GRACE CODDINGTON

Grace Coddington \ Puss Puss magazine cover (issue 5)

  • Род деятельности: Стилист, редактор, креативный директор, модель, уроженка Северного Уэльса
  • Локация: Нью-Йорк
  • Клиенты: Chanel, Louis Vuitton, Calvin Klein

British Vogue, American Vogue, Document Journal, W Magazine online, i-D Magazine, Puss Puss Magazine, System Magazine

  • Ключевое в биографии: Свою продолжительную (более 60ти лет) карьеру Грейс начала ещё будучи подростком: в 17 лет она отправляет в редакцию британского Vogue купон с заявкой на платный двухнедельный курс в модельной школе. Мир моды представлялся ей пропуском в мир богатства, путешествий и новых знакомств. По итогу, - Грейс уезжает в Лондон, а чтобы оплачивать курсы, работает официанткой. Спустя пару лет, она станет одной из самых успешных манекенщиц своего времени:
У меня был рост 175 см, талия 46 см, грудь, и бедра 84 см, длинные ноги… И меня любил Vogue!

Обложка Vogue 1962 года с Грейс

Когда карьера Коддингтон набирает обороты, будучи в Лондоне, она, вместе с тогдашним бойфрендом, водителем-экстремалом Джеймсом Гилбертом попадает в автомобильную аварию. Два года практически без работы, пять пластических операций, жизнь за счет сделанных накоплений и медленное, трудное возвращение в профессию. В 27 лет Грейс принимает решение уходить из модельного бизнеса, и в это же время идет на собеседоваие в редакцию British Vogue. С этого момента она работает в качестве младшего fashion-редактора, а далее - фоторедактора.

Беатрикс Миллер из British Vogue, стала моим наставником в момент, когда я решила поменять работу модели. Она дала мне шанс попробовать себя в качестве редактора

Спустя 19 лет работы в британском журнале, Коддингтон переезжает в США, для рабоы с Calvin Klein.

В дальнейшем - Грейс знакомится с легендарной Анной Винтур, и начинает новую главу работы в индустрии под руководством Винтур - American Vogue, в качестве креативного директора. Этой должности грейс отдала 30 лет.

С Анной у них сложились удивительные утношения: не считая Андре Леона Телли, Грейс, наверное, единственный человек, который позволял себе с ней спорить. Винтур отзывается о Коддингтон исключительно с восхищением и говорит, что никто другой так тонко не чувствует моду — ни дизайнеры, ни главные редакторы. Эти отношения отлично показаны в документальном фильме «Сентябрьский номер», который вышел в 2009 году и был посвящен самому объемному выпуску Vogue, за всю историю журнала.

Мнение Грейс о моде всегда оригинально, – говорит Анна Винтур. – За много лет работы с ней я научилась доверять ее инстинкту. Она всегда права

Права она была и тогда, когда познакомилась с Николя Жескьером, нынешним креативным директором Louis Vuitton.

Я встретила его в 2000-м. Со Стивеном Майзелом мы снимали для Vogue целую банду молодых дизайнеров – и он действительно выделялся среди них. Когда вместе с Энни Лейбовиц мы стали готовить историю по «Алисе в Стране чудес», мне отчаянно хотелось показать и Николя. И он сделал платье специально для съемки! С тех пор мы стали друзьями.

В 2000 году Грейс, совместно с Дидье Малижем выпустили книгу Catwalk Cat. Фотографии Дидье и рисунки Грейс - забавная книга, документирующая жизнь пары никого не оставит равнодушным. Когда ее спрашивают: «Главная любовь вашей жизни?», она отвечает не задумываясь: «Конечно, мои кошки!»

В 2012 году Грейс выпустила свою первую книгу - автобиографию "Grace: A Memoir". Коддингтон написала не только о рабочем процессе, но и о личном опыте — о том, как пережила автомобильную аварию и покончила с модельной карьерой, о дружбе и работе с Анной Винтур, о любви длиною в 30 лет.

Мода все время меняется, она становится грубее. Я бы хотела, чтобы модные показы были менее масштабными. Я бы хотела, чтобы на них не было лишних людей. Я хочу, чтобы ты смог просто пойти на шоу и просто сфокусироваться на одежде. И еще я хочу, чтобы дизайнер тратил больше времени на создание одежды, поиск лучших материалов и размышление над собственной идеей, а не на заимствование чужой.

Покинув пост креативного директора British Vogue в 74 года, «чтобы освободить время для собственных идей и проектов», Грейс занялась собсвенным ток-шоу "Face to Grace" и выпустила альбом Saving Grace: My Fashion Archive 1968-2016 — это двухтомный архив работ Грейс, своеобразная коллекция закулисных и ранее не опубликованных снимков самых успешных фотографов мира, включая Стивена Майзела, Энни Лейбовиц, Марио Тестино, Херба Ритца, Хельмута Ньютона, Ирвина Пенна и Патрика Демаршелье.

Я берусь только за те проекты, которые мне по душе, и когда понимаю, что они будут воплощены на высоком уровне. Рекламная кампания Tiffany & Co. стала моим первым коммерческим проектом. Еще я создала аромат совместно с Comme des Garçon

Grace Coddington and Nicolas Ghesquière \ Источник: https://www.vanityfair.com

Grace Coddington and Anna Wintour \ Источник: https://www.vanityfair.com

February 2, 2019
by Пьер Джорджо
11

EDWARD ENNINFUL

Edward Enninful \ Источник: https://www.washingtonpost.com

  • Род деятельности: Стилист, главный редактор British Vogue, выпускник Goldsmiths College, University of London
  • Локация: Лондон
  • Клиенты: Tiffany & Co, Lanvin, Junya Watanabe, Swarowski, River Island, MAC Cosmetics, Pirelli Calendar, La Perla, Gap, Carolina Herrera, Blumarine, R13, Ulyana Sergeenko

British Vogue, i-D Magazine, W Magazine, W Korea, Self Service, Arena Homme +

  • Ключевое в бибиографии: Эдвард Эннинфул родился в Гане, но вскоре семья переехала в Лондон. Примечательно то, что стилист начал свою карьеру в 16 лет, в качастве манекенщика. Далее, Nick Knight (фотограф, основатель и руководитель сайта SHOWstudio), работавший тогда для культового i-D Magazine, представил его в издании. Таким образом, Эннинфул стал ассистентом Beth Summers, а после ее ухода - продолжил работать с Tricia и Terry Jones (основатели i-D Magazine), став самым молодым fashion-директором в истории издания: ему на тот момент было всего 18.

Эту должность он занимал более 20 лет, рассказывая об этом времени следующим образом:

Это было крещение огнем. Мне пришлось оформлять обложки и заполнять характеристики и shopping страницы. Бывало, что работал до 4 утра. Девяностые были потрясающими. Мы были новым поколением. У нас не было денег, но мы разработали свою собственную одежду, мы пробрались в клубы. Мы чувствовали себя очень меритократически

Необходимо отметить, что помимо громких съемок с участием селебрити и супермоделей, ранее, он был известен, как консультант некоторых именитых брендов, в числе которых: Gucci, Celine, Prada. Для последних он, к слову, разработал несколько инсталляций в рамках проекта The Iconoclasts.

По словам Эннинфула, «это было время абсолютной креативной свободы». В подтверждение этому, еще в возрасте 22 лет вместе с Крейгом Макдином и Пэт Макграт, Эдвард снял рекамную кампанию Calvin Klein, за которой последовала работа над кампейнами таких гигантов индустрии, как Comme des Garçons, Céline, Gucci, Jil Sander, и многих других.

За годы работы я понял одну простую вещь: в сфере моды очень важно иметь жизнь, за ее пределами, и это то, что спасло меня, ведь в итоге, fashion-индустрия может просто тебя поглотить

С 1998 по 2011 год Эннинфул роботает с American Vogue и Vogue Italia. Jonathan Newhouse (председатель совета директоров и генеральный директор Condé Nast International) назвал его работу в итальянском Vogue «знаменательным временем в культурной истории последних лет». Пожалуй, только Эннинфулу удавалось в рамках несгибаемого глянца вместе с Juergen Teller и Steven Meisel создавать модные истории, которые не только поменяли жесткие правила, но и привлекли к изданиям молодую аудиторию, на что Эдвард реагировал:

Мода должна быть всеобщей, а не эксклюзивной. Любой может носить одежду. Если на автобусной остановке ко мне подойдет женщина и скажет: 'Я вижу отражение себя в журнале' - это все, чего бы я хотел

Следующим этапом карьеры Эннинфула было назначение его креативным директором W Magazine, таким образом, с апреля 2011 года, он - бессменный руководитель издания.

Должность главного редактора British Vogue, полученная им в 2017, венчает послужной список стилиста:

Я вырос на британском Voguе. Это великолепное издание, знаменитое своей оригинальной и современной подачей. Я планирую продолжить развивать этот прекрасный журнал для его читателей

О новом назначении Эдварада сообщал Джонатан Ньюхауз: «Эннинфул — влиятельная персона в сообществах моды, Голливуда и музыки, формирующая культурный дух времени», и добавил, что «благодаря своему таланту и опыту Эдвард в высшей степени достоин взять на себя ответственность за британский Vogue»

Edward Enninful и Mark Jacobs \ Источник: https://www.thetimes.co.uk

January 15, 2019
by Пьер Джорджо
24

EDWARD ENNINFUL

Edward Enninful \ Источник: https://www.washingtonpost.com

  • Род деятельности: Стилист, главный редактор British Vogue, выпускник Goldsmiths College, University of London
  • Локация: Лондон
  • Клиенты: Tiffany & Co, Lanvin, Junya Watanabe, Swarowski, River Island, MAC Cosmetics, Pirelli Calendar, La Perla, Gap, Carolina Herrera, Blumarine, R13, Ulyana Sergeenko

British Vogue, i-D Magazine, W Magazine, W Korea, Self Service, Arena Homme +

  • Ключевое в бибиографии: Эдвард Эннинфул родился в Гане, но вскоре семья переехала в Лондон. Примечательно то, что стилист начал свою карьеру в 16 лет, в качастве манекенщика. Далее, Nick Knight (фотограф, основатель и руководитель сайта SHOWstudio), работавший тогда для культового i-D Magazine, представил его в издании. Таким образом, Эннинфул стал ассистентом Beth Summers, а после ее ухода - продолжил работать с Tricia и Terry Jones (основатели i-D Magazine), став самым молодым fashion-директором в истории издания: ему на тот момент было всего 18.

Эту должность он занимал более 20 лет, рассказывая об этом времени следующим образом:

Это было крещение огнем. Мне пришлось оформлять обложки и заполнять характеристики и shopping страницы. Бывало, что работал до 4 утра. Девяностые были потрясающими. Мы были новым поколением. У нас не было денег, но мы разработали свою собственную одежду, мы пробрались в клубы. Мы чувствовали себя очень меритократически

Необходимо отметить, что помимо громких съемок с участием селебрити и супермоделей, ранее, он был известен, как консультант некоторых именитых брендов, в числе которых: Gucci, Celine, Prada. Для последних он, к слову, разработал несколько инсталляций в рамках проекта The Iconoclasts.

По словам Эннинфула, «это было время абсолютной креативной свободы». В подтверждение этому, еще в возрасте 22 лет вместе с Крейгом Макдином и Пэт Макграт, Эдвард снял рекамную кампанию Calvin Klein, за которой последовала работа над кампейнами таких гигантов индустрии, как Comme des Garçons, Céline, Gucci, Jil Sander, и многих других.

За годы работы я понял одну простую вещь: в сфере моды очень важно иметь жизнь, за ее пределами, и это то, что спасло меня, ведь в итоге, fashion-индустрия может просто тебя поглотить

С 1998 по 2011 год Эннинфул роботает с American Vogue и Vogue Italia. Jonathan Newhouse (председатель совета директоров и генеральный директор Condé Nast International) назвал его работу в итальянском Vogue «знаменательным временем в культурной истории последних лет». Пожалуй, только Эннинфулу удавалось в рамках несгибаемого глянца вместе с Juergen Teller и Steven Meisel создавать модные истории, которые не только поменяли жесткие правила, но и привлекли к изданиям молодую аудиторию, на что Эдвард реагировал:

Мода должна быть всеобщей, а не эксклюзивной. Любой может носить одежду. Если на автобусной остановке ко мне подойдет женщина и скажет: 'Я вижу отражение себя в журнале' - это все, чего бы я хотел

Следующим этапом карьеры Эннинфула было назначение его креативным директором W Magazine, таким образом, с апреля 2011 года, он - бессменный руководитель издания.

Должность главного редактора British Vogue, полученная им в 2017, венчает послужной список стилиста:

Я вырос на британском Voguе. Это великолепное издание, знаменитое своей оригинальной и современной подачей. Я планирую продолжить развивать этот прекрасный журнал для его читателей

О новом назначении Эдварада сообщал Джонатан Ньюхауз: «Эннинфул — влиятельная персона в сообществах моды, Голливуда и музыки, формирующая культурный дух времени», и добавил, что «благодаря своему таланту и опыту Эдвард в высшей степени достоин взять на себя ответственность за британский Vogue»

Edward Enninful и Mark Jacobs \ Источник: https://www.thetimes.co.uk

January 13, 2019
by Пьер Джорджо
11

KATIE GRAND


Katie Grand / Источник: https://fashionweekdaily.com

  • Род деятельности: Стилист, арт-директор, редактор, журналист; ученица Лондонского Университета Искусств и Дизайна Central Saint Martins; родилась в Лидсе, Великобритания.
  • Локация: Великобритания
  • Клиенты: Bottega Veneta, Marc Jacobs, Miu Miu, MSGM, Schiaparelli, Matty Bovan, Oscar de la Renta

Vogue Italia, Vogue Japan, Love Magazine, W Magazine, Dazed Magazine, Self Service, System Magazine, The Sunday Times Style Magazine UK

  • Ключевое в биографии:  Ключевое в биографии: На втором курсе в Central Saint Martins Гранд приостановила обучение, чтобы заниматься, взбудоражившим тогда кулуары индустрии, журналом Dazed & Confused (с 1999 - полноценное издание, известное сейчас, как DAZED, после ребрендинга в 2014 году) вместе с Rankin Waddell (британский фотограф и режиссер, один из основателей Dazed & Confused).

В 1998 году Кэти переходит в легендарный журнал The Face, когда ей предлагают работать над рекламными кампаниями Bottega Veneta - бренда, пытающегося вернуть былую популярность в этот период. А в начале нулевых, Гранд уже основала собственный проект - POP magazine. Не мудрено, что журнал стал крайне популярен в кратчайшие сроки. К слову, для его первой обложки запечатлели подруг - однокурсниц Кэти, не нуждающихся сейчас в особом представлении - Stella McCartney и Phoebe Philo.

При Гранд с POP сотрудничали культовые фотографы: Juergen Teller, Mert Alas and Marcus Piggott.

Вскоре, Кэти начинает работать на постоянной основе с Marc Jacobs (а работают они вместе уже больше 15 лет), который, на тот момент занимал должность креативного директора Louis Vuitton; а в 2008 случилось еще одно знаковое событие в биографии Кэти: Гранд переходит в медиахолдинг Conde Nast, и основывает LOVE Magazine.

Свое последующее назначение креативным fashion-директором W Magazine, который ранее возглавлял Edward Enninful (стилист и главный редактор British Vogue), Гранд прокомментировала следующим образом:

 Я покупаю журнал W с тех пор, как в принципе начала покупать журналы. Я большая поклонница обложек, сделанных Майклом Томпсоном в 90-е, и обложек Майлза Олдриджа с супермоделями. Это великий американский журнал с фантастической историей

Тем не менее, работу над своим детищем стилист не забросила, и в 2013-м она сделала серию фотографий с Miuccia Prada для журнала LOVE:

   Если спросить у самой Миуччи, почему ей нравилось со мной работать, она, наверное, ответит, что из-за того, что я знаю все последние сплетни. Каждый раз, когда мы встречались, она так и начинала разговор: “Ну что, какие сплетни?”

За годы работы Кэти Гранд писала для Arena Homme Plus, Visionaire, Harper’s Bazaar, французской и японской версий Vogue, Tatler, Interview; на ее счету несколько коллекций для бренда Hogan, и десятки рекламных кампаний для Bottega Veneta, Marc Jacobs и Miu Miu.

   К тридцати я поработала в Prada, побыла редактором в журнале и купила дом - все то, что и было в основном списке

Отметим, Гранд так же могла бы работать, в качестве креативного директора Mulberry, но собственный отказ она аргументировала:

   Я никогда не чувствовала, что была особенно хороша в дизайне. Я люблю работать с людьми, которые очень очень талантливы - Марк Джейкобс удивителен, Миучча, конечно же, удивительна - они просто намного лучше, чем я

Katie Grand and Marc Jacobs / Источник: https://wiki.wildberries.ru

Katie Grand / Источник: http://www.papermag.com

December 30, 2018
by Пьер Джорджо
95

LOTTA VOLKOVA

Lotta Volkova / Источник: http://www.dazeddigital.com

  • Род деятельности: Стилист, выпускница Лондонского Университета Искусств и Дизайна Central Saint Martins, уроженка Владивостока
  • Локация: Париж
  • Клиенты: Balenciaga, Prada, Vetements, The Marc Jacobs, Diesel, Kenzo, Mulberry, Sies Marjan.

American Vogue, Vogue Italia, W Magazine, Re-Edition Magazine, WWD, Le Monde M Magazine, 032C, Double Magazine, Dazed Magazine, Another Magazine, Arena Homme +, Man About Town, MFF Magazine, Near East Magazine

  • Ключевое в биографии: После окончания Central Saint Martins, в 2004 Лотта основала свою первую марку одежды Lotta Skeletrix. Никого не удивим, упомянув, что лейбл был основан на наследии панка и состоял из перегруженных заклёпками футболок и потёртых джинсов. В лучших традициях стиля Волковой, эту одежду следовало носить с экспериментальным макияжем и обувью Prada. Именно эта айдентика четко прослеживается в брендах, с которыми теперь неизменно работает Лотта: Vetements и Balenciaga
На меня очень повлияла мама. Она любила панк и Вивьен Вествуд. У меня были туфли Prada и джемперы Dior by Galliano, она тоже носила Galliano

Вскоре, благодаря знакомству с Rei Kawakubo (японский дизайнер и основательница Comme des Garçons), Лотта переезжает в Париж, где, совместно с Demna Gvasalia (основатель бренда Vetements, креативный директор Balenciaga) начинает работу над стилем первой коллекции Vetements. С этого момента она будет выходить на подиум, в качестве музы и модели в каждом показе.

Наши коллекции - ремикс из множества культурных ссылок. Для нас то, что мы делаем - просто отсылка на то, что мы видели и находили интересным, когда росли

На сегодняшний день, Лотта стилизует съемки и показы, а так же - консультирует Демну по поводу самих коллекций. Работает с Prada, Mulberry и для таких изданий, как American Vogue, Vogue Italia, W Magazine, Re-Edition Magazine. Более того, Волкова занимается и кастингом - находит моделей в Instagram. Для Vetements и Balenciaga она отобрала около 50 моделей, большинство из которых никогда не ходили по подиуму раньше.

Будущее моды — это Instagram. Он дает возможность найти кого угодно. Меня это очень вдохновляет. Я встретила так много людей через Instagram. Я просто нахожу их случайно, а потом отправляю им сообщение.

По ее словам, в современном мире больше нет субкультур, границы между ними стерты, а к моде стилист относится, как к бизнесу:

Я понимаю, что конечный результат — это продукт. Мы не продаем мечту или произведение искусства. Мы продаем хорошо сделанный продукт. Продукт, обращенный к совершенно разным покупателям.

Lotta Volkova for Vetements Fall 2016

December 27, 2018
by Пьер Джорджо
103

OLIVIER RIZZO

Olivier Rizzo / Источник: https://www.businessoffashion.com

  • Род деятельности: Стилист, выпускник Королевской академии изящных искусств в Антверпене.
  • Локация: Бельгия
  • Клиенты: Prada, Calvin Klein, Raf Simons, Jil Sander, Dior Homme, Miu Miu.

Vogue Italia, Numéro Homme, Another Magazine, Dazed Magazine, Document Journal, Dust Magazine, i-D Magazine, Interview Magazine, Love Magazine, V-Magazine.

  • Ключевое в биографии: Перед началом своей деятельности в качестве стилиста, Оливье проходил стажировку у нескольких бельгийских дизайнеров, а позже - решил сосредоточиться исключительно на работе с журналами и брендами.

Вскоре он стилизует Louis Vuitton, Dolce & Gabbana и Jil Sander, а так же - знакомится с Miuccia Prada, что перерастает в его работу с домом Prada, в качестве консультанта и стилиста. Он будет отвечать за рекламные кампании и шоу Prada, Prada Menswear и Miu Miu.

Меня привлекает то, как нечто совершенно ужасное может быть по истине прекрасным, и то, как нечто фальшивое может быть лучше, чем что-либо естественное, и все это может быть определено в одном статичном снимке.

Риццо на протяжении длительного периода времени сотрудничает с такими всемирно известными фотографами, как Steven Klein, Inez van Lamsweerde & Vinoodt Matadin и Craig McDean, для таких авторитетных журналов, как Vogue Italia, i-D и Love Magazine.

Более того, Оливье сейчас стилизует кампейны для Raf Simons, Jil Sander, Dior Homme, а так же - является партнером фотографа Willy Vanderperre.

Фэшн шоу - это предложение, идея и начало разговора, который глобально ведется между миллионами людей. И этот разговор начинается незамедлительно, как только первая девушка, или парень выходит на подиум. Это момент красоты, эмоции и бреда в своих лучших проявлениях.

Olivier Rizzo, Julius Poole, Willy Vanderperre / Источник: http://www.towleroad.com

December 23, 2018
by Пьер Джорджо
72
Show more