Александров. Февраль 2025 года. Часть 1: Краткая прогулка по городу

Город Александров Владимирской области из-за близости к Москве вполне можно признать дальним Подмосковьем. Идеальное место, чтобы сесть на электричку по Ярославскому направлению и ознакомиться с ним за один день. Иногда его включают в расширенный список Золотого кольца, но формально он туда не входит.

Интересно, что Александров с рядом других городов Золотого кольца, как и с Москвой, роднит его своеобразный столичный статус. Владимир и Суздаль – долгое время столицы крупного княжества Северо-Восточной Руси. В Ярославле в годы Смуты располагался так называемый Совет всея земли – временное правительство, организованное Вторым ополчением. А Александров – это та самая Александровская слобода, которая стала в некотором роде столицей при Иване Грозном.

Попробуем разобраться, чувствуется ли дух столицы или хотя бы дух Ивана Грозного в этом месте.

Что касается первой фотографии, то отмечу, что кто-то любит Александров, но мне больше импонируют люди, которые любят Викторов. Шутка.

Логично начинать маршруты в центре городов, и очень часто на просторах нашей Родины в самом центре нас встречает Владимир Ильич. Что ж, возражений не имею.

На Советской площади стоит памятник Ленину, поставленный в 1967 году в честь 50-летия Октябрьской революции. Его авторами были довольно маститые авторы своего времени скульптор Юрий Нерода и архитектор Алексей Душкин. Знаете же знаменитый мегабюст Ильича в Улан-Удэ? Вот это от них же. Короче говоря, пусть Нерода и Душкин нередко прохаживались по ленинской теме, они не штамповали типовых вождей, а старались подходить к каждому заказу оригинально. Александровский Ленин, конечно, далёк до бурятского шедевра, но вполне годится.

За Лениным – обычное советское здание городского суда, ранее занятое горкомом и райкомом КПСС.

Советская площадь, бывшая Базарная и Торговая, в целом не привлекает внимания, поскольку на ней стоят низенькие и простые здания, нередко современные или поздние советские – торговый центр с «Магнитом», кинотеатр, тот же городской суд. Как мне показалось, единственное хоть чем-то интересное здание – вот это. Здесь в конце XIX века было полицейское управление и казначейство, а затем, как свидетельствует мемориальная табличка, тут развернулись революционные баталии.

В декабре 1905 года в ходе Первой русской революции в Александрове произошла своя маленькая революция. На местных фабриках шли забастовки и создавались советы. В итоге прямо в этом доме рабочие дружины схватили и разоружили полицейских, но, к слову, не стали устраивать расправу, а просто отпустили по домам.

Власть в городе оказалась в руках восставших, которых возглавил рабочий Фёдор Калинин. Другим важным лицом среди восставших был, что удивительно, владелец местной фабрики Сергей Баранов. Иногда спорят, кто был важнее: буржуй Баранов или пролетарий Калинин. В советское время, ясное дело, Калинина ставили первым. Пусть власть восставших продержалась несколько дней, она осталась в истории под названием Александровской республики. Хочется добавить: «Александровской народной республики». Вот, сразу видно, что стольный град.

Впрочем, столичного духа он не передаёт, о чём говорит даже запущенное состояние этого здания. Не так давно его отдали музею-заповеднику «Александровская слобода», они обещали отреставрировать дом и сделать его каким-то музейным объектом, но в итоге как раз в дни моей поездки проскочила новость, что здание выставили на продажу. Это, конечно, позорище и стыдоба. Если у вас есть как минимум 7,5 миллионов рублей, можете успеть поучаствовать в аукционе, до июля ещё документы подавать.

Собор Рождества Христова, он же Христорождественский собор – кафедральный собор Александровской епархии Владимирской митрополии. Как ни крути, главный храм города и всей западной части Владимирской области. Храм на этом месте, как предполагают, существовал со времён Древней Руси, но все средневековые предшественники были деревянными. Каменный храм заложили при содействии молодого царя Петра I в 1696 году, потом были разные перестройки, и окончательный вид собор обрёл в 1820–1830-е годы.

В ходе последних перестроек его приспособили под характерный для эпохи Николая I русско-византийский стиль, чья суть, напомню, заключается в том, что здание должно быть монументальным, как при классицизме, но напоминать соборы Московского Кремля и владимиро-суздальскую школу зодчества. Вроде получилось.

При советской власти храм потерял и купол, и колокольню, его использовали для нужд оперного театра, клуба, хлебозавода и чего-то ещё. В 1990-е Церковь отбила храм, вернув купол в начале нового столетия. Только в 2016 году стали восстанавливать колокольню и всего-то пару лет назад она стояла в строительных лесах. Ныне же – красота и благодать, с февральским снежком и ясным небом смотрится идеально.

Достаточно повернуться на 180 градусов, и мы увидим другой не менее идеальный объект. Это памятник событиям Первой русской революции, естественно, с намёком на местные события. В народе его прозвали «женщиной с флагом», но так-то понятно, что это аллегория революции. Вполне возможно, с намёком на «Свободу, ведущую народ» Эжена Делакруа. Такая Леди Свобода Александровского уезда, давайте я её буду так называть.

Памятник успели поставить под занавес советской эпохи, в 1987 году. Потом бы вряд ли кто-то сподобился. Авторами стали ленинградские скульпторы Борис Яковлев и Владимир Новосадюк. На постаменте или рядом с ним был горельеф со сценками местного восстания, но, должно быть, в 90-е годы его утащили на цветмет. Тем временем вокруг памятника развернулась новая жизнь с восстановлением собора, преобразованием здания бывшей богадельни в епархиальное управление, установкой рядом с храмом памятника Александру Невскому (по легенде, он основал село Александровское, но это не точно).

Да и территория, где мы стоим, называется Соборной площадью. Ага, Соборная площадь с аллегорией революции. Ну разве не отвратительно? Ужасно! В 2014 году, когда епархия настроилась освоить бюджет застроить площадь своими объектами, то предлагалось убрать безбожное творение с глаз долой. Нет, серьёзно: выходите с литургии, а тут вас Леди Свобода на революцию зовёт. Впрочем, размашистая рука епархии в итоге не добралась не только до памятника, но даже до гаражей по соседству, которые и правда было бы не жалко снести.

Одним словом, периодически возникают большевистские по духу предложения убрать Ленина с Леди Свободой (иронично, не правда ли?), но сегодня мы всё ещё можем ими полюбоваться.

Соборная площадь находится в ста метрах южнее от Советской, а в ста метрах севернее – небольшой городской сквер. Выходит довольно приятная центральная прогулочная зона.

Так, что за несуразная каменюка?

В 2022 году по всей стране проходили мероприятия, приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Только что я упоминал, что Пётр способствовал строительству главного собора города. Александров был ему знаком, поскольку на так называемых Немецких горах в 1689 году он проводил учения своих потешных полков, это в трёх километрах отсюда. Уже почти 15 лет регулярно в День России там веселит себя и других историко-культурный реконструкторский фестиваль «Виват, Россия!».

Собственно, когда был юбилейный 2022-й, и на Немецких горах, и тут в рамках фестиваля установили памятные камни. Не знаю, что там под городом, но здесь камень вроде предполагал, что потом его заменят на памятник Петру. Три года прошло, памятника нет. Ладно.

В двух шагах от сквера – довольно симпатичное здание, которое к тому же выделяется оригинальной башенкой. Над ней развевается флаг, словно это башня замка. Что ж, модерна тут немного, но всё же он узнаётся. Обычно говорят, что это образец стиля провинциального модерна. Голая стена сбоку вызывает вопрос, а было ли это здание всегда таким? Выглядит так, будто слева его обрубили. Информации на этот счёт я не нашёл; возможно, архитектор строил здание с ровными боками, исходя из потенциальной будущей плотной застройки улицы. Слева действительно пристроили домик, но в сравнении с соседом он ничем не примечателен.

Автором дома был московский зодчий Михаил Тюрин, многое работавший в 1910-е годы недалеко отсюда в Переславле-Залесском. В 1914-м по заказу купца Ефима Иванова он построил это здание, поэтому часто так и говорят – Дом Иванова. Флаг подсказывает, что теперь это административное здание. Таковым оно было и в 1917 году, благодаря чему в списках объектов культурного наследия его именуют зданием Совета рабочих и солдатских депутатов.

Более известным жильцом были не прошлые и нынешние депутаты, а писательница Анастасия Цветаева. Она приехала в Александров к своему второму мужу, инженеру Маврикию Минцу в 1915 году, который в Александрове трудился на благо строящегося военного завода. Минц снимал в доме квартирку. По строгим правилам квартиры здесь не должно было находиться – закон запрещал строить в этом месте доходные дома, но эффективному собственнику закон не указ, поэтому Иванов, построив здание в качестве «бизнес-центра» для разных контор, втихаря впихнул сюда две квартирки якобы как временные жилые комнаты для конторщиков. А по факту одну он сдал Минцу.

Мемориальная доска на здании указывает, что тут Цветаева написала книгу «Дым, дым и дым». Квартира была на четвёртом этаже, лифта не было, а Цветаева забеременела. Пораскинув мозгами, семейство ради комфорта переехало в частный дом, к ним присоединилась старшая сестра Александры Марина. Но это уже совсем другая история, которой вы можете поинтересоваться, если зайдёте в тот самый дом, где ныне обустроили Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых. За неимением времени я до музея не добрался, хотя за день вполне реально заскочить и туда.

Местные армяне решили напомнить, что они не только в нарды играют, но и являются наследниками великого древнего царства Урарту. Опять, как на выставке в Пушкинском, мне напоминают, что надо съездить в Армению, ну что ж такое.

А мы постепенно спускаемся к реке Серой, на берегах которой раскинулся город Александров. Спуск короткий, от Советской площади до набережной всего около 400 метров. Раньше этот кусочек назывался Чёрной улицей, а теперь это начало длинной Советской улицы.

Почему-то на уличных стендах Александровского художественно-краеведческого музея показан слегка неверный герб города. Корона по решению Совета народных депутатов 2016 года является дополнительным элементом герба, который либо ставится над щитом, либо не ставится вообще. Но не ставится внутрь щита. Вот как на самом деле должны выглядеть обычный герб и так называемый коронованный герб:

Основная композиция взята с исторического герба города 1781 года, где главным символом сделали слесарные тиски и две наковальни по бокам. Мол, город сей известен своими слесарными работами. Так и было – кузнечное ремесло в XVIII веке в слободе и затем городе успешно развивалось.

Торговые ряды на этом участке улицы протянулись от Советской, бывшей Торговой, площади по направлению к реке. Сегодня их здание начала XIX века – это экспозиционно-выставочный комплекс краеведческого музея. Посещать не обязательно, но у меня нашлась минутка, поэтому посмотрим внутренности.

Это не основное здание музея, зато здесь большое пространство для временных выставок. Как я понял, единственная постоянная экспозиция сделана в подвале, она называется «Чертоги подземного царства» и посвящена минералам и прочим геологическим штукам, в которых я мало разбираюсь. С детьми, мне кажется, должно быть интересно. Самое прикольное – оформление зала, тут архитекторы постарались.

Если говорить точнее, залов в подвале два, но второй совсем крошечный. Тут уже про археологию. Экспозиция явно нацелена на детские экскурсии, ибо находок мало и они элементарно описаны. Зато оформлено неплохо – вот в одном уголке сделали крохотную пещеру с первобытными людьми. Так и хочется протянуть руку и полапать, но вряд ли разрешается.

А вот временная выставка художника Ивана Харченко «За землю русскую» хороша. Несмотря на её банальное название, она на самом деле не про скучные провинциальные картины, навеянные русской историей, а про интересную технику живописи, которой увлёкся автор. Харченко, родом из Краснодарского края, в 1970-е годы переехал в Сергиев Посад, в то время Загорск, так что история и культура Северо-Восточной Руси ему хорошо знакомы.

Кроме картин, он стал работать в стиле батика. Батик (в переводе с индонезийского «капля воска») – это роспись по ткани, которая наносится довольно сложным путём. Техника много веков известна в Юго-Восточной Азии. На кусок ткани наносится трафарет, и ткань покрывается воском так, чтобы защищать от окраса «ненужные» фрагменты рисунка. Затем полотно покрывается краской, впитывает её в «нужных» местах, а воск снимают либо инструментами, либо обработкой горячей водой. Процесс повторяется с другой краской, и в конечном итоге выходит картина.

Сложно? Сложно. Зато выходит экзотическая смесь индонезийской техники с русскими сюжетами. Где бы я ещё такое увидел, как не в Александрове?

Харченко с поздних советских лет увлёкся историософскими проблемами и пытается широкими мазками размышлять об исторических судьбах России. Я не заказывал экскурсию, но сотрудница музея любезно рассказала мне о смыслах некоторых картин.

Вот, например, квадриптих из четырёх полотен «Тени войны» (2020) показывает взгляд художника на Великую Отечественную войну слева направо. С одной стороны, четыре части вроде бы образуют единую картину, потому что совмещаются друг с другом, как фрагменты мозаики, но с другой, каждое полотно передаёт разное настроение от вторжения нацистов и их господства (слева) до триумфа Победы (справа).

«Земное эхо солнечных бурь» (1985). Тут вроде и объяснять не надо, святая Русь сопротивляется тёмным силам.

Интересно, что ровно под таким названием, «Земное эхо солнечных бурь», в 1970-е годы вышла книга биофизика Александра Чижевского, сторонника философии русского космизма, который пытался доказать, как солнечная активность влияет на социальные процессы и катаклизмы на Земле. Вряд ли название этого батика случайно совпало с заголовком книги, поэтому ищите глубинный смысл и, может быть, найдёте.

Впрочем, не обязательно Харченко пишет только про Русь. Здесь, в произведении «Икар» (1987), узнаётся печальная история Икара из древнегреческой мифологии, который опалил свои крылья, приблизившись к Солнцу, и рухнул вниз.

Идём дальше. Почти что напротив Торговых рядов находится другой объект Александровского художественно-краеведческого музея. Объектов у него, правда, только два и есть, поэтому этот можно считать основным. Усадьба местного купца Алексея Первушина – одно из немногих хорошо сохранившихся зданий второй половины XIX века в городе.

Фасад со стороны улицы переживает не лучшие времена, будем надеяться, что реставрация не затянется. Минуточку, а почему сбоку написано «1913 год», хотя достоверно известно, что особняк построен в 1874 году? Всё просто: при сыне Первушина Николае он был заметно переделан под стиль эклектики с долей неоклассицизма, и реновацию отметили записанной датой. При отце шикарных колонн с капителями коринфского ордера не было, внешне дом выглядел простенько.

Я бы с интересом зашёл и посмотрел интерьеры особняка, говорят, их там довольно много. Но вот беда, индивидуальным посетителям предлагается ждать сборную экскурсию, самостоятельный осмотр не предусмотрен. По умолчанию экскурсии должны идти каждый час, и именно сегодня почему-то между 11:00 и 13:00 решили сделать пропуск. А я как раз пришёл раньше полудня. Ну что, целый час ждать? Не будем.

Раз сказано «усадьба», значит, должна быть и территория при усадебном доме. Территорию Алексей Первушин облагородил ещё при своей жизни, а после революции усадебный сад сделали отдельным городским парком, не связанным с музеем. Да и музея тогда не было, в советские годы в особняке Первушина было всякое, последним резидентом вообще стал кожно-венерологический диспансер. Музей появился только в перестройку.

В общем, вход в парк отдельный, тоже со стороны Советской улицы. С 1978 года его стали именовать Парком культуры и отдыха имени 200-летия города Александрова, поскольку только при Екатерине II Александровская слобода получила статус города.

В последние годы парк пережил тяжёлый и сложный ремонт, который пока не закончен, поэтому я проник сюда через угловой вход, а ворота через парадную арку рядом с особняком Первушина пока ещё закрыты. Да и часть территории тоже закрыта. Но в целом видно, что благоустройство идёт, на что с удовольствием смотрит некая купеческая семья. Может, это как раз Первушин и подразумевается? Может, и он, но в любом случае не пролетарий вроде меня.

Все места, где мы гуляли, находятся на некотором возвышении относительно уровня реки Серой. Парк стоит на обрыве, поэтому одна его часть, что примыкает к усадьбе, стоит наверху, а дальше можно спуститься к пруду. Нижняя часть парка и пруд, в свою очередь, дальше заканчиваются берегом реки, которую не видно на фото, она левее.

С этой точки мы понимаем, что собор Рождества Христова очень хорошо виден в тех районах города, что простираются левее. Это действительно так, если судить по имеющимся в Сети фотографиям.

Если вернуться на Советскую улицу и пройти к реке по ней, то мы попадаем на главную туристическую набережную, откуда хорошо виден местный кремль. Исторически территорию белокаменной крепости называли Александровской или Александровой слободой, хотя в понятие слободы могли включать и окрестные земли за пределами стен, особенно в поздние времена, в XVII–XVIII веках.

Предположу, что русло реки в этом месте искусственно расширено, поскольку только на данном участке на протяжении примерно 400 метров она представляет собой чуть ли не пруд шириной метров в сто, при этом выше и ниже по течению это обычная мелкая речка. Впрочем, каких-то подтверждающих сведений на этот счёт я не нашёл.

С каким деятелем русской истории больше всего ассоциируется Александровская слобода? Конечно же, с Иваном Грозным. Один из самых противоречивых царей в нашей истории, с кем навсегда связан образ репрессий времён опричнины, никогда не получал воплощения в монументальной уличной скульптуре, даже до революции. В старину были фресковые изображения, в Историческом музее, где я работаю, в росписи древа русских правителей в Парадных сенях он тоже присутствует, но так, чтобы на улице полноценный памятник поставить – на такой сомнительный жест никто не решался.

Только во второй половине 2010-х годов стали появляться памятники Грозному. В 2016-м году первой ласточкой стала скульптура в Орле. Как раз тогда набережную в Александрове приводили в порядок, прокладывали дорожки и газончики, и для Ивана Грозного был создан пьедестал. Памятник скульптора Василия Селиванова в 2017 году водрузили на несколько дней, а потом он пропал. Начались какие-то странные разборки между администрацией, подрядчиками, которые занимались благоустройством набережной, и самим скульптором. Параллельно, естественно, велись многочисленные холивары о том, нужен ли вообще памятник столь одиозной личности.

Селиванов, вроде бы как, обиделся и отдал памятник в Москву для так называемой Аллеи правителей России во дворике Музея военной формы РВИО. Российское военно-историческое общество, как известно, исходит из принципа любви и уважения ко всем правителям, поэтому чем Иван Грозный для них плох? В Александрове объявили конкурс на новый памятник, в котором внезапно победила уже готовая скульптура Селиванова. Пришлось возвращать, что и произошло в 2019 году.

Слушайте, вот подошёл к Грозному, и сразу пасмурно стало, солнышко ушло. Совпадение? Не думаю.

Наверное, такие формальные официальные памятники тоже нужны. В конце концов, Александров – это город, который в первую очередь ассоциируется не с Мариной Цветаевой, а с Иваном Грозным. Помню, когда я был маленький, я думал, что город Грозный имеет какое-то отношение к данному царю, настолько крепка в общественном сознании память о нём. Не тот город назвали Грозным, не тот.

Однако хочется видеть не только бюрократически выверенные монументы, но и народное творчество вроде этой рыбёхи. Её поставили во время благоустройства набережной, и никакого глубинного смысла она не несёт. Просто местный мастер Владимир Чернышёв любит делать из металла разные прикольные арт-объекты в стиле стимпанка. В городе в разных местах стоят как минимум ещё две его работы. По словам автора, детали конструкции закреплены не намертво и могут двигаться (я не проверял, а то вдруг сломаю), а глаза рыбы светятся в темноте за счёт накопленной днём энергии. Работает ли солнечная батарея до сих пор или нет, не знаю.

Перейдём реку и подойдём к стенам кремля. Самое время разобрать ключевые вехи истории Александрова, а то вы могли уже запутаться, где слобода, где город и вообще насколько древней историей может гордиться Александров.

Территория современного города, безусловно, заселялась в древности. Отсюда и мысли, что назвали его в память об Александре Невском и что на месте Христорождественского собора чуть ли не сразу после крещения Руси появился первый храм. Но история тех поселений толком неизвестна. Примерно в XIV веке здесь появилось дворцовое село или слобода московских великих князей. Слобода – это не обязательно пригород, так иногда называли обособленные поселения. Такие слободы могли создавать князья для освоения новой территории.

Развитие Александровой слободы связано с политикой первых московских князей, которые пытались утвердить свою власть на новоприсоединённых землях к северо-востоку от Москвы. Александров был удобным местом, откуда можно было ехать из Москвы в другие важные города региона – Переяславль и Ростов в одну сторону, а если свернуть, то попадёшь в Суздаль и Владимир.

Мы смотрим на Надвратную церковь Фёдора Стратилата, построенную при царе Фёдоре Алексеевиче в 1682 году. Отсюда и выбор святого. Церковь с воротами находится на юго-западной стене кремля, которая параллельна течению реки Серой, но отсюда внутрь мы не попадём. Давайте пока прогуляемся вокруг, а я расскажу оставшуюся историю.

Судьба слободы изменилась, когда в начале XVI века великий князь Василий III решил сделать это место своей резиденцией. Так появилась Новая слобода, которую противопоставляли Старой, где как бы живёт не князь с обслугой, а простой люд. Постепенно эти понятия слились воедино и стала одна Александровская слобода. Строилась резиденция в 1508–1513 годах с крепостными стенами и прочими атрибутами статусного кремля. Но надо сказать, что нынешние стены уже поздние, второй половины XVII века и немного начала следующего, и охватывают территорию значительно меньше княжеской слободы Василия III.

Расцвет пришёлся на эпоху Ивана Грозного, когда тот в 1564 году превратил слободу в место своего постоянного пребывания. Мол, у меня своя территория (опричнина), где я полновластный царь, а у московских бояр – своя. И даже когда политика опричнины была свёрнута, Иван из слободы не уехал и почти безвылазно торчал тут до 1581 года. То есть 17 лет слобода развивалась как царская столица, что повлекло за собой строительство храмов, появление собственной типографии, визиты послов и, конечно, рост населения внутри крепостных стен и снаружи.

В Смутное время слобода была захвачена и разорена польско-литовскими оккупантами, причём дважды, в 1609 и 1611 годах. Статус царской резиденции после этого здесь ещё поддерживался при Михаиле Фёдоровиче, но Алексей Михайлович в середине XVII века окончательно забросил Александров и передал часть бывшего государева двора Успенскому женскому монастырю. Вскоре монастырь построил современные стены, которые образуют почти квадратную площадь, каждая длиной в 200–250 метров. Увиденная нами Надвратная церковь как раз построена вместе с остальными стенами.

Так что не думайте, что Иван Грозный видел эти симпатичные башенки и гулял только по территории в пределах этих стен. Нет, это уже другая эпоха.

На фото, если что, Западная башня.

Рядом с Западной башней вне стен монастыря стоит храм Преображения Господня. Храм построен по инициативе Елизаветы Петровны, дочери Петра I, которая бывала в Александровской слободе во время правления императрицы Анны Иоанновны, до своего собственного восшествия на престол.

Местные краеведы любят говорить, что она чуть ли не десять лет тут прожила в ссылке, но это не так: Елизавета как потенциальный претендент на престол не была в опале, хотя всё время находилась под пристальным наблюдением правящей царицы. Александровская слобода считалась личной вотчиной Елизаветы, поэтому сюда она приезжала, чтобы не мельтешить перед глазами Анны Иоанновны. Тем не менее, чаще её можно было застать в Петербурге или Царском Селе.

Изначально храм назывался именем святых Захарии и Елизаветы, родителей Иоанна Предтечи, – всё-таки Елизавета пролоббировала его постройку. Потом его переименовали в церковь Преображения, а именем Захарии и Елизаветы назвали придел.

Сразу за храмом начинается частный сектор, и если бы не крепостные стены рядом, могло бы показаться, что мы в большом селе. Наверное, такое же ощущение за пределами крепости было и несколько веков назад. Правда, стены располагались дальше, чем сейчас. Мы можем об этом достоверно говорить, поскольку сохранились записи, что деревянная предшественница этой церкви стояла на этом же месте «на государевом дворе». Где-то здесь были разведены государевы сады, отчего район впоследствии прозвали Садовней.

Итак, понятие Александровская слобода стало распространяться на всё поселение, которое было как на данном, левом берегу реки Серой, так и на правом берегу, где в основном находится современный город и где мы начинали прогулку. А монастырь слободой уже не называли, монастырь и есть монастырь. Потом слово «слобода» вовсе исчезло, потому что Александров в конце XVIII века получил статус города.

После революции монастырь закрыли и организовали в пределах его стен музей. Некоторые здания внутри использовались в иных целях: например, в Сретенской церкви устроили молокозавод. После Великой Отечественной войны Церкви вернули один из храмов внутри, а с 1991 года дали возможность возродить монастырь. В итоге объекты кремля распилены фактически пополам: одна часть занята Свято-Успенским женским монастырём, другая – музеем-заповедником «Александровская слобода».

На фото северо-восточной стены кремля можно увидеть ещё один закрытый проезд на территорию. Если судить по вывеске и тому, что как раз к Северной башне в кадре внутри примыкают помещения монастыря, проезд используется только обителью в своих целях. Нам нужно к другому входу.

По пути с интересом читаем объявление о фестивале «Иванов день. Грозный fest». Фестиваль регулярно проводят в конце августа, он специально приурочен ко дню рождения Ивана Грозного 25 августа. Интересная затея, конечно: на фестивале можно попробовать себя в роли опричника, прокатившись на лошади с собачьей головой или поучаствовав в пытках и казнях изменников, а ещё можно устроить резню новгородцев, облив кого-нибудь кипятком или утопив в реке Серой...

Да шучу я! Тем не менее, издёвка про хорошего тамаду с интересными конкурсами напрашивается. А пока вы думаете, стоит ли приезжать в Александров в августе ради этих интересных конкурсов, сделаем перерыв, после чего пойдём в кремль. Самое интересное я оставил на вторую половину фотоотчёта.

Продолжение следует...

Ранее в цикле «Электричкой из Москвы»:

Малоярославец (Ки). Февраль 2024 года