Кайфожоры Кунашира. Часть 2
Продолжаю рассказ о путешествии на край света.
В этой серии: Путешествие на вездеходе, Пляжный отдых, Восхождение на вулкан Тятя.
В предыдущей серии я рассказывал о событиях, предшествующих этой. На рассвете к нам приехал Вездеход, с него и начнем.
Часть 2
Внимание, вопрос! Что лучше вездехода?
Совершенно верно! Только гусеничный вездеход! Утверждаю, как штурман мотолыги. Но нам повезло, нам пригнали снегоболотоход на колесах, иначе добираться нам сутки с небольшим.
Что не удивительно, я давно приметил «малыша». На парковке, среди прочих автомобилей, вездеход смотрелся, как квадратный торт на пончиках, в подносе с леденцами. И я прозвал его про себя «Тортиком». Это не «трекол», как нам обещали, но очень похожая на него четырехколёсная версия от другого производителя. Выглядит внушительно! Весь из себя привлекательный, брутальный и блестящий, как я намасленный казан, разве что не круглый. Колёса-пончики всем своим видом сообщают о положительной плавучести, лебедки со всех сторон торчат, сброс давления в шинах, хай-джек пристегнут в специальном креплении, всюду поручни, и лопаты целых две! А вот клиренс, при столь пружинящих колёсах, гарантирует избыточно высокий центр тяжести с шансом опрокинуться и нажить приключений. Короче, агрегат является торжеством геометрии itself, восхищает и убаюкивает мужское чувство прекрасного.
На самом деле здесь произошла сепарация группы.
В то время, как болотоход вмещает в себя 10 кайфожоров, каждая из прибывших параллельно с ним к пляжу лодок, вмещает по шесть. Поэтому пришлось поделиться на половину и две четверти, чтобы все могли уехать разом: 11 человек поехали на вездеходе, 6 на лодке и 5 на другой лодке. Почему так странно поделились? Не спрашивайте. Просто кайфожоры не считают, они кайфуют.
Трансфер был организован таким образом, чтобы к середине дня вся группа оказалась на стоянке у подножья крупнейшего вулкана Кунашира. Водный маршрут вдоль прибрежной линии составляет около сорока километров, а вот колесному (и пешему) транспорту придется преодолеть порядка 55-60. «Тортик» трясётся это расстояние чуть более трех часов.
На правах инструктора, мне повезло оказаться в вездеходе на штурманском кресле: обожаю внедорожный транспорт.
— На крышу много не грузите! Шататься будет! — говорит нам капитан «Тортика».
При таких характеристиках, замечание казалось очень справедливым. Но нам же по пляжу ехать, чо будет-то?)) Поэтому, в угоду своим кайфам и комфорту, почти все рюкзаки были закинуты на крышу, что существенно добавило веса при итак высоком центре тяжести… и будущим впечатлениям. Я намертво привязал к крыше наше барахло очень тонкой и истрепанной веревкой, что была в комплекте. Но мы ведь по пляжу поедем, чо будет-то?))
Проводив взглядами кайфожоров-водников, мы тесно расселись внутри «Тортика», он плавно затарахтел и двинулся в путь.
Предварительно, разумеется, посетив пограничников, на полчаса задержавших с проверкой пропусков.
Вам когда-то доводилось кататься на болотоходе по пляжам Тихого океана? Смотреть, как пенные волны прибоя врезаются в огромные дутые колёса? Как исключительно яркое солнце слепит, бликуя в воде мириадами вспышек? Наблюдать тысячи морских птиц, срывающихся в полет, при вашем приближении? Слышать влажное чавканье тухлых водорослей, шуршание галечника, возгласы испуга в салоне?
Если нет, то строго рекомендую! Трёхчасовая поездка впечатления оставила незабываемые. Без шуток, на мой вкус это оказалось одним из ярчайших этапов всего путешествия. Для начала, в который раз отмечу, что нам просто неприлично повезло с погодой. Солнечное сентябрьское утро на Кунаширском побережье — это как эпизод красивой сказки, или реклама известной шоколадки. Шучу, конечно. На самом деле происходит следующее.
От осознания эпичности происходящего, внутри всё как будто округляется, надувается пузырем гордости и благоговения, глаза жадно моргают, силясь запомнить каждый пиксель никак не осмысляемого пейзажа! Хочется ёрзать и крутиться, чтобы охватить всю полусферу наблюдаемого окружения. Мы все очень привыкли разглядывать вертикальные фоточки в смартфонах, и от этого ощущение неожиданного объема кажется необычным и чуждым настолько, что ему перестаешь доверять. Скалистые обрывы, пушистые леса, неровный горизонт, коронованный кратером вулкана; сверкающий в утреннем солнце прибой — это непередаваемо красочно и бесподобно! Я могу показать фотографии. А человеку достаточно чуткому и благоговейному пред природой, в этих местах открывается не только красота визуальная. Здесь ощущается поистине планетарные масштабы происходящих вокруг процессов. Может показаться, будто мозг стремится разрастись, увеличить сознание, срочно открыть в себе дополнительные органы чувств, в попытке постичь окружение, его эпохальность и величие.
Так, я думаю, действует на нас Дыхание Тихого океана, самой планеты. Это чувство нельзя передать словами или картинками, это — чувство.
И вот мы тарахтим на качающемся тракторёнке по сияющему изгибу побережья. Когда по ровной, эбонитовой столешнице песка, когда по валунно-галечнику, по среднему и мелкому курумнику, по камням. Иногда мы огибали прижимные мысы, вдающиеся скалами в океан. По каменным отколам у их подножья, вездеход переваливался медленно, качаясь, словно толстый ленивый кот, боясь промочить лапки. А бывало, что нарочно лезли в воду по самые пончики, чтобы объехать торчащие во все стороны "драконьи зубы«.
Мы забирались на травянистую бровку, скатывались с неё, переваливались вброд через впадающие в океан реки и ручьи, и конечно, регулярно жмякали колёсами зловонные, хрустящие перины морской капусты, наверняка устраивая мощный переполох в этом сытом экологическом царстве.
Я всё же попытаюсь передать какие-то крохи впечатлений с помощью пары одинаковых картинок, но это так, контента ради.
Водила вездехода, будучи то ли приколистом, то ли действительно неопытным, в самый первый страшный момент заявил, что он «за баранкой этого пылесоса» второй лишь раз. Я особенно напрягся, когда случился первый серьезный крен. Мы проезжали один из скалистых прижимов, по торчащим из воды камням. Тут надо понимать, что огромные надувные колёса имеют свойство задорно пружинить, словно мячик. Качаясь из стороны в сторону на камнях и ухабах, «Тортик» постепенно набирает амплитуду, и рискует очень опрокинуться. Но реально страха мы натерпелись, когда вездеход свернул в лес. Приматывая шмурдяк к крыше тонкой мотявкой, я вообще не предполагал, что мы поедем по лесу! Высокая тачка лихо цепляла все ветви, и памятуя якутскую экспедицию, я всерьез распереживался за сохранность рюкзаков, чтобы ничего там не порвалось и не улетело.
Лес на склонах сопок и холмов достаточно густой и зеленый, через него проложена дорога. Знаете, из тех, что является отличной дистанцией для off-road на подготовленных джипах. Нередкие ливни и ручьи размыли лесную дорогу в кашу, а в тех местах, где она имеет уклон, обратили её канавой с намывной колеёй такой глубины, что даже «Тортику» досталось. Крен влево достигал 45 градусов, и пару раз он был такой страшный, что не перевернувшись, вездеход попросту нарушил законы физики.
В один момент крен оказался настолько серьезным, что мы скомандовали всем пацанам, сидящим сзади, вывеситься на левый борт! Представляете, они выползли «на броню», чтобы оттянуть автомобиль влево, предотвращая заваливание набок. Я сидел, вжавшись в пассажирское кресло, с ужасом представляя, как на меня сваливается водитель всем своим немалым весом.
После, у вездехода по приколу сдулся задний правый пончик. Никто не понял, почему колесо стравило воздух. Водитель еще просил посмотреть «слушай, а как колёса накачивать компрессором, посмотри, открыт же вентель?». Ну точно приколист. Или нет?))
К счастью, колесо надулось и больше не спускало.
Надо думать, если б «Тортик» опрокинулся, никакой особенной катастрофы не произошло. Подумаешь, набок легли. Ну повозились бы с лопатами и лебедкой, время потеряли бы, да. Но всё же мне чертовски не хотелось копать дорогу в чаще леса, без связи не имея возможности о том предупредить. Вообще, идея ехать одной машиной в такое непростое путешествие, так себе. Нас ждали ребята и оплаченные катера. Поэтому, когда мы выехали из леса, все облегченно выдохнули.
Под конец «Тортик» даже продемонстрировал плавучесть, преодолев вброд серьезную, глубокую реку и, рыча выпрыгнув из её русла, напугал впервые увиденного мною в дикой природе медведя. Некрупный, молодой, он стоял на задних лапах метрах в ста впереди, глядя на рычащий вездеход, недоумевая о происходящем. Довольно быстро сориентировавшись, он драпанул в заросли бамбучника. Радости и веселья от встречи с медведем в салоне было много. Внутри машины спокойней.
Кайф в том, что после вездехода, нас приняли на борт надувной лодки! Ну нет, это уже совсем неприлично))) Получив массу впечатлений от «Тортика», еще и иметь возможность с полчаса проехаться на надувной моторной лодке вдоль берега по океану! С пляжа на пляж! Разумеется, с выдающимся видом на вулкан Тятя! Нет слов, одни кайфы!
Ну и напоследок моё любимое — это приехать уже на всё готовое :)
Кстати, вылезать из лодки в такой прибой — задача нетривиальная. Скользкие камни и путающиеся в ногах водоросли делают все возможное, чтобы кайфожор упал вместе с рюкзаком, и барахтался в волне. К счастью, мы устойчивые, хоть и вымокли.
Только представьте, не успел ещё день начаться, а мы уже преодолели порядка 60 километров по воде и суше, увидели медведя, чуть не кувыркнулись на вездеходе, покатались по залитому солнцу побережью, приехали к стоянке на пляже к почти готовому обеду, а впереди еще весь день!
Впрочем, Юрец быстро выгнал всех на прогулку вдоль берега, пока еще полуденное знойное солнышко не разморило.
Чуть поодаль нашёлся пляж с наименьшим количеством водорослей. Внушительные волны прибоя в таких местах таскают в себе камни и морскую капусту. Камнем может огреть по щиколотке, а капуста с удовольствием обвивает ноги, так что можно легко запутаться и запаниковать. Купание в Тихом океане — это не то же самое, что уютно нежиться в крымском прибое с вином и медузами. И не абхазское парное морюшко. Тихий океан шумит, его волны способны утащить от берега, и он не терпит панибратства. К нему с уважением следует относиться. Я с удовольствием понырял в волны, а потом меня разморило и я сладко задремал в палатке, проигнорировав свою же «гениальную» затею поснимть кино.
Первая и почти единственная полуднёвка была встречена одобрительно, хотелось выдохнуть, позагорать и искупаться. Отдохнуть и лечь пораньше перед восхождением на исполин — отличная идея. Кто соберётся, готовьтесь к подъему в 4 утра, чтобы в 6 уже выйти на маршрут. Выходя с рассветом, возвращение намечается к закату. И оно того, поверьте, стоит.
Такое вот несуразное, смешное название главному вулкану Кунашира досталось от коллаборации названий Японского «Тятя-Дакэ» и коренного айнского «Чача-Напури», что в обоих языках означает «отец-гора.» Инфа из Вики.
Собственно, отца на Руси исконно называли «тата», «тятя». Слово «папа» пришло из французского сравнительно недавно, так что ничего несуразного и смешного в орониме нет.
Что важно, Тятя считается одним из самых красивых стратовулканов планеты за его форму правильного усеченного конуса, украшенного кратером в кратере (тип сомма)
И я гарантирую: вулкан ВНУШАЕТ. Эпичность колеблется в красном секторе, и видеть его вблизи — это очень круто! Здесь, на Кунашире, почти двухкилометровый исполин, имея диаметр нижней части ажно 18 км, одиноко и безразлично возвышается над океаном. У его подножья — ровное плато, рядом нет никаких значимых гор или сопок, «отец-гора» стоит величественно, обособленно, позволяя разглядеть себя со всех сторон, коли на то есть воля Погоды. Ощущения совершенно потрясающие, и мы, разумеется, не уставали его фотографировать со всех возможных ракурсов.
Лишь погода может испортить абсолютно всё! Ведь являясь единственной вершиной в округе, Тятя прекрасно дружит с облаками. Они укрывают его с большим удовольствием в любой сезон и время суток, поэтому вулкан часто укрыт от жадных до красоты глаз кайфожоров. Но нам везло с погодой так, что Тятяька был доступен со всех сторон. И фотографии вулкана получились потрясающие. Даже ночные, утренние, с воды, с земли, из вездехода и даже с самолёта. Полный жир.
Забраться к самому кратеру вулкана проще, чем добраться до его подножья. Как минимум, дешевле, ведь идти пешком — это бесплатно. В самом процессе восхождения на этот вулкан нет ничего сложного. Правда в том, что нужно просто идти вперед и вверх. Условно налегке, с собой в штурмовом рюкзачке шкурка от плохой погоды и ТРИ литра воды. Да-да, минимум два, а лучше три! Мы брали по полтора и было мало! Воды во время восхождения летом взять негде, если жаркая погода, пить нужно много и хочется часто. И что важно понимать, тем больше хочется, чем выше забираешься: ближе к кратеру начинается пыльная сыпуха, пыль от которой попадает в носоглотку, высушивая её. Внизу, пока кайфожор гуляет по лесу, это не так сильно чувствуется. Отсюда лично моя рекомендация — взять три литра воды, на отметке 666 оставить литр, который можно будет забрать на спуске. Еще хорошо иметь леденцы. Тогда можно чувствовать себя комфортно. В остальном — это просто вперед и вверх. Долго, около шести часов. Мы вышли на маршрут в 6 утра и поднимались до полудня примерно, или до часу дня к кальдере, и еще часа полтора подъем группы занял по прямой на центральный кратер. Поднимать и спускаться лучше по лавовому желобу. Штурм «в лоб» сложноват из-за сыпухи и мелкого подвижного курумника. Можно скинуть камень и зашибить кого-нибудь внизу. Из физухи здесь нужна дыхалка, выносливость и здоровые ноги.
Самое главное — почаще оборачиваться. Непривычный пейзаж не оставляет равнодушным. Выйдя из «первого леса», состоящего преимущественно из бамбучника и хвойных, попадаешь на выжженую черную пустошь, что раскинула свою чумазую вуаль близ рудиментарного кратера Отважный. Из сыпухи, вперемешку с гнущимся от ветра кустарником, там торчат удивительные белые мертвые деревья. Как стражи Гондора пустоты, они стоят здесь и не шевелятся под порывами сдувающего с ног ветра. Они, кажутся вместилищами духов этой местности: таких же безразличных и неживых.
К полудню небо под нами начало постепенно заволакивать плотной пеленой облаков. В этот момент мы уже выходили из «второго леса», характеризующегося пушистым и ароматным кедровым стлаником и каменной березой. В жаркую погоду стланик может уханькать смолой красивую яркую мембранку, имейте в виду.
Когда я был еще совсем мелкий, дед рассказывал мне, что ходил по облакам. Он улыбался и пускал колечки своим «беломором». А я не позволял себя обмануть: дед же мне и рассказал, что облака — это пар, а по пару ходить нельзя.
Впервые мне удалось походить по облакам на Эльбрусе. И даже понюхать их. Все не так сложно, стоит лишь забраться повыше и пустить гулять по облаку свою тень, под вечерним солнцем. Кайфожорам тоже тогда удалось посмотреть на облака сверху, походить по ним, понюхать и отсыреть. На вулкане облака пахнут серой.
Поднявшись на кальдеру, нашим глазам открывается вид на второй кратер, похожий на трехсотметровый муравейник, издалека красноватый, будто собранный из хвоинок.
Собственно, дальше, на второй кратер, отсюда можно уже и не ходить. Если погулять, в ясную погоду отсюда видны все красоты. В нашем случае с одной стороны к нам шел облачный фронт, а с другой — красовался неровный силуэт острова Итуруп. Потрясающая долина с озёрами, изгиб прибрежной линии… да чего уж там. Описывать, равно как и фоткать, бесполезно.
Я пошутил. Разумеется, на край кратера необходимо забраться, чтобы заглянуть в жерло Ородруина и утопить в нем кольцо! Не, ну правда. Как часто вы заглядываете в вулкан? Дошел до кальдеры? И дальше дойдешь!
На склоне «муравейника», в качестве памятника, по сей день лежит изувеченный фюзеляж вертолёта, потерпевшего здесь крушение зимой 1983 года.
Я должен предупредить всех будущих кайфожоров о том, что финишная кривая к жерлу вулкана — путь еще более выматывающий, чем предыдущий тягучий подъем. Набрать и сбросить за день почти 2000 метров — это испытание. И финальный рывок — это набор 337 метров по довольно поганой сыпухе. Как я уже говорил, рекомендуется не ходить к вертолёту, а идти огибать вершину до лавового желоба, и по нему подниматься. Сыпуха на склонах прям поганая, пыльная и подвижная. И уехать можно, и камней на друзей поскидывать. Мы выбрали короткий путь и это было очень авантюрно. Остаётся лишь гадать, как хреново тут ходить в плохую погоду.
Преодолев непростой подъем, кайфожора ждёт достойнейшая из наград. Кратер вулкана выглядит так, как будто его здесь бросили дымиться марсиане много лет назад. Очень уж вид кратера в привычные шаблоны пейзажей Земли не укладывается. Точно неземной, еще и дымится весь местами. Описывать красоту и величие опять-таки смысла не вижу. А то опишу еще настолько гениально, что смотреть своими глазами никто не захочет.
Но картинками, по обыкновению, поделюсь.
Пока мы разглядывали сердце вулкана, облака готовили диверсию. Завихряясь и вздымаясь, они переваливались через кольцевой гребень кальдеры, постепенно заполняя её густой белой дымкой. Мы шли по краю кратера в сторону удобного спуска, когда сильнейший ветер принес к нам первые языки небесного тумана! Это было мощно! Мне очень запомнилось холодное сырое дыхание облаков с одной стороны, и горячий, смрадный шепот кратера с другой! Как будто я находился на стыке двух миров, на границе между верхним и нижним. Я был впечатлен и обескуражен, мне хотелось постоять и насладиться неведомым доселе ощущением, но отставать нельзя: видимость ухудшалась ежеминутно, и у кайфожоров появился риск заблудиться, если отстать от впереди идущего.
В тумане мы долго скакали по камням, и шли через к кальдеру к тем ребятам, которые не пошли на самую верхушку. Им пришлось несладко: больше часа они просидели в сырых облаках. К счастью, никто не забыл теплую и антивлажную одежду.
По дороге чуть не заблудились, наткнувшись на самую настоящую вулканическую бомбу! Просто посмотрите!!! Пока разглядывали, отстали от ведущих, но того стоило!
Кстати, да. У нас одна девочка, у которой ноги отказались жить в ботинках, взошла на вулкан в «кроксах»… Это браво, конечно, но определенно не кайф)) Я рекомендую иметь разношенную обувь, не создающую двухуровневых мозолей. А то это очень не круто.
Альпинисты поздравляют друг друга с горой не на вершине, а уже в лагере, после успешного восхождения. Забраться — полдела. Спуститься — еще половина, и далеко не самая простая. Зачастую спуск дается гораздо тяжелее, чем подъем, особенно если подъем был тяжелым.
К счастью, вулкан Тятя имеет транспортную сыпуху на протяжении почти всей длины склона, спускаться по которой одно удовольствие! Это быстро, просто и почти безопасно, а поэтому в кайф. Почти как эскалатор)
Как только мы спустились к нижней границе облаков, они незамедлительно начали с разной интенсивностью на нас моросить. Не смотря на 12-часовой ходовой день, мы не поленились поиграть в детскую активную игру, которая я забыл, как называется. В лагерь мы толпой вернулись окончательно уставшими и сильно после заката, полностью сырые и довольные. К счастью, дождь закончился, уступив место стандартной пасмурной прохладе.
Здесь, у пресного ручья, я впервые в свете фонаря встретил наглые лисьи глаза. Это было жутко. Чистишь зубы, умываешься, поворачиваешь голову, а там два горящих глаза на тебя смотрят не моргая!
Не для слабонервных, признаться. Можно прилично трухануть спросонья.
Лисы здесь наглые и не пуганные. Почти бесшумные, они кошмарят лагерь по ночам в поисках съедобного, пока кайфожоры с удовольствием отдыхают. Подозрение падает на туристов, которые наверняка после себя нет-нет, да оставляют какую-то провизию, невольно прикармливая лисиц. Так что палатка для них — это уже приманка. Помню, как лисица прям мне голову сквозь палатку в темноте трогает и чавкает что-то там про себя. Мы с Юрой подскочили одновременно, с целью нашугать нахальное животное. Боле той ночью нас не тревожили. Всю еду следует прятать надёжно и глубоко, ничего пахнущего не оставлять, потому что лисицы — ладно, максимум палатку прогрызут. А вот медведя отпугнуть может быть не так просто.
На следующий день мы отправимся в обратный путь по солнечной кривой, а пока что конец второй части.