В Италию в январе. Немыслимый подарок к моему Д.Р. Рим. День 3, Целий и Авентин

Утреннее настроение – день будет тяжелым. Еще бы, Катя объявила, что сегодня мы должны подняться на Целий и Авентин и еще посетить с полдюжины храмов, не считая всяких просто памятных мест. Я морально подготовился к серьезным испытаниям своих физических и волевых качеств, но на деле оказалось, что покорение этих знаменитых римских холмов требует не более героических усилий, чем поход по Москве от Трубной до Сретенки или до Петровки.
В Катиных заметках (см.оглавление в конце поста) про третий день нашего пребывания в Риме она очень подробно рассказала о том, где мы были и что видели. Я мало что могу добавить содержательного – разве что поделюсь некоторыми своими впечатлениями.

Базилика Сан-Стефано-Ротондо показалась мне довольно нелепым сооружением. Прежде всего от того, что в основе ее архитектуры была заложена форма окружности. А ведь в храме всегда по самому смыслу должно быть определенное место, нечто вроде фокуса, где происходит основное действо. Это, конечно – алтарь, с которого вещают проповедники и перед которым стоит паства. Помещать его в центре круговой арены, похожей на цирковую – не очень удачная идея, на мой взгляд.

И, конечно, совершенно невозможные росписи, изображающие мученичество первых христиан. Как-то даже неудобно видеть столь бездарно выполненные картинки, лишенные даже следов живописности и совершенно примитивные по сюжетам ("маловысокохудожественные" – как бы сказал М.Зощенко). Традиционные изображения адских мучений в сценах Страшного суда выглядят несравненно более убедительно!

Однако же радостью для глаза была мозаика в одной из капелл – очень выразительно выполненные лики святых Примо и Фелициано. И тот и другой выглядят как реальные персонажи в очень живописных одеяниях. Видимо, в VII веке еще не утвердились жесткие каноны того, как должны изображаться святые.

А вот, что Катя действительно правильно сделала &ndash так это повела меня в парк виллы Челимонтана. Чем была знаменита эта фамилия – я так и не удосужился узнать. Но может быть это не так уж важно, если сохранился парк их имени, а в нем растут вольготно мои любимые пинии, а под ними ведут самую оживленную светскую беседу десятки зеленых попугайчиков. Там я дал Кате возможность запечатлеть со всех сторон их веселое сообщество, а сам в это время просто наслаждался непривычным видом весенней зелени зимнего сада.

Следующим центром нашего интереса стала базилика Сан-Джованни-э-Паоло. Это базилика, построенная в IV веке, портик XIII века и колокольня, примерно того же времени постройки, что образует цельный ансамбль, свободно расместившийся на просторной площади.

Удивительно изящен фасадный рисунок шести верхних ярусов колокольни в сочетании с почти гладкой поверхностью нижнего этажа и совершенно замечательной основой всего сооружения – остатками (руинами?) храма императора Клавдия, недоразобранного (?) с античных времен. Мне показалось, что не только сугубо экономическими соображениями руководствовались строители, используя этот даровой строительный материал. В этом хочется видеть еще некоторое признание преемственности поколений тех что поклонялись на этом месте своим богам несколько веков назад, и нынешним. И, конечно, утверждение торжества "истинной" веры над "предрассудками" прошлого!

Что касается интерьера базилики, то я не увидел там чего-то особо примечательного. Обычная роскошь барокко, избыток которого меня повсюду раздражает, а особенно в церкви, в месте, куда по определению прихожанин должен приходить с чувством смирения, а не самодовольной гордыни.

Зато отличной компенсацией за эти раздражающие впечатления оказались фрески XIII века, стыдливо спрятанные за занавеской в боковом помещении, вход в который Катя узнала по каким-то своим партизанским каналам. Фрески эти не очень красочны, но интересны рисунком. Когда на них смотришь, то может показаться, что в позах апостолов, в их жестах заключен какой-то непонятный нам смысл, нечто вроде языка жестов. Судя по всему, апостолы на фресках вовлечены в очень оживленный разговор, но кто сейчас возьмется пересказать его содержание и поймем ли мы его?

Дальше наш путь лежал на Авентинский холм – сначала вниз по дороге под живописнейшими аркбутанами стены храма Сан-Джованни-э-Паоло и далее мимо цирка Массимо к началу подъема на Авентин.

Сейчас, когда прошло уже более трех месяцев со времени нашей поездки, я должен признаться, что в Риме для меня самым ярким было впечатление от вида на этот почти бескрайний простор цирка Массимо. Мало того, что размерами своего поля он превосходит большинство (если не все?) современные стадионы, но где еще увидишь такое его окаймление – грандиозные развалины чего-то очень античного с одной стороны, а с другой – стоящие в ряд пинии, как будто благословляющие своей красотой все, происходящее перед их строем

Понять, как такой уникальный пейзаж мог сохраниться на протяжении многих веков, когда убивалось все или почти все, из соображений сиюминутной выгоды или просто вандализма (что лучше – не знаю!), я не смог.
А ведь это всего лишь огромный пустырь в центре города и как же велик был соблазн построить здесь гостиницу (а еще лучше – казино!) и качать-качать-качать миллионы для «достойных людей»! Однако же цирк Массимо каким-то чудом дошел до нас – может, как послание от далеких предков с очень простым смыслом: Сохраните и вы все то, что видите перед собой!

Подъем на Авентин как-то не потребовал больших усилий и вот уж мы у входа в базилику св. Сабины, по словам Кати – самую любимую ее церковь в Риме. Ну что же, раз так, то взгляну и я. Первое что поражает, когда входишь в этот храм – он просто наполнен светом. Апсида, все стены и боковые приделы – всюду прорезаны окна. Благодаря этому не появляется подавляющего ощущения от огромности внутреннего пространства. При этом очень органично и, я бы сказал деликатно, вписаны 24 мраморные колонны, отделяющие центральный неф от боковых приделов. Считается, что они были сделаны во II веке до нашей эры и украшали тогда храм богини Юноны. Добавлю к этому – на стенах храма, включая и апсиду, почти отсутствуют какие-либо украшения, что на мой непросвещенный взгляд только свидетельствует о понимании отцами-доминиканцами (а св.Сабина считается у них главным храмом) истинного смысла храма, как Дома Господня.

Нашей следующей целью на Авентине была базилика свв. Вонифатия и Алексия. Считается, что она основана в IV веке на том месте, где жил Алексий, человек Божий. Я так и не разобрался, в чем состоял духовный подвиг этого человека. Но с самим именем святого у меня связано немало личных воспоминаний – почти 16 лет меня связывали отношения самой тесной дружбы с Алексеем Васильевичем Семеновским. Это был человек удивительной доброты и мягкой силы, очень терпимый к людям, интеллигент высочайшей пробы. Все 16 лет, что мы проработали в одной комнате в лаборатории Института Органической химии АН СССР, не было ни одного дня, когда бы мы не обсуждали результаты предшествующих экспериментов и не намечали следующих шагов. Все наши публикации шли под двумя нашими подписями и чередовался лишь порядок – кто первый автор, кто второй. Через 12 лет нашей работы мы вышли на уровень докторской диссертации. Поскольку нельзя было (по правилам ВАК’а) защищать одну работу на двоих соискателей, мы чисто механически разрезали надвое наши результаты, Леша защитился первым – а я в тот же день, вторым, а потом был общий грандиозный банкет в Метрополе. Все бы хорошо, но Алексей скончался от сердечного приступа, едва дожив до 40 лет. С тех пор я никогда более не встречал более близкого мне человека, чем Алексей Семеновский. В моей памяти он навсегда остался Алексием, человеком божиим (его, кстати, так и называли друзья).

Что касается интерьера храма свв. Ванифатия и Алексия, то мне нечем дополнить сказанное Катей. Пожалуй, более всего мне запомнился образ Божьей Матери, византийской иконы XII-XIII (по другим сведениям – X века). Икона эта очень живописна, даже великолепна, но образ Богородицы как-то мало согласуется с обычными канонами. Самое удивительное, что Мария на нем предстает, как явно выраженная иудейка! Никто не спорит, она таковой и была, но как-то не очень принято столь явно подчеркивать ее национальную принадлежность.

Среди достопримечательностей св. Сабины в путеводителях упоминается еще апельсиновое дерево, выращенное по преданию из семечка, привезенного из Испании в XIII веке. Дерево это увидеть не удалось, но от него – тоже по преданию – образовался апельсиновый сад, известный как сад Савелли. Там Катя затеяла очередную фотосессию, а я воспользовался случаем и бездумно расслаблялся, разглядывая сад, публику и дальние пейзажи Рима. Было очень хорошо!