Глазго, часть 2
Итак, продолжаем гулять по Глазго. Хронология первой части отчёта серьёзно нарушена. Дело в том, что от площади Георга мы не вернулись на Бьюкенен-стрит, а отправились по Кокрэйн-стрит в сторону Кафедрального собора Глазго.
Впрочем, королева Виктория есть везде. Поэтому на заходе всё равно – она. Если в Эдинбурге – одна иконическая фигура (Вальтер Скотт), то в Глазго – две (Вальтер Скотт и королева Виктория).
Старый город столь мал, что он появится внезапно и так же внезапно оборвётся. Нет такого, чтобы постепенно здания становились старше и старше. Поэтому весь путь до собора – всё по тому же викторианскому городу.
Как и во многих других городах Европы, тут есть таблички с историей. Но они тут не вынесены на стенды, которые в какой-то мере нарушают облик города (как во Франции), а вмонтированы прямо в тротуары. Кто хочет – тот нагнётся и почитает.
Странный монумент, встреченный по дороге.
На кубах – какая-то современная поэзия и пиктограммы.
«Путь Глазго цветёт».
А вот интересное. Со стороны улицы Хай-Стрит эта архитектурная композиция выглядит достаточно убого. Но обратите внимание на домик слева. Башенка, скульптурка.
Вблизи этого не видно.
Он давно заброшен, порос быльём и потому очень красив.
Не снесли его лишь по той причине, что в доме, стоявшем на этом месте, жил поэт Томас Кэмпбелл, и этот дом построен некогда в его честь.
Рядом находится тоже вроде бы обычный паб, основанный в 1810 году (200 лет – нормально для шотландского паба).
Только на самом деле это старейшее в Глазго питейное заведение и постоялый двор, построенный в 1515 году. Это значит, что мы добрались до старого города.
Минуем викторианскую улочку.
И попадаем в скопление церквей. Такое ощущение, что все церкви Глазго решили сосредоточить в одном-единственном месте. Вот это - Barony Hall, главный городской зал органной музыки.
На кресте – меч.
Напротив, метрах в 200 – Евангелическая церковь Глазго (1878-1880).
Перед ней – леса, за которыми скрывается некий конный памятник. Леса я фотографировать не стал, зато снял ещё одну, как на Бьюкенен-стрит, полицейскую будочку.
Памятник шотландскому писателю и церковному деятелю Норману Маклеоду (1783-1862).
А напротив располагается одинокая достопримечательность – самый старый дом в Глазго, так называемый Provand's Lordship, построенный в 1471 году.
Рядом памятник Джеймсу Артуру, шотландскому промышленнику и меценату.
Компактная схема старого города.
У собора – тихо и спокойно. Справа – вход в Некрополис Глазго, считающийся самым красивым в мире кладбищем. Известных людей в Некрополисе Глазго почти не похоронено (разве что сэр Томас Липтон), но оно огромное и является тщательно продуманным викторианским ансамблем, и нынче стоит в очереди на занесение в реестры ЮНЕСКО, кажется. Мы на кладбище не пошли, поскольку по опыту гуляния по Пер Лашезу помним, что на такое нужно отводить целый день.
Впрочем, могилы Некрополиса видны отовсюду. Их проектировали знаменитейшие скульпторы и архитекторы своего времени. Огромная колонна – это не могила, а памятник Джону Ноксу, шотландскому церковному реформатору, заложившему в XVI веке основы Пресвитерианской церкви.
Здесь же – памятник Джеймсу Уайту, промышленнику, меценату, общественному деятелю XIX века.
Обратные стороны некоторых викторианских надгробий видны из-за ограды кладбища.
Крошечный участок Средневековья.
Вид на Некрополис от Собора.
Собор очень большой. Я как ни пытался, так толком его и не сфотографировал, потому что даже отойти некуда. Нотр-Дам стоит так, что его видно отовсюду, а Собор Глазго можно снять только с кладбищенского холма, куда мы не дошли. Ну или с другой стороны улицы, куда я пойти как-то не догадался.
Хотя вот более или менее сносный вид на заднем плане. На переднем – памятник великому путешественнику Дэвиду Ливингстону.
Ну и вот ещё вид.
При соборе тоже небольшое кладбище.
Вообще, у собора довольно интересная история. Первую церковь на этом месте построил Святой Мунго, также Святой Кентигерн, основатель города. Он умер в 614 году как раз в основанном своими же руками Глазго (я же говорил, что Глазго – ровесник Эдинбурга) и был похоронен на этом самом месте. И стал Святым покровителем Шотландии, кстати. Современный собор был построен в XVI веке, но крипта с могилой Мунго сохранилась.
Собор имеет форму креста. Первая его часть – холл, вторая – со скамейками, для служб.
В стенах – традиционно красивые могилы епископов и разных значимых людей, в основном, военных. Это – майор Уильям Миддлтон, умерший в 1859 году во время возвращения на родину после службы в Индии.
Но наибольший интерес для нас представляла крипта. Ну да, в ней лежит Святой Мунго, основатель города.
Я задался вопросом, почему саркофаг покрыт таким уродливым покрывалом. Ответ нашёлся быстро. Шедевр создал Малькольм Локхед, представитель современного искусства, в 1973 году. Состоит покрывало из 2864 кусочков шёлка. Гм. Гм. Да.
Прямо у могилы Мунго – другие могилы, попроще.
И даже окна в крипте подарены кем-то в чью-то честь.
На этой ноте мы из собора вышли и уткнулись в прекрасное. Шедевр викторианской архитектуры, правое крыло Королевской больницы Глазго. Заложено здание ещё до Виктории, в 1791 году, последние участки пристраивали уже в 1861 году. Статуя королевы на заходе – как раз отсюда.
Главный фасад выходит на Хай-стрит.
Помимо того, тут стоит памятник Джеймсу Гламсдену, лорду-провосту (то есть мэру) Глазго.
Тут же стоит стела, образначающая место, где с XIII века по 1792 год стоял дом епископа, пока его не снесли за ветхостью.
Наконец, тут тоже есть камень, к которому приложил руку член королевской семьи. Да-да, принц Уэльский Чарльз.
Потом мы вернулись в центр по Cathedral Street. Вдоль всей улицы – университет Глазго, один из престижнейших ВУЗов Великобритании и мира.
Это я снял, чтобы показать, что в Глазго достаточно стеклянных уродцев. Просто я их не снимал, фигли.
Кстати, занимательное здание. Ныне - Macdonald Furniture Galleries. Его построил в 1844 году Джон Томас Рокхед, который возвёл знаменитый Монумент Уолласа в Стерлинге (в отчёте про Стерлинг мы там побываем), для церковных нужды. В 1878 году Церковь здание продала, и с тех пор там всякая промышленность. В данном случае – мебельная.
Далее – рекламная заставка. Это – хаггис, национальная шотландская еда. Слой репы, слой хаггиса, слой картофельного пюре. Очень вкусно.
Рекламна пауза была нужна для того, чтобы от старого города резко перескочить в совершенно другой район Глазго – к набережной. Туда мы пошли утром следующего дня.
Ещё темно. Мы идёт по Тронгейт-стрит к перекрёстку с Хай-стрит.
Часы показывают 9, но зима же, рассветает полноценно только к 10.
Минуем странные здания.
И приходим на площадь, посреди которой стоят часы. Это семиэтажная Tolbooth Steeple, построенная в 1625-1627 гг. и некогда бывшая частью здания городского суда и по совместительству тюрьмы. Потом тюрьму снесли, а часы оставили.
Здесь находится такой, как и в Эдинбурге, знак, обозначающий центр города, с единорогом. Вообще точно такой же. И в Стерлинге такой будет.
Некогда тут был и рынок. На одном из зданий (1929 года) упоминается название Mercat Cross, такое же, как и в Эдинбурге.
А мы пойдём дальше, мимо какого-то новенького паба, всего-то 105 лет стукнуло.
Минуем собор Святого Андрея. Построен он в 1739-1756 гг. архитекторами Мунго Нэйсмитом и Алланом Дрэгхорном. Именно с этого места в 1785 году Винченцо Лунарди поднялся в воздух на воздушном шаре, став первым в истории аэронавтом в Шотландии.
Сегодня собор отреставрирован, там проводятся не только службы, но также современные концерты и даже танцы.
По мере приближения к набережной здания становятся всё более «техническими».
А это, по-моему, бывший городской морг. Или нет. Честно, совершенно никак не могу вспомнить.
И мы выходит в Glasgow Green, большой городской парк. Довольно пустой, к слову, и неуютный, потому что деревьев в нём почти нет, сплошь травяное поле.
В лужах кормятся чайки.
Кусты похожи на дорожные конусы и уюта не придают.
Вдали виднееся некий монумент.
Это 43,5-метровая колонна, воздвигнутая в 1806 году честь Нельсона и победы в Трафальгарской битве. В 1810 в монумент ударила молния, отколов 6 метров с его верхушки, но всё восстановили.
Чуть дальше – оранжереи с фонтаном. Это People's Palace, музей, построенный в 1898 году.
Маленький фонтанчик воздвигнут в качестве памятника лорду-провосту Глазго Уильяму Коллинзу. Точнее, в честь проведенных им реформ и вообще всяких усовершенствований.
Ещё в парке есть Триумфальная арка McLennan Arch. Когда-то она была частью здания, входа в здание Ассамблеи XVIII века. В 1890 году здание снесли, а вход оставили и перенесли на улицу Monteith Row. В 1922 году перенесли ещё раз – в часть парка, выходящую на Charlotte Street. Наконец, в 1991 году перенесли в последний раз – на настоящее место.
Напротив арки – здание суда.
Далее мы пошли по набережной Клайда.
Почти все мосты через Клайд – в викторианском стиле, и многие из них не используются ни для чего. Они закрыты. Собственно, мост перед вами на предыдущем снимке – пример тому. Вот его деталь:
Напротив, за мостом, центральная мечеть Глазго и Шотландии. Она новая, построена в 1983 году и открыта годом позже, но не затем я её сфотографировал. Ровнёхонько на том месте, где она стоит, в XIX веке стоял жилой дом, в котором родился не кто иной как великий сыщик Аллан Пинкертон. В возрасте 20 с лишним лет он эмигрировал из Шотландии в США, где и создал своё знаменитое агентство. Но он тоже шотландец.
Какое-то красивое здание. Похоже на склад.
Посреди реки – штука для погружения малых подводных лодочек для очистки и изучения дна. Пара лодочек стоят на приколе на том берегу, одна – в предпусковом состоянии.
Здесь, на набережной, сохранились трамвайные пути. Как и в Эдинбурге, в Глазго когда-то ходил трамвай, и тоже был ликвидирован (в 1962 году). В Эдинбурге пути сохранились на Принцесс-стрит. Трамваи были двухэтажные (!).
Незадолго до ликвидации:
Набережная становится попроще.
Напротив – церковка. Это собор Святого Андрея на Клайд-стрит, 1817 год.
На ту сторону ведёт красивый пешеходный мост.
Технические детали:
Здания на набережной не отличаются от остальных в Глазго.
Сочетание красоты и современности.
А там идёт могучий железнодорожный мост – от вокзала. За ним начинается портовая часть, в которой мы, к сожалению, побывать не успели.
На этом я второй отчёт о Глазго завершу. Впереди – третий, прошедший в основном в менее пасмурную погоду и включивший в себя поездку на местном метро. Не переключайте канал.
Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.