5 июня 2013: Эдинбург. Часть пятая.

Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Часть четвёртая

Путешествие по Шотландии мы завершим прогулкой по летнему Эдинбургу. В Эдинбурге мы уже бывали, и полтора года назад я выложил большой отчёт в четырёх частях. Поэтому в этот раз мы пройдёмся по:
- местам, которые в прошлый раз почему-то просмотрели;
- местам, которые зимой недоступны или выглядели непрезентабельно.
В общем, данный отчёт – это полноценная пятая часть отчёта об Эдинбурге, дополняющая предыдущие четыре новыми сведениями о столице Шотландии.

В прошлый раз мы жили в южной части города, на этот раз – в северной, куда тогда практически не забредали, только чуть-чуть. Наш отель:

Мы находимся на перекрёстке Лондон-роад и Элм-роад, чуть севернее центра города. Хотя до центра 5 минут, в прошлый раз мы сюда почему-то не зашли.

Элм-роу – одна из самых широких улиц города, ведёт к порту.

Playhouse. Раньше это здание было кинотеатром, построено оно в 1929 году знаменитым шотландским архитектром Джоном Фэйрвезером, специалистом по театрам и кинотеатрам. На момент открытия кинотеатр был 4-м по величине в Великобритании. Но в 1970-х годах его купила театральная компания и переделала – сегодня в Playhouse помещается 3059 зрителей – это самый большой (!!!) театр в Великобритании. Фасад скромный, всё за ним.

Рядом – интереснейшая штука, неоготический фасад, встроенный в современное здание, отель The Glasshouse. Фасад принадлежит бывшей Церкви Леди Гленорхи (Lady Glenorchy Church, это одно из ответвлений шотландской церкви), построенной в середине XIX века. Очень гармонично, по-моему.

Клёвый паб по соседству, Theatre Royal Bar.

Оборачиваемся – и внезапно… памятник Шерлоку Холмсу.

Его наличие тут объясняется просто. Видите табличку слева? На этом месте стоял дом, в котором 22 мая 1859 года родился великий шотландский и английский писатель Артур Конан-Дойл. Конан-Дойл впоследствии окончил Эдинбургский университет, после чего, в возрасте 22 лет, уехал из Эдинбурга.

Рядом находится и паб «Конан-Дойл».

Здесь, по улице Йорк-Плейс, прокладывается новая трамвайная линия (напомню, что трамвай – самый перспективный и клёвый транспорт в мире), поэтому всё в строительстве. Через заборы видна церковь Святых Павла и Георгия (в народе её зовут Ps and Gs), построенная архитектором Арчибальдом Эллиоттом в 1816-1818 годах.

С другой стороны, прямо напротив, кафедральный собор Святой Марии, главный католический собор Шотландии. Изначально построен Джеймсом Грэмом и открыт в 1814 году, впоследствии многократно перестраивался (в последний раз в 1970-х). Собор в 1982 году посетил Папа Иоанн-Павел II.

Шотландцы к церквям относятся весело, как было хорошо видно из других отчётов о Шотландии (особенно об Абердине). Перед собором стоит, например, чья-то нога.

И рука.

И ещё какая-то неведомая хрень.

На самом деле это композиция The Manuscript of Monte Cassino Эдуардо Паолоцци, классика британского поп-арта. Насколько я понял, оно тут временно, пока трамвай прокладывают там, где оно раньше стояло.

Пойдём дальше, к центру города.

Жирафики.

Разноуровневость улиц и паб.

Мы вышли к центру. Перед нами – Норт-Бридж, по которому мы не пойдём, так как в прошлых отчётах уже ходили.

Веллингтон стоит на прежнем месте, никуда не ускакал.

По-моему, прекрасно. В парадную лестницу Национального архива Шотландии встроены часы James Ritchie & Son. Лучшая реклама для фирмы, которая делает часы с 1809 года: http://www.jamesritchieclockmakers.com/.

На каждом зелёном клочке земли люди лежат и читают книги.

Летний вид на крышу вокзала Уэверли.

А сейчас мы с вами полезем на монумент Вальтера Скотта. В предыдущих отчётах мы его видели только со стороны, потому что зимой он был закрыт для посещения. Но летом – не могли же мы упустить такую возможность!

Напомню, что эта 61-метровая неоготическая башня возведена в 1840-1846 годах, чтобы почтить память великого шотландского писателя.

Вход у одной из опор.

Поднимаемся по узенькой лестнице на первый уровень.

Детальки, детальки.

Вид на парк Принцесс-Стрит-Гарден. Зимой мы туда не спускались, поскольку было снежно и мрачно, а теперь сходим, когда спустимся с монумента.

Вообще, монумент похож на лабиринт. Лестница на каждый новый уровень находится в другом месте относительно предыдущей.

Вид на Принцесс-Стрит (слева) и отель Балморал.

Парк внизу.

Все стены просто усеяны мелкими химерками. Все разные.

Более крупные и тонкие скульптуры забраны защитной сеткой.

Угол Принцесс-стрит и Саут-Сент-Дэвид-стрит. Универмаг Jenners, построен в 1893-1895 годах Уильямом Хэмилтоном Битти.

С каждым этажом теснее и теснее.

В центре памятника, на третьем уровне, есть небольшая комнатка, посвящённая Вальтеру Скотту.

Никаких особо экспонатов тут нет, только вехи жизни Скотта и вырезанные на дереве названия его романов. И витраж.

И снова вид.

Один из многочисленных шпилей монумента.

Вид на вокзал Уэверли.

Тем временем, нам ещё выше ползти.

Узковато-с.

Пара видов с самой верхушки.

Наконец-то мы на уровне лица господина Генри Дундаса, виконта Мелвилля – он стоит на высоченной колонне на площади Сент-Эндрюс, виденной в предыдущих отчётах, и только теперь мы можем рассмотреть его чуть получше.

Всё, последний взгляд на монумент и пойдём дальше.

Следующий элемент города, который мы зимой пропустили, это парк Princes Street Gardens. Зимой он был покрыт снегом и весьма скучен. Летом он расцветает. Я искренне обожаю британскую манеру окружать парком железнодорожные пути (так же сделано в Абердине).

Главная аллея. Асфальт, а не плитка, потому что в парке много скейтеров и роллеров, им так удобнее. На газонах отдыхают эдинбуржцы.

Прямо в парке – домик смотрителя. Круто жить в собственном особнячке в самом центре Эдинбурга, среди парка!

Все скамейки в парке – дары благотворителей.

Автомобильчик мороженщика.

Тут находится мемориал погибшим в мировых войнах (то-то я в первое путешествие думал, где же он, а он просто в парке, куда мы не ходили).

Обратите внимание, это мемориал всем погибшим во всех войнах. Потому что глупо разделять Вторую мировую, Первую мировую, Наполеоновскую или Крымскую – все герои, все сражались за что-то.

В различные части мемориала в разное время врезаны таблички, знаменующие различные же события.

Лето!

Летняя сцена парка. Мы видели её зимой сверху, выглядела она печально. Построена в 1935 году на деньги городского мецената Уильяма Генри Росса.

Рядом с современным заборчиком – старинная пропускная «карусель». Раньше вход на территорию сцены был платным, тут проводились концерты; сегодня они бесплатные.

А старинную пропускную штуку не выбросили, а поставили как память.

Гениальные парковые урны. Когда же у нас до такого додумаются. Они огромные и с крышками – и тут никогда не бывает переполнения (у нас все мелкие урночки к концу дня переполнены до состояния горочки и бутылок рядом). Столбик справа – с пакетиками для собачьих какашек.

Самый глупый тип монумента из всех возможных. Но и самый дешёвый. В память о пехоте, тренировавшейся тут в 1940-1945 годах.

Над нами нависает замок.

Внезапно – кенотаф! Это кенотаф Роберта Льюиса Стивенсона. Умер и похоронен он на Самое, но его сердце всегда принадлежало родному Эдинбургу, и потому решили тут сделать символическую могилу великому уроженцу.

Парковый фонтан почему-то не работает. Не знаю, почему.

Всё цветёт.

Заканчивается парк памятником пёсику. Это пёс Бам (1886-1898), легендарный бродяга из Сан-Диего, один из символов Калифорнии. Дело в том, что Эдинбург и Сан-Диего – города-побратимы. В Сан-Диего стоит памятник эдинбургскому псу Бобби (ссылка ведёт на отчёт, где описан памятник Бобби в Эдинбурге), который 15 лет приходил на могилу своего почившего хозяина.

Из парка видно боковое окно замка, которое из самого замка (мы были в нём в первой части отчёта) не увидеть. За этим окном находится комната, в которой Джон Грэм, виконт Данди, и губернатор Эдинбурга герцог Гордон 18 марта 1689 года договорились о создании Convention of Estates. Если честно, мне лень разбираться во внутриполитических дрязгах Шотландии XVII века. Если кому-то интересно, почитайте по ссылке, что это такое и зачем было нужно :)

Ну, пойдём пробежимся по тем местам, где мы уже бывали, но не всё заметили.

Ну почему, почему в Москве все исторические двери заменены многократно покрашенными металлическими уродами? Смотрите, какая клёвая дверь.

Стрип-бар Burke & Hare, самый известный в Эдинбурге. Назван в честь знаменитых Бёрка и Хэра, двух ирландских эмигрантов, которые убивали людей в районе улицы Уэст-Порт (мы по ней и идём сейчас) и продавали трупы для препарирования хирургу Джону Ноксу (он не знал источник тел). Обоих благополучно казнили в 1828 году. Скелет Бёрка и бумажник из его кожи хранятся ныне в анатомическом музее Эдинбурга.

Украшения на фасадах.

Улочка.

А вот мы вышли на улицу Грассмаркет (много лет назад тут был рынок и лобное место, о них в предыдущих отчётах). В прошлый приезд мы тут кушали и по улице прогулялись.

В каждом втором пабе висит сперва смешная, а затем кажущаяся пошляцкой из-за повторяемости табличка. Такую же камрад

piterhandra сфотографировал в Ирландии, продаётся на «Амазоне».

Конец рабочего дня. Шотландские клерки ждут на переходе, чтобы попасть в паб.

Иллюстрация того, как должна выглядеть водосточная труба на историческом здании. Изящная, в цвет рам.

Грассмаркет с другой стороны. Слева раньше монтировалась виселица.

Первый и второй слева дома – XVII века, третий – 1998 года постройки. Блестяще!

400 лет скоро стукнет!

Квакеры церквей не держат, у них просто дома встреч.

И вот впереди Королевская миля, Касл-Хилл и Хай-стрит, центральная улица Эдинбурга. В прошлый раз (тут и тут) мы по ней прошлись подробно, поэтому сейчас покажу только несколько упущенных ранее моментов.

Ценна не сама улица.

И даже не её мелкие элементы вроде питьевых фонтанчиков.

И даже не «дом Джона Нокса», построенный в 1490 году. Джон Нокс, великий церковный реформатор, жил в доме, соседствовавшем с этим (сам дом не сохранился) в 1560-1566 годах.

И даже не паб «Конец света», который когда-то находился на самой окраине возле городских ворот и оттуда получил своё название.

И не обозначенное медной бляшкой в мостовой место, на котором 21 июня 1864 года произошла последняя публичная казнь в Эдинбурге – тут был казнён Джордж Брис (фамилия пишется Bryce, то есть к королевскому роду Bruce он отношения не имеет), перерезавший горло служанке, которую любил и которая не отвечала ему взаимностью.

А чем же ценна Королевская миля? Своими дворами. Вот так выглядел Эдинбург 500 лет назад. Широкая поперечная улица – это и есть Королевская миля, а от неё отходят узкие грязные дворы-улицы (closes).

Макет для наглядности:

Весь центр Эдинбурга является частью Всемирного наследия Юнеско, потому что это чуть ли не единственный город в мире, сохранивший подобную планировку со времён Средневековья. Конечно, ныне дворы-улицы уже мощёные.

Каждый из них подписан. Якорный двор, например. Тут до 1771 года жили родители Вальтера Скотта.

Типичный вход в close обычно был через арку, без разрыва между домами. Вот этот двор, Old Stamp Office Close известен тем, что тут посещала школу Флора Макдональд (если вы читали предыдущие отчёты о путешествии по острову Скай и Инвернессу, я там все уши про неё прожужжал).

Если двор не сквозной, он называется court.

В Riddell’s court жил великий философ Дэвид Юм (1711-1776), а в последующем (они переходят друг в друга внутри) – Бэйли Джон Макморран (ум. 1595), один из богатейших дельцов города в XVI веке. У него обедали некогда король Яков VI и королева – дом, кстати, сохранился. Потому что там все дома сохранились.

Вход в New Assembly Close. Тут в конце XVI века располагался первый в Шотландии банк, а сегодня – музей восковых фигур Эдинбурга.

Ещё входы в «клоузы».

Некоторые дворы-улицы всё-таки канули в Лету, но они тоже обозначены. Тут вот находился некий Allan's close, закрытый в 1932 году.

Если зайти во дворы, можно увидеть много всяких интересных штук. В прошлый раз мы заходили только в «писательский» двор, где находится музей Вальтера Скотта, Роберта Бёрнса и Роберта Льюиса Стивенсона. В этот раз мы заскочили ещё в некоторые дворы. В первом же мы наткнулись на памятник.

Это памятник жившей в этом дворе ландшафтной художнице Сюзанне Элис Стефен (1960-1997), спроектировавшей целый ряд садов в Эдинбурге. Погибла во время ныряния на Галапагосских островах.

Прекрасная дверь.

Фонарь прикреплен к старой вывеске.

А вот тут жила доктор Элси Инглис (1864-1917), известная суфражистка и борец за женские права, открывшая в Эдинбурге клинику для бедных женщин.

Но самый интересный двор Королевской мили – это двор Мэри Кинг.

История его такова. В 1753-1761 годах на Королевской миле по проекту Джона и Роберта Адамов была построена новая биржа (ныне – мэрия Эдинбурга). Но вот незадача – для её строительства нужно было снести ряд дворов-улиц и жилых домов. А дворы-улицы от Хай-стрит шли под углом вниз (чтобы стекала вода, да и просто Хай-стрит находится на самой высокой точке города). Тогда было принято оригинальное решение. Снесли не всё. Снесли только те этажи, которые были нужны для строительства – и биржу построили прямо поверх домов.
Было вот так:

Стало вот так. Обратите внимание – под зданием биржи – от 2 до 6 (!!!) подземных этажей.

«Под раздачу» попали четыре «клоуза». Они оказались под землёй. Не все согласились выселяться из своих домов – и ещё чуть ли не сто лет некоторые жители продолжали жить там, под землёй, в полной темноте.
Со временем про всю эту историю как-то позабыли. В 1990-х начались раскопки, а в 2003 году открылся подземный музей Mary King's Close. Как сказала девушка-экскурсовод, раскопана едва ли половина.

Внутри снимать невозможно – там полная темнота. Освещается всё так, чтобы создать атмосферу – трясущимися фонарями в руках экскурсоводов да едва тлеющими светильниками. А со вспышкой – нельзя. Но вообще дико интересно, потому что там сохранились нетронутые и неперестроенные дома XV-XVIII веков. Многие из них до снесения представляли собой «средневековые небоскрёбы» - даже их подземная высота составляет 6 этажей, а в XIV-XV веках она достигала 12 (!) этажей. Так что американцы могут тихо дудеть в тряпочку, гордясь своим «первым в истории восьмиэтажным небоскрёбом». Лохи :)
В магазине при музее продаётся много смешных вещей. Целый стенд «чумных» сувениров:

Мыши для насаживания на палец. Ну или для … гм… ладно.

Всё, прогулялись по Хай-стрит. Пойдём дальше по местам, пропущенным в 2011 году. Только в эту поездку я заметил, что во многих домах Эдинбурга, причём разных лет постройки, есть странный элемент – балкон без двери. Вот, например, здание начала XVI века.

А вот Викторианская эпоха.

И ещё

Тем временем мы с вами прошли через город обратно к парку на Принцесс-стрит. Только теперь мы с другой стороны железной дороги.

Очередной камень-памятник. В память о шотландцах, павших на войне в Испании 1936-1939 годов.

А шли мы сюда ради вот этого здания, которое в прошлый раз почему-то проморгали. Это Нью-Колледж, факультет теологии и религии Эдинбургского университета. Неоготическое здание открыло свои двери для студентов в 1846 году.

Напротив колледжа стоит памятник шотландцам, павшим во время англо-бурской войны 1899-1902 года.

Внутренний двор.

Башня.

Памятник реформатору Джону Ноксу (1510-1572), основатель пресвитерианской церкви.

Пошли дальше.

Мощное здание по центру построено в 1901-1904 годах, камень в основание клал лично лорд-провост. В нём по сей день находится какая-то часть государственного аппарата.

Ну что, осталось немного. Смотрите, какой элемент здания. Не знаю, кто такой Макферсон (это распространённая фамилия), но его профиль уместен донельзя.

Прогуляемся напоследок по парку Кэлтон-Хилл. Мы по нему зимой гуляли.

Национальный монумент погибшим в Наполеоновских войнах, построен в 1823-1829 годах по проекту Чарльза Кокерелла.

Колонна Нельсона. Построена в 1807-1815 годах. Зимой она была закрыта, а летом мы поленились проверять.

Вид на север города. Длинное низкое двухэтажное здание слева внизу – наш отель.

Напоследок – для любителей заборов. Отличная организация глухого и одновременно изящного забора.

И всё. Хватит с нас. Думаю, в следующий визит в Эдинбург нужно будет добраться, наконец, до портовой части.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.