам ещё нужны доказательства?

Впрочем, в музее Александровской слободы сотрудники адекватные, поэтому диктор добавил, что в те времена мышьяком и ртутью могли лечить болезни. Так что, вероятно, Ивана Грозного свела в гроб недоразвитая медицина той эпохи, а не чей-то злой умысел.

Экспозиция «В купеческой лавке» довольна очевидна и предсказуема, подобное в краеведческих музеях мы видели десятки раз.

Скажем, инструменты зубного врача... Шутка. Щипцы для колки сахара конца XIX века. Если кто не знает, сахар до революции продавали не в виде аккуратно разрезанного на кубики рафинада, а внушительными «сахарными головами», отчего его приходилось самостоятельно дробить.

Мерный аршин, который вновь после Пскова заставляет меня поиронизировать над фразой «аршином общим не измерить». Строго говоря, хоть нам дореволюционная мерная система кажется невероятно допотопной, в США до сих пор спокойно пользуются своими кривыми британскими футами и дюймами, и ничего. Главное ведь не то, что меры длины не делятся на десятки и сотни, а то, что им уже давно прописали стандарты.

Так и в России. Стандарты русской системе мер определил ещё Пётр I, поэтому сказать, что они были какими-то нецивилизованными, неверно. Да, купцы могли мухлевать и изготовлять для своих лавочек собственные мерные линейки, чтобы обманывать доверчивых покупателей, но по стандарту аршин равнялся современным 71,12 сантиметра.

Самой большой экспозицией является бывший церковный зал, переоборудованный под музейный. Он называется «Государев двор в Александровской слободе» и посвящён Ивану Грозному и его эпохе.

Вы только почитайте, что написано в основном вводном тексте у входа:

Именно отсюда мудрый политик-реформатор – самодержец Иван Грозный, завершил создание и формирование единого многонационального государства. Здесь заседала Дума, заключались важнейшие торговые договоры, проходили пышные царские свадьбы.

Ммм, реформатор. А можно озвучить список реформ, которые были проведены при Иване Грозном в период опричнины? Просто я всегда думал, что реформаторским его курс можно назвать в первые годы царствования, а вот к 1560-м годам царь разогнал Избранную раду и вообще никаких реформ-то, по сути, с тех пор и не было.

Завершил создание единого многонационального государства – извиняюсь, но отчего именно в период Александровской слободы? Казань и Астрахань были присоединены раньше, вот вам многонациональное государство и готово. А в 1570-е Грозный только и делал, что люлей огребал от Речи Посполитой и крымского хана, который чуть Москву не взял.

Копия знаменитого трона Ивана Грозного из Оружейной палаты Московского кремля. Даже в копийном виде заметно, насколько это интересная работа, сделанная из пластин слоновой кости, наложенных на деревянную основу. В данном случае перед нами слоновой кости нет, но в оригинале должна быть.

Исследователи ведут споры, мог ли на оригинальном троне сидеть Иван Грозный или это уже более поздняя легенда, но легенда прижилась, поэтому Александровская слобода сделала себе копию.

А мы продолжим читать увлекательный вводный текст:

На Государевом дворе располагалась книгописная палата, где были созданы последние тома самого грандиозного труда средневековой истории – Лицевого летописного свода. В 1568 году здесь основан печатный двор – второй по значимости в России, где Андроник Невежа продолжил дело первопечатника Ивана Фёдорова. В Слободе теряются и следы известной либерии – богатейшей библиотеки Ивана Грозного. Прославленный композитор XVI века Фёдор Христианин создаёт при царском дворе школу древнерусского пения – первую провинциальную консерваторию. Здесь звучат музыкальные произведения, созданные самим царём.

И вроде всё правда, но общая картина получается какой-то слишком уж елейной. Не хватает немного критики, не так ли? Вот та же типография за годы существования выпустила только две книги – для своего времени прогресс, но если не писать число изданий, то будет казаться, словно тут их печатали десятками. И так можно многие тезисы переосмыслить.

Я не упрекаю авторов экспозиции в том, что они преподносят Ивана Грозного как положительного персонажа. Он не был карикатурным злодеем, и его правление принесло как большую пользу, так и большой урон Российскому государству. Да и кем ещё гордиться Александрову, как не первым царём в истории России?

Пока вы думаете, какую оценку Ивану IV дадите лично вы, покажу вам некоторые экспонаты музея. Этот серебряный кубок с личиной совы изготовили в Германии во второй половине XVI века, как раз во времена Ивана Грозного. Вместе со стоящими рядом чарой и кувшином они образуют комплекс драгоценной посуды, которая вполне могла использоваться на царских пирах. В этикетаже рядом так и написано: «Посуда царя Ивана Грозного».

Хм... Не слишком ли смелое предположение? Тем более, что кувшин справа изготовлен в Западной Европе в 1584 году, то есть как раз в год смерти Ивана. Вряд ли он успел испить из него. Хотя, вполне возможно, подпись «Посуда царя Ивана Грозного» относится только к чаре слева и двум другим предметам, что не попали в кадр, поскольку они являются копиями посуды из Оружейной палаты. И там, что вероятно, их атрибутируют как посуду Ивана Грозного. Что ж, надо аккуратнее верстать этикетки, а то можно ввести в заблуждение посетителя.

В комплекс воинских доспехов, которые, должно быть, иллюстрируют облачение типичного русского воина XVI века, затесался шлем-мисюрка (то есть шлем с прикреплённой к нему кольчугой) из Османской империи и щит из Ирана. Ничего необычного в использовании оружия и обмундирования с Ближнего Востока нет – хорошие щиты, мечи и шлемы от кизлярских восточных мастеров ценились на Руси.

Одна беда. Шлем изготовлен во второй половине XVII века, а в описании щита вообще решили дату не указывать, написали лишь «Каджарский период». Но вы-то, мои внимательные читатели, после визита в Музей турецкого и исламского искусства помните, что династия Каджаров правила в Иране с 1796-го по 1925 год. Вот тебе и доспехи русского воина времён Ивана Грозного! И зачем я скрупулёзно этикетки читаю, только настроение себе порчу...

Кусочек из Покровской церкви от портала храма, датируемый XVI веком, ласково прозвали «моллюском». Похож.

Сохранившиеся интерьеры Успенской церкви интересны своим арочным порталом в южной части храма, где можно заметить очень талантливую резьбу в виде шестилепестковых цветков.

Добавлю, что во времена Ивана Грозного Успенская церковь, будучи домовым храмом, была окружена галереей и переходами к другим постройкам. То есть, с одной стороны, сама церковь была меньше современной, но с другой, она не стояла обособленно и сливалась со внушительным дворцовым комплексом.

Если вам интересно посмотреть, как это выглядело, можете изучить интерактивный экран, где показаны две реконструкции Александровской слободы – к моменту её создания в 1513 году и в 1560–1570-е годы, в эпоху Ивана Грозного. Я включил вторую реконструкцию.

Там, где заканчиваются кнопочки вызова информации, сегодня пролегла северо-восточная стена монастыря. То есть нынешняя площадь, ограниченная стенами, примерно в два раза меньше исторической.

Позволю себе увеличить эту фотографию и разобрать детали.

Все четыре крупных храма Александровской слободы можно разглядеть благодаря их высоким куполам. Распятская – стоит отдельно слева. Успенская – наверху. Покровская – правее, к ней тогда ещё не пристроили колокольню, но её оригинальный маленький шатёр мы видим. Внизу – Успенская церковь, и я даже показал стрелочкой, что мы тут.

Три храма соединены галереями в единый дворцовый комплекс. В этом дворце решались судьбы страны на заседаниях альтернативной опричной Боярской думы, здесь Иван Грозный встречал послов и едва не отдал Швеции Кемскую воло... Ааа, извините. Ещё есть сведения, что под дворцом пролегал тайный ход к реке Серой, который прозвали «трубой государевой». Эх, было бы круто, если бы это чудо сохранилось, но увы.

При виде очередного фотоуголка напрашивается другая цитата из «Ивана Васильевича»: «Одевайся. Царём будешь!»

Когда мы изучали Распятскую колокольню, я не упомянул, что на ней висели большие башенные часы. В XVII веке их перевесили на колокольню Покровской церкви. Перед нами не сами эти часы, а всего лишь муляж, воссозданный по рисунку из книги о путешествии в Россию Августина Мейерберга, посла императора Священной Римской империи Леопольда I, что побывал в наших землях в 1660-е годы.

Циферблат указывает 17 чисел, как арабскими цифрами, так и церковнославянскими буквами. Почему всего 17? Сутки так-то ещё в Средние века умели делить на 24 часа. Но считали не все 24 подряд, а только дневные или ночные часы. В июне насчитывали 17 дневных часов и 7 ночных, в декабре – наоборот. Вот и выходит, что нужно только 17 делений.

Где же стрелка? А вот она наверху, в виде солнца. Двигался сам циферблат, а стрелка оставалась на месте.

И хотя большой муляж часов – реконструкция 2001 года, под ним лежат настоящие детали часового механизма, которые когда-то давно забрали из Покровской церкви.

По центру – картина художника Олега Вишнякова «Покаяние» 1995 года. Ну да, сначала развязать массовые убийства руками опричников, а потом каяться – благородно, очень благородно.

А так Иван Грозный выглядел на парсуне неизвестного художника конца XVII века. Такой добрый дядечка, даже и не подумаешь, что при нём творилось опричное безумие.

Пожалуй, хватит гостить у Ивана Грозного. А то вдруг и нам повелит голову отрубить. Лучше запомним его таким добрым дядечкой с парсуны.

На прощание – фото с берега реки Серой. Как известно, Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это два человека, а не четыре, а Слава КПСС России – это вообще не человек.

Вывод. Александров – любопытный провинциальный городок, в котором нет вылизанного лоска Золотого кольца, но и изрядной запущенности тоже нет. Кажется, что ещё лет десять назад местные дороги, парки и скверики должны были находиться в худшем состоянии.

О средневековых временах, правда, здесь напоминает только сам кремль. И если бы не унылая февральская погода, то даже грозную атмосферу города Ивана Грозного мы бы вряд ли почувствовали. Должно быть, летом тут вообще приятно и весело, хоть Грозный-фест проводи. Но лучше без интересных конкурсов.

К посещению рекомендуется. У меня на сегодня всё.

С краткой прогулкой по городу можно ознакомиться здесь:

Александров (Яр). Февраль 2025 года. Часть 1: Краткая прогулка по городу