Ярославль. Февраль 2023 года. День 1
Поездка в конце февраля в Ярославль и Ростов получилась неожиданно холодной. Несмотря на то, что я был тепло одет, было довольно трудно неспешно гулять по улице в мороз до -20 градусов, делая попутно фотографии на телефон и рассматривая достопримечательности.
Другим минусом выбора времени года была невозможность посетить старые ярославские храмы, которые зимой закрыты для сохранения исторических росписей.
Но, скажу вам, как же красиво сочетаются исторические виды с ясным зимним небом и снегом. Особенно в Ростове.
Прогулку начнём не из самого центра, посему ряд подробностей из истории города и формирования его облика будут раскрываться по ходу нашего движения. Я ночевал в гостинице неподалёку от Красной площади, отчего первым делом обратил внимание на здания вокруг площади.
Вот, например, Главное пожарное депо с каланчёй 1911 года. Хотя на этом месте пожарные базировались ещё с 1820 года. На фоне здания – памятник пожарным и спасателям, поставленный совсем недавно, в 2015 году, но благодаря цвету постамента он слился с пожарным депо, как будто всегда здесь стоял.
Рядом – эффектный конструктивистский жилой дом 1930-х годов, который местные прозвали «Домом с аркой». На его месте были две церкви, так называемые храмы Семёновского (Симеоновского) прихода по названию одной из них – церкви Симеона Столпника. В 30-е их снесли и поставили перед архитекторами задачу гармонично застроить квартал.
Архитекторы с задачей справились: здание неправильной формы идёт вдоль двух улиц – Советской и проспекта Октября, не нарушая их перспективу, и при этом красиво смотрится со стороны площади, где мы стоим сейчас. А вот как «Дом с аркой» выглядит сверху на панорамах Яндекса:
Памятник Ленину того же времени, 1930-х годов.
За зданием закрепилась слава дома репрессированных, что нередко преследует историю элитных советских домов сталинской эпохи. В 1937–1938 годах отсюда забрали под арест и будущий расстрел нескольких партийных и хозяйственных деятелей Ярославля.
А ещё интересно, каково жить в самой арке, там же есть окна, но сверху видно, что крыша покатая. Этакий пентхаус по-ярославски с элементами чердака.
Вид на пожарное депо и «Дом с аркой» с другой стороны площади. В целом Красная площадь (бывшая Семёновская, по названию снесённой церкви) – суматошное место из-за пересечения шести улиц. А если улицы, идущие вдоль двух бульваров, считать не как две, а как четыре, то получается, что от площади отходит восемь улиц.
В Ярославле несколько таких площадей, которые, по сути, являются наследием перестройки города по регулярному плану при Екатерине II. В те времена, однако, не думали о массовой автомобилизации горожан, а теперь мы живём в эпоху, когда любая широкая улица превращается в источник непрерывного трафика.
Это здание на Красной площади – тоже памятное. Его называют домом Шубина или Шубиных, по фамилии первых хозяев. Здесь в 1812 году ярославский генерал-губернатор Георгий Ольденбургский держал штаб «ярославской военной силы», которая формировала народное ополчение, обеспечивала работу лазаретов, поставку снабжения армии и так далее. В советское время здесь был «Дом Красной армии», он же «Дом офицеров», где проходили различные официальные и культурные мероприятия.
Так что символика, связанная с военным временем и патриотизмом, именно на этом здании может быть уместной.
От Красной площади, как уже упоминалось, отходят два бульвара. Ранее на их месте шла крепостная стена Земляного города (так называли территорию ярославского посада). В XVIII веке укрепления стали никому не нужны, их по большей части разобрали, а своеобразный «полукруг» бывшей крепостной стены вокруг исторического центра в виде широких улиц остался.
Мы сейчас на Волжском бульваре, который идёт от Красной площади к берегу Волги.
С одной стороны бульвара улица постепенно уходит вниз к реке. Скорее всего, это означает, что мы стоим на искусственно созданном для крепостной стены валу, ибо этот спуск находился как бы с внешней стороны от города.
В Ярославле то тут, то там можно увидеть главный символ города – медведя с секирой. Про легенду о медведе ещё поговорим.
Периодически попадаются такие таблички на мостовой, обозначающие, что эта территория включена в охраняемый ЮНЕСКО исторический центр Ярославля. Местные любят подчеркнуть, что в России не так много городских исторических центров, которые целиком, как единый ансамбль архитектуры, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (если не ошибаюсь, кроме Ярославля, это Петербург, Новгород, Дербент, да и всё).
В конце бульвара стоит памятник Николаю Некрасову. В самом Ярославле знаменитый писатель жил мало, разве что когда учился в гимназии. А вот недалеко от города он около 15 лет жил в усадьбе «Карабиха», где теперь музей (надо бы посетить, в этот раз не судьба).
Хотя сам бульвар уже до революции в начале XX века называли то Некрасовским, то Волжским имени Некрасова, памятник поставили в 1958 году. Авторами были значимые для той поры скульптор Георгий Мотовилов и архитектор Леонид Поляков. На барельефе можно разглядывать героев некрасовских произведений, но только холодно, давайте пойдём дальше.
Тут же на углу симпатичное здание городской имперской застройки. Его называют домом Куракина или Куракиных по фамилии владельцев, в семье которых было много деятелей местного и даже общероссийского значения. Например, последний владелец дома Иван Куракин был губернским предводителем дворянства, депутатом Государственной думы, а в эмиграции вообще епископом Мессинским, викарием Константинопольского патриархата.
Симпатичное здание... если не знать, что там. Несколько лет назад здесь обосновался Музей Новой хронологии. Так и тянутся руки сжечь дотла, но всё-таки историческую застройку трогать не будем, она не виновата.
Если с этой точки посмотреть на Волгу, то перед нами предстанет местный Речной вокзал. Фотография снята сверху: это потому, что параллельно Волжскому бульвару, который не менял свою высоту, вниз спускалась улица Красный съезд, как раз выходящая к вокзалу. Вокзал построен таким образом, что в один из его корпусов (на фото – в правой части) можно зайти и отсюда, с верхней набережной Волги.
Комплекс построен в 1970–1980-е годы и включал не только вокзальные помещения (зал ожидания, кассы), но и ресторан, гостиницу, кинотеатр. Оцените масштаб: ресторан был рассчитан на 300 человек, кинотеатр – на 400.
Надо ли говорить, что в 1990-е годы речной транспорт в России был практически убит, не вписавшись в рыночек? Вокзал, насколько я понимаю, чуть-чуть жив, ресторан вполне себе жив, но былая слава ушла. Даже часы на высокой башне в 90-е остановили, нечего зря бегать.
Левый корпус с предыдущего фото в советские годы выглядел так.
Вернёмся к Красной площади и от неё пойдём в центр, к Советской площади, по Советской улице. За этими названиями кроются переименования ранних советских лет. Исторически Советские улица и площадь носили название Ильинских по церкви Ильи Пророка. Ильинская улица также в народе называлась Пробойной: то ли из-за того, что в 1609 году во время осады поляки смогли «пробиться» в Земляной город в этом месте, то ли из-за любви местных кузнецов к пробойнику (для тех, кто не в теме: это такой инструмент для пробивания отверстий в металлических листах или стенах).
Фото сделал, чтобы обратить ваше внимание на фирменные ограждения с гербом города. Я считаю, что многие из них стоило бы снести: на этой улице нет такого движения, чтобы беспокоиться о нерасторопных пешеходах. Но если и ставить заборы, то не вызывающие рвотный рефлекс безликие крестовые ограждения.
Здание, попавшее в кадр, называют домом Бухарина. К советскому деятелю отношения не имеет. Александр Бухарин в конце XIX – начале XX века был владельцем известной ярославской хлебопекарни. Сверху здания, построенного в начале XX века, наш скромный пекарь поместил свои инициалы «АБ». Причём с двух сторон, настолько скромным был.
В другом доме на этой улице (сфотографировал только мемориальную табличку) жило аж два известных человека. Знаковое для Ярославля имя Фёдора Волкова связано с историей русского театра, Волков и его труппа актёров считаются важным звеном в формировании профессионального театра в России. Здание принадлежало отчиму Волкова купцу Фёдору Полушкину, поэтому как минимум детство Волков мог провести здесь.
Так же в детстве в этом доме в начале XX века жил Андрей Колмогоров, один из самых крутых математиков в СССР, получивший мировую известность.
Выходим на Советскую (Ильинскую) площадь. Церковь Ильи Пророка середины XVII века – один из главных архитектурных памятников города. Этот храм при Екатерине II в 1770-е годы стал своеобразным центром перепланировки Ярославля, отсюда лучами расходились несколько ровных улиц, идущих до границ Земляного города.
На площади многое снесли и построили новые здания в стиле классицизма. Например, шикарный ансамбль Губернских присутственных мест. Выглядит красиво, хоть и краска местами облуплена (внешний ремонт всё-таки периодически делали), а вот внутри с середины XX века ничего нет. Лет пять назад сюда хотели перевезти областной суд, но это ж надо реставрацию помещений делать, дорого, денег нет, вы держитесь. Грустно.
Рядом с ним здание правительства Ярославской области, построенное как Дом советов в 1981 году. На этом месте в конце XVIII века при перепланировке площади был поставлен дворец для ярославского генерал-губернатора Алексея Мельгунова, но тот не дожил до окончания строительства. А Павел I вовсе приказал разобрать дворец на кирпичи для казарм. Потом здесь долгое время был рынок и небольшое здание полицейского управления, не очень вписывающееся в ансамбль площади, пока на их месте не возвели нынешний Дом советов.
Некоторые любители старины ругаются: как так, снесли исторический Мытный рынок, как же бездуховно! А по мне лучше бы поругались на знаки пешеходных переходов на площади, которую бы, по-хорошему, надо сделать пешеходной на постоянной основе, а не как сейчас, когда её то полностью закрывают для автомобилей, то оставляют для них полоску... Вот сейчас из-за катка площадь закрыта, и ничего, пробки на соседних улицах не образуются.
А Дом советов неплохо вписался в пейзаж площади. Местные прозвали его «белым домом» и даже «пентагоном», хотя у него форма равнобедренной трапеции, а не пятиугольника.
В связи с тем, что я не могу подняться на крыльях и передать для вас весь ансамбль Советской площади, вновь воспользуемся помощью интернета:
Здание присутственных мест – справа, Дом советов – напротив церкви Ильи Пророка, а слева – здание казённых палат 1780-х годов.
Ещё я бы поругался за решение влепить на площадь каток. Понимаю, что зима, в центре города нужен каток, а собор всё равно закрыт, ибо зимой берегут росписи, но прямо перед ним?.. Подвинули бы тогда к зданию присутственных мест, всё равно там ничего нет.
Молчу уже о том, что какие-то гениальные сотрудники катка врубили на всю деревню попсовый музон, который слышно ещё с берега Волги. Напомнило, как я катался на канатной дороге в Листвянке и наблюдал за живописными байкальскими видами... под орущую из громкоговорителей попсу.
Интересный факт: в соборе в советские годы некоторое время работал антирелигиозный музей и внутри под куполом висел маятник Фуко.
Рядом с собором на площади скверик, где есть памятник, символически изображающий указ Екатерины II о перепланировке города. Но на «указе» мы видим не текст, а миниатюрное изображение исторического центра Ярославля.
Оригинальная идея и неплохое исполнение, одобряем. Памятник открыли в 2017 году. Забавно, что сейчас, зимой, он припорошён снегом, как и сам город.
Пройдём от Советской площади к набережной Волги. По дороге нам попадается храм XVII века, церковь Николы Надеина, самый старый сохранившийся храм Ярославля (1620–1622 годы), если не считать постройки Спасо-Преображенского монастыря.
Никола Надеин – это не один человек, как некоторые могут подумать. Никола – это Николай Чудотворец, а Надея – это Надея Светешников, он же Епифаний Светешников, один из самых богатых купцов Ярославля начала XVII века. На деньги Надеи был построен храм, который заложил традицию строительства посадских храмов в городе и чуть ли не соревнование между ярославскими купцами допетровской эпохи, кто построит храм круче, богаче, красивее.
Посмотрите на колоннады по бокам. Это корпуса жилых домов 1937 года, которые решили построить на этом месте. Церковь хотели снести, но архитектор Иван Дубов предложил оригинальное решение спроектировать советский ЖК вокруг церкви, чтобы она оказалась как бы во внутреннем дворике. Так был спасён уникальный памятник, куда теперь в летнее время можно зайти и посмотреть на росписи.
Набережная Волги. Берег высокий, местами кажется, что практически обрыв. По этой причине есть нижний уровень набережной, к которому можно в некоторых местах спуститься, и верхний, где мы сейчас стоим.
Вдалеке видна часовая башня Речного вокзала.
Слева – беседка-ротонда, которая сошла бы за банальное сооружение, мало ли таких беседок в России. Но это историческая постройка 1840-х годов. Когда в начале XX века её задумали снести, ярославцы возмутились и защитили любимую достопримечательность.
В XIX веке её прозвали «губернаторской беседкой», потому что ярославский губернатор частенько мог тут засиживаться с самоваром, разливая чай прохожим (не знаю, насколько правда). Есть и более банальное прозвище – «беседка любви».
Дом Мякушкина на набережной, названный по имени хозяина, купца Николая Мякушкина. В 1742 году городской магистрат выкупил этот домик у Мякушкина, чтобы поселить здесь сосланного в Ярославль временщика Эрнста Иоганна Бирона. После покоев Анны Иоанновны скромное жилище, конечно.
Губернаторский дом – симпатичный дворец 1820-х годов в стиле классицизма, построенный как резиденция ярославского губернатора и заодно как императорский путевой дворец. В конце 1960-х годов сюда переехал Ярославский художественный музей, куда мы заглянем завтра.
Пока зайдём в другой музей на набережной, расположенный в доме купца Василия Яковлевича Кузнецова конца XIX века. Здесь разместился Музей истории Ярославля, появившийся в 1985 году как филиал Ярославского музея-заповедника, а потом отпочковавшийся в качестве самостоятельного учреждения. Наконец-то можно погреться...
Экспозиция музея – классическая краеведческая. Если любите такое, то обязательно посетите.
На фото макет Ярославля в начале XIII века. По нему можно видеть, что первоначальный центр города – детинец – располагался на возвышенном мысе, месте слияния Волги и Которосли. В старину это место называли Рубленым городом, поскольку его стены были деревянными, «срубленными» из дерева. За ним шёл Земляной город.
Где-то там, на заднем плане, окружённая отдельной крепостной стеной территория Спасо-Преображенского монастыря, который периодически ошибочно называют местным кремлём, ибо именно его средневековая стена сохранилась до наших дней. Но кремль – это Рубленый город, от которого не сохранилось почти ничего.
Бюст Ярослава Мудрого, основателя города.
Сегодня мельком упоминался ярославский генерал-губернатор в 1777–1788 годах Алексей Петрович Мельгунов. Современная история Ярославля, пожалуй, началась с него: при нём произошла перепланировка города, появились разного рода культурные и образовательные учреждения, типичные для екатерининской эпохи (городская типография, училища, дом призрения).
Секция чугунной решётки с Волжской набережной. Интересно, в музеях будущего будут так же коллекционировать крестовые металлические ограждения, о которых я сегодня вспоминал? Вопрос риторический.
В детстве очень любил французскую трилогию о Фантомасе. Потом с удивлением узнал, что, оказывается, это герой бульварных романов начала XX века, по которым в 1910-е годы снимали немое кино. Вот, в Ярославле даже крутили.
Ильич на фоне колючей проволоки и стены, посвящённой истории сталинских репрессий. Где-то пустил скупую слезу Александр Исаевич...
Город праздновал свой тысячелетний юбилей в 2010 году. Его можно назвать самым древним русским городом на Волге. А если критично воспринимать недавно обновлённый «официальный» возраст Казани, которая могла отметить своё 800-летие в 1977 году, а в итоге встретила тысячелетие в 2005-м, то, возможно, Ярославль – самый древний российский город на Волге, а не только русский.
Экспозиция музея растянута с древности до современности, даже перестройку затронули. С интересом послушал бы лекцию «Рост благосостояния трудящихся страны в 12-й пятилетке и до 2000 года». Как, успешно выросло?
А мы двигаемся дальше и вернёмся с Волжской набережной на Советскую площадь. По пути можно зайти в мелкий музейчик – шоу-макет «Золотое кольцо».
Разные макетики я люблю. И здесь прямо настоящее раздолье для детей: как несовершеннолетних по паспорту, так и детей в душе типа меня. Гигантские макеты городов мне попадались (например, макет Москвы на ВДНХ), но такого «живого» среди них не было.
Данный макет представляет собой фантазию авторов на тему городов Золотого кольца. Создатели не делали копии центров городов, это скорее сборная солянка из их элементов с выделением разных «зон»: здесь вам центр города с пешеходами, здесь вокзал, здесь завод, тут река, там парк аттракционов, даже горнолыжный курорт есть (горнолыжный курорт на Золотом кольце, ага).
Пустить почти по всему макету поезда – очевидное решение. А вот когда видишь, как по автомобильным дорогам ездят машинки, поворачивая в нужных местах и останавливаясь на пешеходных переходах, – испытываешь удивление продуманностью местной логистики. Вот этот красный грузовичок в левой части фото как раз только что выехал из-за поворота.
В правой части узнаётся Ростовский Кремль. Понятно, что вокруг него совсем другая местность, это вам для примера смешения реальности и фантазии.
Общая площадь макета – 84 квадратных метра. Некоторые объекты имеют собственный таймер или отдельные кнопки управления: скажем, можно подойти к археологическому раскопу на фото, нажать на кнопочку и полюбоваться в течение нескольких секунд, как археологи будут копошиться в поисках находок.
На прогулочном катере случился пожар. Пожар имитируют лампочки внутри катера, а струи воды в виде пластиковых трубочек крутятся и дёргаются, создавая эффект движения струй.
Периодически в городе наступает ночь. Просыпается мафия...
На макете поселились и фантастические персонажи, можно ходить и искать их. Кстати, пепелац тоже вертится.
Погрелись – можно и погулять. Пройдёмся от Советской площади к Стрелке. Практически всё это пространство формально занимает огромная площадь Челюскинцев, которую не воспринимаешь как площадь, так как это две парковых зоны. Где ж собственно площадь?..
Первая часть площади – Демидовский сад, симпатичный скверик для прогулок.
В его начале стоит памятник борцам за советскую власть, павшим во время подавления антибольшевистского Ярославского восстания 1918 года. В июле 1918 года подпольный Союз защиты Родины и свободы и группа бывших офицеров свергнули в городе советскую власть, но довольно быстро против них красные бросили свои силы, окружив город и подавив сопротивление мятежников. Не будем судить, кто был более или менее жесток в своих действиях (я бы сказал, обе стороны хороши). В ходе артиллерийских обстрелов красными при осаде были утеряны некоторые архитектурные памятники.
Рядом стоит Спасо-Афанасиевский мужской монастырь, основанный в XVI веке. Заглянем ненадолго внутрь.
Совсем недавно, в 2019 году, во дворике монастыря открыли памятник Минину и Пожарскому, руководителям Второго ополчения.
Отряды ополчения в 1612 году скапливались в Ярославле, чтобы затем отправиться освобождать Москву, но, вот беда, из-за скопления войск в городе вспыхнула эпидемия моровой язвы. Тогда ярославцы совершили крестный ход с иконой Спаса Нерукотворного из часовни при храме Афанасия и Кирилла, во время крестного хода происходили чудеса, а после эпидемия прекратилась.
В честь этого для хранения иконы было решено возвести отдельный храм, Спасо-Пробоинский, ныне ставший частью монастыря. Вот он на фото. Правда, и соседний собор Афанасия и Кирилла, и Спасо-Пробоинская церковь не пережили Смутное время и в XVII веке сгорели, отчего были перестроены в новом виде. А в советские годы икону Спаса Нерукотворного отдали в музей. Но теперь вернули в монастырь.
В центре Демидовского сада стоит Демидовский столп. Вообще раньше на месте сквера была большая Парадная площадь для проведения войсковых смотров и парадов, её создали после екатерининской перепланировки. Посреди площади в 1829 году поставили этот памятник в честь Павла Демидова из знаменитого тульского рода Демидовых.
Павел Демидов стал инициатором и дал деньги на строительство «училища высших наук» в Ярославле, открытого в 1805 году. Демидовское училище, ставшее затем Демидовским лицеем, было главным ярославским вузом и даже современный Ярославский университет считает себя его преемником.
К концу XIX века вокруг колонны разбили сад. Демидовский столп в 1931 году снесли, в 2005-м восстановили.
Другая часть площади Челюскинцев не столь озеленена, но тоже представляет собой парковую пешеходную зону.
Несмотря на то, что «Вечный огонь» поставили в 1968 году, когда Успенского собора не было, их современное сочетание кажется гармоничным и естественным. Давайте подойдём к собору поближе.
Собор стоит на месте, где ещё со времён средневековья был Успенский собор Ярославского кремля (Рубленого города). Тот собор бесконечное число раз перестраивался, а в 1937 году взорван за ненадобностью. Это здание – не реконструкция, а в чистом виде новодел 2000-х годов, возведённый к 1000-летию Ярославля.
Хотя возведённый к 2010 году – это громко сказано. Изразцы над двумя входами в храм (на прошлом фото и на этом) поставили только в середине 2010-х годов. Видите закрытые части справа и строительный забор? Это недоделанный цокольный этаж, где уже много лет идёт какая-то возня.
Колокола для колокольни, которая ещё только в проекте, стоят рядом и ждут, когда же для них построят дом...
Вот как выглядел исторический Успенский собор. Как видите, есть два очень сильных изменения: размер и стилистика. На этапе строительства новодела велись острые баталии, может ли огромная церковь вызвать оползни на Стрелке и не испортит ли она исторический вид города. К нынешнему храму высотой в 50 метров хотят ведь ещё добавить колокольню в 70 метров. Ну и к стилистике есть вопросы: выбранный стиль слабо смахивает на ярославские архитектурные традиции.
У места спуска с холма бывшего Рубленого города стоит камень, утверждающий, что на этом месте Ярослав Мудрый основал город. Не будем спорить: раз ровно на этом месте, значит ровно на этом месте.
По крайней мере, мы можем отсюда посмотреть на Волгу и представить, как это же делал князь Ярослав, протяжно отмечая: «Красота-то какая, лепота...»
Ой, извините, это цитата другого правителя.
Спустимся с холма и посмотрим назад. Аргумент строителей новодельного храма понятен: теперь за деревьями разросшегося парка на Стрелке храм поменьше не будет виден издалека. Да и привыкли мы, дети XXI века, к высоким зданиям, всё ими компенсируем, что ли...
Теперь посмотрим вперёд. Это место слияния рек Волги (слева) и Которосли (справа). Впереди проглядывает храмовый комплекс в Коровниках, где мы будем завтра. Мыс между Волгой и Которослью называют Стрелкой, подразумевая под ним как нижний уровень узкой вытянутой косы, где мы сейчас стоим, так и верхний холм Рубленого города.
Нижний уровень не был частью кремля и в прошлом, как я понимаю, толком не использовался: песчаная коса – не особо удобное место для капитального строительства. В 1970-е годы здесь сделали парк, куда поставили самолёт Ту-104А на потеху публике. К 1000-летию Ярославля парк обновили, уже без самолёта.
К юбилею города поставили тематический памятник. Фигуры: отдельно стоит Ярослав Мудрый, далее слева направо собирательные образы воина, священника и горожанина. На углу, непопавшем в кадр, стоит женщина с младенцем на руках.
Барельефы посвящены страницам из истории города. На освещённой стороне сверху, например, показан сбор ополчения Мининым и Пожарским. Снизу слева – долго думал, но с историческими событиями не соотнёс. Подписали бы, что ли.
Вид на парк сверху. Обратите внимание на деревья и тени от них справа: они идут вдоль Которосли, а потом как будто обрываются. Это потому, что перед нами остров, куда можно пройти по пешеходному мосту. Переместимся в точку, которая находится примерно на самом правом краю фотографии у деревьев.
Вуаля! Мы на острове Даманском, а предыдущее фото было сделано из беседки-ротонды на фоне Успенского собора. В отличие от «губернаторской беседки», она не какая-то историческая, была поставлена в 1980-е годы.
Остров Даманский тоже появился не так давно, в 50-е, из-за изменения русла Которосли. После конфликта с Китаем в 1969 году ему дали имя дальневосточного острова. Мне кажется, теперь это название смотрится забавно, ибо настоящий Даманский в итоге таки отдали братьям-китайцам, которые называют его Чжэньбао. Ну и пусть называют, у нас есть свой остров Даманский в Ярославле!
Не уходя далеко от Стрелки, можно посмотреть на храм Николы Рубленого. По аналогии с Николой Надеиным вы уже поняли, что подразумевается не какой-то товарищ Николай Рубленый, а сокращение от двух названий: церковь Николая Чудотворца в Рубленом городе. То есть храм находился в пределах кремля, и это единственный сохранившийся кремлёвский храм. Непосредственно это здание построено в 1695 году. Тем не менее, предполагают, что здесь могла стоять одноимённая церковь с самого основания города.
Оно и не удивительно, ведь прямо за храмом находится Медвежий (Медведицкий) овраг, где раньше протекала мелкая речка Медведица и находилось «селище Медвежий угол», где проживали коварные местные язычники, натравившие на приехавшего сюда князя Ярослава Мудрого медведицу. Но князь «секирою своею победи зверя». По крайней мере, так утверждало «Сказание о построении града Ярославля», сохранившее народную легенду об обстоятельствах основания города.
Часть о языческом поселении, скорее всего, была правдой, в этом овраге жили ещё до нашей эры, место козырное. Здесь и был основан город, который прикрывали аж три реки с трёх сторон, удобно обороняться. Ярославль был нужен Ярославу Мудрому, в тот период ростовскому князю, как форпост на Волге к северо-востоку от столицы своих владений.
Теперь на месте оврага стадион «Спартаковец». И почему он мне так знаком...
Аааа, вот почему! На этом стадионе Нестор Петрович заменил вратаря Фукина в «Большой перемене»!
Чтобы вы узнали место, попробую снять его с другого угла. По случайному совпадению церковь Спаса на Городу 1672 года опять в реставрационных лесах, как будто её с начала 70-х, когда снималась «Большая перемена», непрерывно реставрируют.
Немного погреемся в заведении «Рога и копыта» рядом со Спасо-Преображенским монастырём. Кафе неплохое, и отмечу интересное оформление в стилистике произведений Ильфа и Петрова.
Под конец дня обращу ваше внимание на Знаменскую (Власьевскую) башню Земляного города, одну из немногих сохранившихся крепостных башен внешнего кольца обороны Ярославля. Башню датируют серединой XVII века.
Погодите, а где башня? Это ж какая-то часовенка, стилизованная под старину. Так и есть, перед вами церковь иконы Божией Матери Знамение, построенная в XIX веке под явным влиянием эклектики. Но суть в том, что вместе с позднесредневековой башней это одно здание.
Вот так. Слева церковь, мы её видели только что с другой стороны. А справа башня. Проезд через неё остался и можно увидеть, как люди туда заходят. Сейчас башня принадлежит Ярославскому университету и здесь вроде есть какие-то действующие вузовские подразделения.
На пешеходной улице Кирова неподалёку – очередное осмысление главного местного символа, медведя с секирой. Памятник появился недавно, в 2010-е, и особого радушия среди местных жителей не встретил, медведь как медведь. Местный историк Андрей Васильченко даже написал по его поводу: «Получился бухой медведь с топором, которым порубил яблоньку».
Действительно, откуда яблоко? Такого в гербе Ярославля не было. Автор скульптуры, уважаемый местный художник и иконописец Николай Мухин на это ответил, что яблоко ничего не символизирует, просто «я люблю яблоко как предмет».