Одна в Италии. Венеция. На острова, часть 2. Торчелло.

Я прибыла на Торчелло и сразу направилась вдоль канала по направлению к колокольне.
Тут, как раз уместно привести цитаты из истории острова.
От Ariala: Итак, откуда есть пошла земля торчелльская? Из Алтино. Есть такой крошечный городочек на материке буквально в десятке километров по прямой. Некогда он звался Алтинум и был римским городом. Сначала просто римским, а потом римским имперским. Жили-поживали себе алтинцы припеваючи, пока не пришли варвары. Сначала готы Алариха. Потом гунны Атиллы: "Где конь ступал мой, не растёт трава!"... Каждый раз, когда через Алтино прокатывалось цунами варваров, уцелевшие жители в страхе бежали в болота лагуны. Варвары уходили — жители возвращались. Оно и понятно — жить в болотах не шибко приятно. Некоторые, впрочем, оставались на болотах. Так в 452 г. на Торчелло было основано некое поселение. Но варвары приходили всё чаще и чаще. И постоянных жителей в поселении мало-помалу прибавлялось..."

Продолжу цитату: "Минул век. В 568 году в Италию вторглись лангобарды Альбоина и на семьдесят лет север Италии попал под их гнёт. Лангобарды были даже похлеще Атиллы. Жгли и разоряли всё. И если раньше в лагуну бежали в основном простолюдины, то тут побежал и народ побогаче. В 638 году, когда Алтино полыхал в очередном пожарище и жители вопили в ужасе, местный епископ, как говорят "Хроники Алтино", услышал глас с небес. Глас повелел взобраться ему на одну из городских башен (она именовалась Торчелло) и поискать в округе какое-нибудь убежище для убитой горем паствы. Но какое убежище может быть на материке, где хозяйничают враги? Здесь от них не скрыться, не спрятаться. В растерянности епископ обозревал округу. И вдруг на юге, среди серебристых болот лагуны, в свете звёзд что-то ярко эдак блестнуло... "Вот! – сразу понял епископ. — Туда надоть!" Туда он и повёл народ. В болота. Лично. По случайному для епископа совпадению там уже жили люди. Но это уже не важно. Важно, что прибытие епископа считается началом официальной истории острова, получившего наконец-таки название, с каким он и войдёт в историю — Торчелло. В честь одной из башен бывших городских укреплений покинутого Алтино".

Чертов мост (Ponte del Diavolo) - еще один венецианский мост без перил. Построен в XV в. на фундаменте XIII в.. Куда он ведет? В какие-то подозрительные заросли, куда я не пошла и наверное зря.

Тысячу лет назад здесь жило 25 000 человек. По последней переписи - 13.. человек. Остальные приезжают с соседних островов кормить и развлекать туристов. Так что сейчас Торчелло уже даже не деревня. Вот такую фразу мне выдал гуглопереводчик (мучаясь с немецкой вики): "После 12-го века этот золотой век закончился, и место утонуло в незначительности."

Вышла на центральную площадь. Прямо - венето-византийская церковь Санта-Фоска XI-XII в., которая в плане представляет собой греческий (равносторонний) крест. Внутри хранятся останки св. Фоски - покровительницы острова.
А слева - собор Санта-Мария-Ассунта с великолепными византийскими мозаиками.

Зашла в Санта Фоску. Древние византийские колонны ~~и ни одной смешной зверюшки, или хотя бы нравоучительной истории~~

Рельеф XV в.: Поклонение св. Фоске. Интересно было бы понять, отчего крайний брат с грустью отвернулся, что за думы его терзают?

Конечно же, я полезла на колокольню (55 метров в высоту, XI в., ), и насладилась видами болот и прочими плоскими и прекрасными окрестностями. С трудом сдержалась и не запостила сюда все снимки. Ах да, к сожалению там решетка, что сильно ухудшает кадры, смирилась с этим я, придется смириться и вам.

Милая моему сердцу бескрайность.

Стишок-пирожок почти в тему :)):
ни на каштанку ни на тётку

не отзывалась эта мразь

лишь удалялась на болота

светясь

Еще раз взглянем на Санта Фоску и

и пойдем в собор Санта-Мария-Ассунта (основана в 639 г., нынешнее здание 1008 г., реставрация была в 1423 и 1646 гг.).

(фото из википедии)

Внутри меня постигло величайшее разочарование.. нет не так, два величайших разочарования. Во-первых - византийская мозаика "Страшный суд", что на контрфасаде была на реставрации и ее полностью закрывали леса, так что я ничегошеньки не смогла увидеть. Кладу сюда фото из википедии... Надеюсь, что когда-нибудь еще туда вернусь.

И во-вторых - в соборе категорически запрещена съёмка и за этим следят. Все мои плохонькие фотографии сделаны телефоном из-под полы.
Алтарная мозаика (XI, а скорее XII в.) ошеломляет минимализмом - ничего лишнего. Прекраснейшая и одинокая Богоматерь с Младенцем парит в золотом сиянии над всеми и над всем..недостижимая и непостижимая. Вне времени и пространства. И только где-то внизу ряд апостолов, да на внешней стороне арки - Благовещение.

Фото отсюда. Там же можно посмотреть другие мозаики церкви.

Фото отсюда Мне кажется, или на ее щеке слеза.

В правой апсиде - Христос Пантократор с архангелами Михаилом и Гавриилом. Ниже - отцы церкви (фото из википедии).

В своде Агнец и ангелы. - самая старая мозаика церкви (возможно даже VII в.)

Из вики

В мраморный иконостас XV в. вставлены плиты XI в. (?, встречала датировку IX в.).

Два льва, а по углам два зайца.

Вид на главную площадь уже от собора. Справа - здание Совета (XIV в.), там сейчас маленький музейчик (рекомендовать его к посещению не могу, увы); слева - ларек с кофе, пара лавочек с сувенирами, вот и все.

К стене приделаны в беспорядке гербы. Сделала коллаж и попробовала расшифровать - слева направо и сверху вниз - герб рода Барбаро; род Тьеполо, кто-то из рода Ипато (?), Франческо Молин, Джованни Долфин, ?, род Тьеполо, ?, род Гуоро.

Колодец-поццо. Что это за человек с птицей.

Апостол Андрей (?)

Св. Варфоломей (?)

"Трон Атиллы", который к Атилле, конечно, никакого отношения не имеет, а скорее всего является средневековым епископским троном. Стоит открыто и на нем можно посидеть всем желающим.