GPHG 2024: номинанты. Часть 5. Сложность

Краткий обзор 18 часов, вошедших в шорт-лист GPHG в номинациях Men’s Complication, Tourbillon и Calendar and Astronomy.

Пожалуй, эти категории (и еще Mechanical Exception) — самые любопытные. Men's Complication включает мужские часы с усложнениями, которые уже не вписываются в категорию Men’s и еще не соответствуют Mechanical Exception. Tourbillon — закономерно, часы с турбийонами (не то чтобы их не было в других номинациях), а Calendar and Astronomy — с разными типами календарей, уравнением времени и другими астрономическими усложнениями.

Men's Complication. Усложнения классические… и не очень

Начнем обзор номинации с классических высоких усложений: турбийона, минутного репетира и вечного календаря.

Турбийон Central Tourbillon Blue пополнил коллекцию часов ArtyA Purity в прозрачных сапфировых корпусах.

Парящий 20-миллиметровый центральный турбийон — самый большой в истории бренда, к тому же впервые сочетается с автоподзаводом. Два заводных барабана обеспечивают 4-герцовому калибру с тяжелым вольфрамовым ротором запас хода 60 часов.

Чтобы показать турбийон во всей красе, корпус диаметром 43 мм и высотой 18 мм сделан из прозрачного сапфирового стекла, циферблат — из голубого, а вместо стрелок используются периферийные указатели часов и минут.

Следующее классическое усложнение — минутный репетир в Chopard L.U.C Strike One. Молоточек отбивает время на запатентованном сапфировом гонге — это придает звуку “невероятно богатую акустику и эмоциональную глубину”. 4-герцовый калибр с 65-часовым запасом хода отмечен сертификатом хронометра и знаком качества Poinçon de Genève.

У изысканных часов золотой корпус и гильошированный вручную золотой циферблат. Поскольку GPHG в этом году делает акцент на устойчивости и этичности, Chopard подчеркивает: золото — “на 100% этичное”, то есть его производство не нарушает экологических и социальных норм.

Третий “классический” номинант — вечный календарь De Bethune DB Kind Of Grande Complication. Вечник дополнен турбийоном и “прыгающей секундой”; в сложнейшем механизме 751 компонент.

Дизайн часов — вид циферблата, графика цифр, стиль стрелок и звездное небо — отсылает к часовому делу XVIII века и эпохе морских хронометров. Несмотря на обилие функций, часы лаконичны и прекрасно читаются. Секрет в том, что они двусторонние.

С “современной” стороны — скелетонизированный механизм с дельтовидным фирменным мостом, сверхлегкий турбийон из вороненого титана, указатель запаса хода и ретроградный индикатор возраста Луны в сутках (погрешность — 1 день на 112 лет). С “классической” стороны — всё, что относится к вечнику: число, день, месяц и объемный индикатор фаз Луны. Это шар из двух полусфер: из вороненой стали (синяя) и полированного палладия (серебристая). Рядом — апертура индикатора високосного года. Изображение Млечного Пути на титановом циферблате нанесено лазером и выложено кусочками золота. Часы можно повернуть вокруг горизонтальной оси, поменяв стороны местами — для этого используется механизм из 60+ компонентов.

Часовая, минутная и секундная стрелки есть с обеих сторон. Прерывистое движение прыгающей секунды контрастирует с быстрым (36 000 пк/час) балансом в центре турбийона. Кстати, часы оснащены кремниевым спуском и обладают неожиданно большим для такой сложной конструкции запасом хода — 96 часов.

Следующая пара номинантов проще технически, зато очень креативна. Byrne Meca — это четыре циферблата в одном. Часовые метки нанесены на грани вращающихся кубиков: арабские цифры на (1) металлическом и (2) синем фоне, (3) риски и (4) римские цифры. В полночь (или полдень, или по желанию владельца) метки поворачиваются, меняя стиль часов. Первая модель с поворотными метками появилась два года назад; у новой механизм с ручным заводом, заводная головка “на 12” в стиле bullhead и уменьшенный титановый корпус.

Благодаря крупным апертурам кубиков у Meca яркий индустриальный стиль. Он контрастирует с классический эстетикой механизма Manufacture Fleurier 5557 (28 800 пк/час, 60-часовой запас, 261 деталь, ручная отделка).

У Franck Muller Long Island Evolution Master Jumper необычная тройная прыгающая дисковая индикация: часов, минут и даты. Апертуры выстроены по вертикали с равными интервалами для чистоты и симметрии. Циферблат частично скелетонизирован, а механизм открыт для обзора сзади.

Внутренний безель выполнен из анодированного алюминия хвойного цвета, корпус — из титана с черным PVD. У черного ремня из каучука и кожи аллигатора зеленая прострочка — она замыкает зеленую линию вокруг запястья. Калибр — мануфактурный FM 3100, ранее дебютировавший в Master Jumper Dubai Edition. У него ручной завод, два заводных барабана и 30-часовой запас хода — немного, поскольку такая индикация довольно “прожорлива”.

Особенность Kazuo Maeda Heures Universelles не в механизме, а в материале корпуса. Технически это простой ворлдтаймер с ручным заводом и 96-часовым запасом хода. Но он — впервые в индустрии! — изготовлен из сплава тантала и вольфрама. Среди эффектов заявлены уникальный блеск и очень высокая прочность. Циферблат — сапфировый с металлической центральной вставкой толщиной 0,2 мм, стрелки сделаны из черненого золота, а названия городов на безеле нанесены эмалью grand feu.

Особенности дизайна, типографики и отделки японских часов — оммаж ар-деко и карманным часам Louis Cottier, а названия городов даны в таком виде, в котором были известны в ту эпоху.

Tourbillon. Метрополия турбийонов

Диаспора турбийонов на этом GPHG велика и влиятельна. Они расселились по большинству из пятнадцати номинаций: Men’s Complication (выше на этой странице), Iconic, Mechanical Exception, Ladies’ Complication, Chronograph — и даже Jewellery и Artistic Crafts. Но есть и метрополия — номинация, принадлежащая только им.

Компания Chopard представила здесь L.U.C 1860 Flying Tourbillon. Калибр L.U.C 96.24-L с парящим турбийоном сочетается с корпусом знаковой модели 1860, которую почти 30 лет считают флагманом марки. Несмотря на усложнение, сохранены классические габариты 1860: 36,5х8,2 мм.

Корпус и циферблат сделаны из “этичного золота”; циферблат гильоширован, а калибр отделан вручную. Помимо прозрачной задней крышки, часы оснащены откидной золотой. Механизм с золотым микроротором автоподзавода работает с частотой 25 200 пк/час, имеет 65-часовой запас хода и сертифицирован как хронометр COSC. Также часы получили знак Poinçon de Genève — то есть сделаны в кантоне Женева и прошли дополнительные испытания на точность и качество.

Daniel Roth Tourbillon Souscription наследуют оригинальный дизайн Дэниела Рота: корпус в виде усеченного по бокам эллипса и индикацию минут в виде тройной стрелки с тройной шкалой. Есть и улучшения: элегантные ушки, вручную припаянные к корпусу, чуть загнуты вниз, а типографика осовременена.

Корпус и гильошированный циферблат — золотые. Циферблат сделан в ателье Кари Воутилайнена, а калибр DR001 с ручным заводом и 80-часовым запасом хода изготовлен специально для Daniel Roth в женевской La Fabrique du Temps.

Парящий минутный турбийон H. Moser & Cie Streamliner Tourbillon Skeleton настолько скелетонизирован, что часы можно назвать прозрачными. Открыт даже заводной барабан — уровень завода определяется буквально “на глаз”. Современно-минималистичная отделка безукоризненна — это видно, например, по тонким тщательно выполненным фаскам. Цветовые акценты расставлены элементами из красного золота — это стрелки, метки и ротор.

Калибр HMC 814 — это скелетонизированный HMC 804 (167 компонентов, 21 600 пк/час, 72-часовой запас хода). У него две спирали баланса, что помогает увеличить изохронность и точность. Достоинства Streamliner — водозащита 120 м, “облегание” руки и ярко светящиеся вставки на стрелках из керамического композита Globolight — тоже налицо.

Rémy Cools Tourbillon Atelier — первая серийная (а не подписная) модель молодого французского часовщика. Прежде чем сделать свои часы, он работал реставратором и лично познакомился со многими старинными часами. Его турбийон вдохновлен морскими хронометрами XVIII-XIX веков и призван развить наследие французского часового искусства. Как следствие, мастер старался применить как можно больше традиционных ремесленных техник.

Часы компактны: диаметр платинового корпуса — 39 мм, высота — 12 мм (из них 3 мм — выпуклое стекло). Циферблаты — золотые с ручным зернением; стрелки  делаются и полируются вручную. Часовой манеж — серебряный. Крупный (13,2 мм) турбийон удерживается единственным мостом с ручной отделкой. Баланс бьется с “ретро-частотой” 18 000 пк/час. В механизме 235 деталей, и многие также золотые. Кстати, платина и золото соответствуют предложенным на GPHG 2024 критериям устойчивости/этичности, поскольку получены после вторичной переработки.

Sartory Billard SB06-24HM "La Nuit" показывают время в 24-часовом формате, напоминающем Ataelier Haute Complication Dual Time. На верхнюю половину циферблата нанесена 12-часовая шкала от 6 до 6. Время на ней показывает двусторонняя часовая стрелка с “дневной” (наконечник-солнце, с 6 утра до 6 вечера) и “ночной” (луна, с 6 вечера до 6 утра) стороной. Минутная стрелка — обычная.

На выпуклом авантюриновом циферблате, похожем на ночное небо, — огромная Луна с фантастической детализацией. Гравировка глубиной до 200 мкм основана на данных орбитального аппарата НАСА, исследовавшего лунный рельеф. Реальная поверхность спутника точно воспроизводится в масштабе 1 : 155 млн (диаметр) и 1 : 70 млн (перепад высот)!

Механизм SBTV01 с парящим турбийоном разработан Sartory-Billard. Он состоит из 209 деталей, работает с частотой 21 600 пк/час, обладает 96-часовым запасом хода — и он прекрасен. Самый большой мост — из прозрачного сапфира, так что видна гильошированная платина. Два других расположены в разных плоскостях, придавая калибру глубины. Все элементы отлично отделаны — например, даже у винтов и шатонов черная полировка.

Забавно, что корпус Sartory Billard изготовлен Voutilainen&Cattin, а циферблат и калибр — компанией Comblémine, большая часть которой принадлежит Кари Воутилайнену. При этом они соперничают с турбийоном самого Воутилайнена — Voutilainen Tourbillon 20th Anniversary, самыми дорогими часами в номинации.

30 лет назад Кари Воутилайнен изготовил свои первые часы — карманные с минутным турбийоном. 20 лет назад — основал собственное ателье. Сейчас — выпустил часы, которые отдают должное обоим этим событиям. Их механизм спроектирован, изготовлен и отделан ателье Воутилайнена. Колеса, винты, пластина и мосты обработаны и отполированы вручную. Сложное гильоше на циферблате с несколькими видами узора — тоже.

Воутилайнену довольно точно воссоздал механизм тех первых карманных часов, но уменьшил его до 32,5 мм. Как и у оригинала, два заводных барабана соединены непосредственно с центральной колесной шестерней, что повышает постоянство амплитуды и изохронность на протяжении 72-часового запаса хода. Спираль 2,5-герцового баланса необычная, с концевым витком Phillips и внутренним витком Grossman.

…Даже минутный турбийон, давший часам имя, не нарушает простой красоты циферблата. Это очень “воутилайненовские” часы: лаконичные, без лишней сложности, безукоризненно исполненные. Хватит ли этого, чтобы превзойти элегантный Chopard, смелый Moser и художественный Sartory Billard? Скоро увидим!

Calendar and Astronomy. “Я календарь переверну…”

Теоретически в эту категорию подходят часы с любым календарным и/или астрономическим усложнением — хотя бы просто с датой. На деле в шорт-листе раньше всегда были хотя бы одни яркие астрономические часы, вроде уравнения времени Bovet или лунной орбиты Behrens. На этот раз — только календари.

Один из самых простых — годовой календарь Laurent Ferrier Classic Moon Silver (в отличие от вечного, он требует корректив раз в год: для перехода с 28/29 февраля на 1 марта).

Корпус — золотой, циферблат с ручной обработкой — серебряный, стрелки — из рутенированного золота. Лунный диск сделан из авантюринового стекла. Луна и звезды вырезаны на нем, вручную окрашены и заполнены люминофором, а потом обожжены. После этого на суперлюминове выгравированы рельефные кратеры. Обрамление индикатора (“синие очки”) сделано из прозрачной эмали. Родированные мосты украшены женевскими полосами, платина — перлажем, а фаски и даже винты прекрасно отполированы.

Еще четыре номинанта — с вечными календарями. Первый из них — Frédérique Constant Slimline Perpetual Calendar Manufacture Designed by Peter Speake: хорошо знакомый мануфактурный калибр FC-775 сочетается с дизайном немного эксцентричного британца Питера Спика — основателя Speake-Marin.

Питер Спик поработал над читаемостью необычного вечника-скелетона: увеличил манежи дня недели и даты, изменил стрелки, переделал дизайн блока месяцев и високосных лет. Четыре месяца обозначены аббревиатурами, пять — точками, два — цифрами, а февраль — точкой-апертурой. Каждая точка находится между двумя названными буквой или цифрой месяцами — это сохраняет читаемость, несмотря на небольшую площадь манежа. А вот индикатором фаз Луны пожертвовали ради дизайна: он есть, но без традиционных границ не позволяет отслеживать лунный цикл. Зато интересен сверхминималистичностью. Часы отделаны качественно (перлаж, женевские полосы, вороненые винты…), но вся отделка — машинная, иначе стоимость была бы в разы выше.

Вечник Parmigiani Fleurier Tonda PF Hijri Perpetual Calendar необычен. Он отсчитывает время согласно Хиджре — мусульманскому лунному календарю, состоящему из 30-летних циклов: 19 лет по 354 дня плюс 11 лет по 355 дней.

Манеж “на 12” показывает 30-летний цикл с годами в 355 дней (желтые) и 354 дня (белые). “На 3” — месяцы (Рамадан выделен ярко-красным). “На 9” — дни месяца; желтая точка в апертуре указывает на 30-дневный месяц, белая — на 29-дневный. “На 6” разместился классический индикатор фаз Луны. И все это — в элегантном платиновом корпусе с гильошированным циферблатом ручной работы.

Два следующих номинанта еще необычнее. IWC Schaffhausen Portugieser Eternal Calendar смотрятся как “типичный вечник” (разве что полный номер года необычен). На самом деле у них два ключевых усложнения, выходящих далеко за пределы возможностей других вечных календарей.

Первое: здесь самый точный в истории наручных часов лунник: погрешность — один день на 45 миллионов лет! Рекорд реализован с помощью редуктора из всего лишь трех промежуточных колес. Второе: светский вечный календарь. В високосные годы, кратные 100, к февралю не добавляют 29-й день. Обычные вечники это не учитывают, а светский — учитывает.

Калибр 52640 внутри платинового корпуса обладает всеми главными фишками IWC: эффективным двусторонним автоподзаводом Pellaton, 7-дневным запасом хода и настройкой всех показателей с помощью одной заводной головки.

Если вы еще помните, 2024 — год Дракона по китайскому календарю. Год назад многие бренды подошли к этой теме в лоб и просто изобразили дракона на своих часах (см. Chopard из категории Artistic Crafts). В H. Moser & Cie, как всегда, поступили элегантнее. На Endeavour Chinese Calendar нет ни одного изображения дракона, но это первые в мире наручные часы с китайским календарем, не требующие корректировок в течение 12 лет.

“Всего 12?” — спросите вы. “Целых 12!” — ответят в Moser, потому что это действительно круто.

Григорианский календарь — солнечный и потому предсказуемый. Китайский календарь — лунный, плюс учитывает солнце и богат символикой. Из-за “лунной” основы в году 354,36 дня, и ежегодно он почти на 11 суток отстает от солнечного. Чтобы компенсировать отставание, каждые два-три года к году добавляют 13-й месяц. А еще в китайском календаре нет повторяющихся циклов. Поэтому для него в принципе нельзя создать механический вечник, а ранее существовавшие механические календари требовали не менее 70 корректировок на 12 лет.

Теперь вы понимаете, что календарь, точно отображающий лунно-солнечный календарь на 12 лет без корректировок, — это действительно достижение!

Часы отображают огромное количество данных на по-мозеровски лаконичном и хорошо читаемом циферблате. В левой апертуре-полумесяце видны китайские лунно-солнечные месяцы, в правой — китайские лунно-солнечные дни и фаза Луны. “На 12” отображается китайский лунно-солнечный год и соответствующий ему знак (в 2024 — Дракон и т.д.), а если год состоит из 13 месяцев — номер добавленного месяца. “На 6” — дата григорианского календаря и малая секунда. Логотип Moser нанесен на традиционный дымчатый циферблат прозрачным лаком — опять же ради лаконичности.

3-герцовый автоматический калибр HMC 210 с 72-часовым запасом хода создан на основе калибра Moser HMC 200 и модуля Agenhor SA. Для расчета и отображения данных в каждом 12-летнем периоде используется набор точно рассчитанных кулачков; для следующей “двенадцатилетки” их нужно заменить на новые, отправив часы в Moser.

Несмотря на элегантность и техническое великолепие Moser, болеть мы предлагаем…

…за часы нашего соотечественника: Anton Suhanov Chronotope с днем/датой и периферическим ротором автоподзавода. Если конкуренты сделали ставку на сложность, то российский мастер — на новаторский дизайн и необычную реализацию традиционных функций.

Первым в глаза бросается необычный индикатор дней недели в верхней половине циферблата. В арочной апертуре движется шторка Today (“Сегодня"). В полночь она прыгает к следующему дню, в полночь на понедельник — обратно к началу недели. “На 12” находится традиционная апертура даты. Календарь, кстати, обычный — не вечный и не годовой.

Под аркой открыт взглядам эксцентрик-улитка указателя дня недели. По ступенчатой улитке катится рубиновый ролик, установленный на кончике рычага. Там, где при переключении на новый день недели происходит подъем ролика, в улитку вставлены рубиновые паллеты. Они не только украшают ее, но и снижают трение и износ в этих точках напряжения.

Помимо паллет и ролика, из рубина сделаны вставки на кончиках стрелок — они отбрасывают красивые блики на родированную шкалу циферблата. В качестве противовеса секундной стрелки также используется рубин в виде часовой лупы. Увеличение заметно, когда он проходит над элементами циферблата — например, логотипом. Еще один рубин украшает кнопку переключения дня недели “на 6”.

С тыльной стороны привлекает внимание периферийный ротор автоподзавода: в отличие от классического, он не увеличивает толщину часов и не закрывает механизм. К тому же в современных часах он куда реже и эксклюзивнее, чем вечный календарь :) Шатоны выточены не из золота (как можно было бы ожидать от часов такого уровня), а из титана небесно-голубого оттенка; их цвет гармонирует с привинченными пластинками (индивидуальный номер и количество камней — 64) и периферийным ротором. Индикатор запаса хода тоже необычный — точно по центру механизма.

Этот механизм называется Su200.10, и донором для него стал ETA 2824. Он очень сильно модицифирован: модуль подзавода заменен, добавлены модули усложнений с лицевой и тыльной стороны. Также часы получили прекрасную ручную отделку: полировка фасок, гравировка, полировка углублений для винтов, штифтов и рубиновых камней, сферическая полировка штифтов и валов, женевские полосы и перлаж, родирование и рутенирование и т.д. Корпус также отделан вручную.

Вероятно, часам Антона Суханова будет трудно конкурировать со сложнейшими вечниками — прежде всего, IWC и Moser. Однако мы желаем им триумфа и отмечаем, что пройти в шорт-лист GPHG в ТАКОЙ номинации — это уже победа для нашего независимого мастера!

P.S. Предыдущие обзоры посвящались “бюджетным” номинациям Challenge (до 3000 франков) и Petite Aiguille (до 10000),  “самым красивым” категориям" Ladies’, Ladies’ Complication и Jewellery, “спортивным” категориям Sport и Chronograph и лаконичным часам из категорий Time Only, Men’s и Artistic Crafts (по сравнению с Jewellery последнюю вполне можно считать лаконичной:).

Следующая история — последняя и главная. Поговорим о самых невероятных механических часах (Mechanical Exception) и новом пришествии легенд (Iconic).