Всё ещё в пути, часть VI. Старая Ладога. Там, откуда всё началось

Вот и ещё один наш день начался ни свет ни заря. Уже к рассвету мы были возле ж/д вокзала Волховстрой-I (того, что на последнем фото предыдущего поста), чтобы отсюда уехать на автобусе в Старую Ладогу и, облазив и осмотрев там всё за короткий зимний световой день, вернуться сюда – как раз к поезду Мурманск-Москва.

Итак, двадцать минут в пути – и мы на месте – на северной окраине села Старая Ладога (в прошлом – города, одного из самых ранних городов Древней Руси).

Первое, что мы увидели перед собой, оказавшись на остановке,
это – Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе (1695 г.)

Веке в XIX здесь, прямо под храмом, началась активная добыча кварцевого песка.
В результате горка, на которой стоит храм, оказалась сплошь изрыта многочисленными
кротовьими норами, и к XX веку всё это начало давать осадку. Остановить процесс
удалось лишь залив весь внутренний объём ходов бетоном

А теперь – немного о том, зачем нам понадобилось заехать на северную окраину села.
Видите вон те холмики на берегу? Сейчас мы подойдём к ним ближе

Всё дело в том, что к северу от Старой Ладоги вдоль берегов Волхова расположен ряд курганов
дохристианской эпохи. По одной из версий, именно здесь, в одном из курганов (самом большом)
захоронен тот самый Вещий Олег, регент князя Игоря, правивший Русью в этом качестве в течение
33 лет (по другой версии, он, всё-ж-таки, похоронен в Киеве, где и прошла большая часть периода
его правления).
До того самого кургана мы не дошли, но за то поснимали несколько более близко
расположенных курганов (и их остатков)

В течение этой поездки нам повстречалось неожиданно много людей с именем Олег
(да я и сам из их числа), потому хочу напомнить, что попало это имя на Русь от варягов
(коим и являлся Вещий Олег), и первоначально писалось как Helgi (в переводе – «святой»,
«сакральный»). Уже потом это древнее имя зазвучало на Руси как Олег и Ольга, а у скандинавов –
как Хельг и Хельга. Кстати, есть некоторая вероятность, что именно Вещий Олег и был
первым носителем русскоязычной версии этого имени

А вон там, ещё дальше, на противоположном берегу, под слоем свежевыпавшего снега скрываются
остатки ещё более древнего города – так называемое городище Любша. Появилось оно в VII-VIII
веках в тогдашнем устье Волхова и было населено преимущественно западными славянами.
За свою недолгую жизнь город-крепость несколько раз уничтожался в результате военных
столкновений, и затем возрождался заново. Потом воды Ладоги отошли, устье Волхова
отодвинулось дальше на север, и Любша, потеряв стратегическое значение,
была заброшена (произошло это примерно в середине IX века).
В результате этих событий уже существовавшая к тому времени Старая Ладога обрела
главенствующее значение и, после ряда исторических перипетий, стала первой
(ещё до Великого Новгорода) столицей государства Рюрика, получившего имя Русь.

Впрочем, к этому вопросу мы ещё вернёмся. А пока – движемся в сторону центра посёлка,
попутно обозревая всё интересное, что попадается нам на пути.
А на пути нам попался один из остатков усадьбы Успенское – так называемый дом Шварца
(по фамилии последнего владельца усадьбы)

Построено это здание в 1816 и ныне пребывает в состоянии, близком к руинам.
Усадьба как таковая возникла в 1780-е годы силами её первого владельца – военного топографа
генерал-поручика Р.Н. Томилова. Известность же она обрела благодаря увлечению его сына
А.Р.Томилова, собравшего здесь уникальную коллекцию живописи (в т.ч. ряд работ Рембрандта),
в результате чего частыми гостями в усадьбе стали художники: И.К. Айвазовский, Н.К. Рерих,
Б.М. Кустодиев и др. Продлилось это до революции, когда вся коллекция была (успешно)
конфискована и передана в Государственный Русский музей

А вот на это строение мы бы, пожалуй, не обратили никакого внимания, если бы не висящая
на нём табличка. Оказалось, что это – вовсе не творение безымянного гаражного кооператива,
а сохранившаяся рига (хоз.постройка) усадьбы Успенское

Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что чуть ли не половина всей кирпичной
кладки здесь сравнительно новая, так что от строения XIX века мало что сохранилось

Внутри девятнадцатым веком и не пахнет (напомню, что массовое производство
силикатного кирпича появилось в России в первые годы XX века)

Часть северной стены сложена из валунов, чем напоминает некоторые строения Выборга

С запада кто-то предусмотрительно указал на стене, что вход в это строение там же, где и выход

Изрядно перепахав сугробы вокруг бывшей усадебной хоз.постройки, продолжаем двигаться дальше.
А дальше мы попадаем в небольшой сквер, прилегающий к стенам Староладожского
Успенского монастыря

Посреди сквера обнаруживается ещё один древний курган

Из-за забора выглядывает трапезный корпус монастыря

Староладожский Успенский женский монастырь существует здесь с 1156 года. В начале XVII века монастырь изрядно пострадал от шведов, а веком позже стал широко известен в узких кругах как место заточения первой жены Петра I Евдокии Лопухиной. Территория монастыря тогда охранялась едва ли не строже, чем тюрьма. Здесь же провела свои последние годы и её тёзка – жена Абрама Ганнибала.

Заходим внутрь…

Самая старая постройка монастыря – Успенский собор (1158 г.), один из
древнейших храмов России, дошедший до наших дней в своём первоначальном виде

У входа в храм видны остатки фундамента колокольни XVIII века, снесённой в 50-е годы XX века.
Тогда были снесены практически все окружавшие храм пристройки, в результате чего
он предстал перед нами именно таким, каким был построен в 1158 году (ну или – почти таким)

Такой вот греческий натюрморт под ладожским снегом обнаружен нами недалеко от храма

Примерно напротив храма из-под снега торчит фундамент какого-то древнего строения,
возможно, разрушенного ещё шведами в 1611 году

Чуть дальше из-за деревьев выглядывает настоятельский корпус монастыря (1859 г.)

А на заднем плане видны ещё одни монастырские руины. На самом деле, это – бывший келейный
корпус (1837 г.), до 90-х годов XX века занимаемый детским домом. Активно рушиться он стал
в начале 2000-х, и сейчас представляет собой довольно живописные руины

Дрова?

Восточные (Волховские) ворота – находятся сразу за живописными
монастырскими руинами и ведут прямиком к реке

Ещё чуть дальше – больничный корпус (1860 г.), в котором находится
единственный на сегодня действующий храм монастыря – Крестовоздвиженский

Зайдя туда погреться, мы прикупили себе монастырский пряник и получили в довесок
пожелание удачи

Движемся дальше

По пути натыкаемся на это.
На самом деле, это – так называемый «Музей бабаёшки»,
созданный руками художников – супругов Кобзевых

Подозреваю, что в туристический сезон здесь происходит большая движуха с мастерклассами и пр.
Сегодня же всё закрыто на большой замок

Центр Старой Ладоги, бывшая Торговая площадь.
А вот и они – легендарные Рюрик и Олег, люди, стоявшие у истоков российского государства

Всё началось с призвания варягов. Хотя, нет – всё началось с большой грызни между племенами:

— Я здесь главный!
— А я ещё главнее!
— А я ващщще самый главный! А ну валите с моей песочницы!…
— Сам вали с моей песочницы!…

Впрочем, это была шутка. В жизни же всё происходило намного жёстче и драматичней, и чтобы остановить эту войну всех со всеми, решено было пригласить правителя со стороны – такого, которого признают все воюющие стороны. Так и стал первым правителем Руси варяг Рюрик, прибывший сюда вместе с двумя братьями – Синеусом и Трувором. Братья осели княжить в Белозерске и Изборске, Рюрик же разместил свою резиденцию здесь – в Старой Ладоге, фактически сделав её первой столицей вновь созданного государства. Уже потом, через два года, в 864 году столичные функции были перенесены во вновь построенный в верхнем течении Волхова Великий Новгород. Князь же Олег, соплеменник Рюрика, на правах регента приняв власть после его смерти, захватил Киев и перенёс столицу туда. Такая вот столичная чехарда.

Сокол – символ династии Рюриковичей и Старой Ладоги.
Находится чуть дальше по дороге, возле устья реки Ладожки

В общем, тоже птица…

А теперь мы снова на бывшей Торговой площади (ныне это – сквер).
Одно из наиболее заметных строений здесь – дом купца Калязина (1884 г.)

Когда-то в нём размещалась экспозиция «Археология Ладоги», однажды закрывшаяся на реставрацию

На самом деле, был у Калязиных и ещё один – деревянный дом, который находился как раз
справа от этого строения (там, где на заднем плане торчит крепостная башня). Дом тот
просуществовал до 2019 года, когда в конце концов успешно сгорел. Поджигателей поймали
не менее успешно, но теперь в Старой Ладоге одним историческим зданием меньше

Чуть дальше по улице – небольшая часовня второй половины XIX века, построенная на месте,
где когда-то стояла церковь XII века. Интересно, что на Викимапии утверждается, что её
якобы построил в 1913 году (неожиданно) археолог и историк генерал-лейтенант Н.Е.Бранденбург,
который, к слову, на тот момент был уже десять лет как мёртв

Все эти строения стоят на улице Варяжской, возникшей ещё в X веке и
считающейся самой старой улицей Древней Руси

В самом конце улицы находится дом причта (1902 г.), недавно восстановленный и
переданный монастырю. Кстати, всё та же незабвенная Викимапия утверждает, что это –
главный дом усадьбы Успенское

Вот мы наконец и приблизились к самой интересной части посёлка –
городским укреплениям и территории древнего города Ладоги

Итак, всё началось с варягов (ну а как же без них-то), которые основали на этом месте небольшое поселение. Потом их отсюда (как интеллигентно указано на Википедии) вытеснили славяне. Думаю, если вы закроете глаза и включите воображение – то сможете в красках представить себе, как именно происходило это самое «вытеснение». Так или иначе, но уже в 700 году население Ладоги было преимущественно славянским. Скандинавам, конечно же, такое «вытеснение» сильно не понравилось, так что они с тех пор ещё несколько раз пытались «втиснуться» обратно, но их каждый раз со словами «Вас здесь не стояло» разворачивали восвояси. И происходила эта свистопляска до тех пор, пока один из варягов – князь Рюрик – внезапно не стал здесь правителем – тут уж, конечно, все вопросы у скандинавов сразу отпали.

Самые первые городские укрепления (тогда ещё деревянные) появились в Ладоге ещё при Рюрике. При Олеге, когда Любшанская крепость (та, что стояла ниже по течению Волхова) перестала функционировать, решено было возвести на их месте каменные укрепления. Те укрепления были разрушены в 997 году Эйриком – будущим правителем Норвегии, но уже в XI веке восстановлены в дереве.

Примерно в те времена шведская принцесса Ингигерда вышла замуж за новгородского князя Ярослава Мудрого, получив в приданое город Ладогу с прилегающими к нему землями. С тех пор эту территорию долгое время называли Ингерманландией (буквально – земли Ингигерды), а сама шведская принцесса стала известна на Руси как княгиня Ирина (она же – Анна Новгородская).

Нынешние каменные укрепления были построены в 1116 году ладожским посадником Павлом и получили впоследствии стратегически важную роль, т.к. Ладога была единственным местом в Новгородской Руси, куда могли заходить морские суда, не способные плавать по порогам Волхова. Тогда же город был кардинально перепланирован, что существенно снизило частоту пожаров.

Ладога была осаждаема шведами в 1142 и 1164 годах (оба раза неудачно). В 1313 г. шведы взяли крепость и сожгли. И позже, в 1338 году, а также в ходе Русско-шведских войн 1590—1595, 1613—1617, и в 1701 годов Ладога становилась объектом притязаний шведов (снова неудачных). Приставку же «Старая» она обрела в 1704 году, когда Пётр I основал в устье Волхова Новую Ладогу и переселил туда большую часть ладожан. Новая Ладога стала одним из опорных пунктов на пути следования Староладожского, а потом – и Новоладожского каналов (совсем недавно мы видели устья обоих будучи в Шлиссельбурге), а Старая Ладога превратилась из города в село.

Ещё не так давно эти укрепления лежали в руинах.
На текущий момент полностью восстановлена их западная часть –
три башни и стена, обращённая к селу

Две башни – Воротную и Стрелочную – занимает музейная экспозиция…

…третья же (Климентовская) недоступна для входа

По ту сторону замёрзшего Волхова видны строения деревни Лопино и ещё один курганный комплекс

Прежде, чем заходить в крепость, мы решили пообедать, для чего зашли в одну из здешних кафешек,
где нас встретили со словами «Ой! А у нас ещё никто не пришёл – даже бармена нет. И вообще –
я тут не работаю…». Ну что же, раз такое дело – перемещаемся в заведение по соседству (благо
здесь есть, из чего выбирать). Там нас вкусно накормили и напоили чаем. К чаю мы решили достать
свой монастырский пряник – перефразируя слова одного из булгаковских персонажей, можно сказать,
что этот пряник прожил ровно столько, сколько понадобилось, чтобы донести его от монастыря до
ресторана. Пряник оказался вкусным, но твёрдым

На стене в том заведении висит этот портрет неизвестного купца, который,
как утверждает поясняющий текст, однажды проезжал через Ладогу, да так и решил
здесь остаться, построив дом, в котором мы сейчас обедаем

Выходим наружу.
Эта тумба у дороги призвана намекать проезжающим,
что они попали в один из древнейших городов Древней Руси

Чтобы попасть внутрь укреплений, нужно приобрести билет в этом здании.
Внутри нас обрадовали, что нам предстоит посетить экспозиции в двух башнях и в церкви.
В одной из башен – чуть-чуть тепло, в другой – ещё теплее

Заходим внутрь

Внутри Воротной башни

Внутри выставлено множество артефактов, откопанных в разное время
на территории древнего города

Схема «Исторические связи Ладоги» интересна не столько содержанием,
сколько тем, что кто-то не поленился вручную выдолбить её из дерева

А вот и макет городских укреплений – в том виде, в каком они были построены в XII веке,
и именно так они должны будут выглядеть после полной реставрации

В 1585-1586 годах к южной стороне крепости было пристроено дерево-земляное укрепление –
так называемый Земляной город, валы которого сохранились до наших дней.
Вот примерно так выглядела вся система городских укреплений в целом на конец XVI века

Выходим из башни. Теперь мы – на территории городских укреплений
(думаю, их с полным правом можно назвать кремлём)

По левую руку от нас – недавно восстановленная Стрелочная башня
(та самая, в которой, как нам обещано, должно быть тепло)

Справа – Климентовская башня (она пока закрыта для посещений)

Восстановленный участок крепостной стены

Примерно напротив Воротной находятся остатки второй проходной (проездной?)
башни – Тайничной. Её фундамент стоит практически на берегу реки

Так называемое «торговое окно». По одной из версий, через него
разгружали припасы со стоявших у крепости кораблей

От него отходит небольшой сохранившийся остаток восточной стены

Ещё одна башня – Раскатная. Находится в процессе восстановления из руин

Ныне внутри укреплённой территории находятся всего два строения. Одно из них –
деревянная церковь Дмитрия Солунского (1646 г.), которая, несмотря на
многочисленные ремонты и переосвящения, дошла до нас в первозданном виде

В 1865 году игумен Валаамского монастыря предложил горожанам
продать эту церковь его монастырю, на что получил отказ

Из-за неё выглядывает каменная Георгиевская церковь, построенная вскоре после крепостных стен
(около 1165 года, предположительно – в честь победы над шведами 1164 года) и являющаяся одним
из древнейших храмов Древней Руси (храм в Успенском монастыре примерно на семь лет старше)

К началу XX века этот храм представлял собой частично вросшее в землю нагромождение из
всевозможных пристроек/приделов, которые уже в XX веке были снесены реставраторами,
так что теперь мы можем видеть его в первоначальном виде

Эта глубокая борозда вокруг храма образовалась в процессе откапывания его из земли
(той части стен, что оказалась под нараставшим со временем культурным слоем земли)

Всякого рода церковные ремонты и реконструкции, происходившие с древними храмами в XVII-XIX веках – это, во истину, страшный сон для нынешних реставраторов. Помимо пристройки к храмам всевозможных приделов, трапезных и колоколен, которые часто никак не согласовывались с его древней архитектурой, в результате тех ремонтов могли быть в два счёта удалены со стен фрески XII века, а на их место нанесено нечто более «актуальное» и «современное». С данным храмом произошло именно это – древние фрески были сбиты и аккуратно высыпаны возле храмовых стен, так что уже в XX веке реставраторы, откапывая храм, нашли под землёй остатки тех фресок.

Подобные случаи неосторожного обращения с древними фресками часто упоминают как один из аргументов в доказательство теории о том, что история России была заново переписана династией Романовых: якобы со стен храмов сбивались «неправильные» фрески и заменялись на «правильные». Впрочем, тут за примерами далеко ходить не надо – всё те же пресловутые большевики, едва придя к власти, стали удалять ото всюду изображения, ассоциировавшиеся у них с царизмом, и заменять их на Ленина. Потом к Ленину добавился Сталин, которого в свою очередь выпилили в конце 50-х. Новая серия выпиливаний пришлась на начало 90-х, причём всё это, конечно же, происходило на волне очередной смены «правильного» видения истории страны. Распространив эту же аналогию и на времена прихода к власти Романовых, можно предположить, что и им наверняка захотелось что-то повыпиливать.

Так оно было или нет – мы этого уже не узнаем, но думаю, что всё было гораздо проще: для священнослужителей попросту не существовало понятия «историческая ценность», но за то были понятия «обшарпанные стены, требующие ремонта» и «храм слишком маленький для такого количества прихожан». Как задача поставлена – так она и решалась: храм слишком маленький? – пристроим к нему придел; стены обшарпанные? – сменим штукатурку и заново распишем. Ну а задачи сохранения исторических, культурных и художественных ценностей тогда попросту не стояло.

Остатки тех самых откопанных фресок можно увидеть внутри церкви Дмитрия Солунского,
помещение которой делят между собой музей и РПЦ

А это – плинфа с остатками раствора – тот самый тонкий кирпич, из которого построены
наиболее древние храмы нашей страны, известный ещё со времён Древнего Рима.
В наши края он попал, по-видимому, из Византии – одного из осколков Римской империи,
и активно применялся в строительстве вплоть до монгольского нашествия

Пятиугольная плинфа, по-видимому, была частью какого-то декоративного элемента

Дверной замок. Почти такой же, но изготовленный мастерами уже в наше время
(по тем технологиям), запирает дверь церкви Дмитрия Солунского

А теперь мы внутри Стрелочной башни, и здесь действительно,
как и обещано, заметно теплее, чем во всех предыдущих помещениях

Подвал

На застеклённых башенных бойницах мороз нарисовал свои причудливые узоры

Древние ладожане – возможно, они выглядели так

Игральная доска конца IX века

А вот – то, что надолго приковало наше внимание – подробнейший макет Старой Ладоги на момент
строительства нынешних крепостных стен, выполненный вручную с невероятной детализацией

Считайте, что вы находитесь в вертолёте, провалившемся во временную дыру и попавшем в
начало XII века, и лично наблюдаете процесс строительства крепости

Могу только представить, сколько времени, сил и терпения ушло у автора на создание
этого шедевра, в деталях изображающего городскую жизнь XII века

Ну а на закуску – вот вам те самые земляные валы, оставшиеся от укреплений
Земляного города, сооружённых в конце XVI века

Прежде, чем отправляться в обратный путь, мы решили всё-ж-таки опробовать на прочность тот самый ресторан, из которого нас днём развернули (называется он ожидаемо «Князь Рюрик»). В ресторане оказалось холодно, как в резиденции князя Рюрика, но вкусно. А ещё там замёрз водопровод.

Тут и сказке конец…

А мы – дожидаемся своего обратного автобуса и добираемся на нём до Волхова, где нас уже ждёт поезд Мурманск-Москва.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/355648.html. Please comment there using OpenID.