Виден холм Ликабетт. Когда-то в незапамятные времена Афина тащила скалу, чтобы укрепить Акрополь, в это время к ней подлетела ворона и сказала гадость "принесла дурную весть". Афина скалу бросила на полпути и срочно полетела разбираться, ну а ворону (или ворона) перекрасила в черный цвет,  и так будет с каждым, кто говорит под руку :) .

А это вид с Агоры на скалу Акрополя. Приглядевшись можно рассмотреть Парфенон. И буйство зелени вокруг.

Дорический храм Гефеста(Гефестион) 449-440 г.до н.э., построен из пентелийского мрамора (что с горы Пенделикон). Прекрасно сохранился благодаря тому, что использовался, как христианская церковь (св.Георгия) с 700 г. до 1833 г. Обратите внимание на характерное небольшое утолщение колонн в середине (энтазис). "Применялся...для создания зрительного эффекта напряжённости и устранения иллюзии вогнутости ствола колонны. Издали энтазис придает колонне более пластичный вид и выражает как бы сопротивление тяжести антаблемента."

"На метопах по восточной стороне изображены девять из 12 подвигов Геракла, на южной и северной стороне — четыре подвига Тесея...На фризе пронаоса изображена победа Тесея над претендовавшими на царское место в Афинах Паллантидами, 50 сыновьями Палланта, на которой присутствовало шесть олимпийских богов. На фризе опистодома была изображена кентавромахия, битва кентавров. Скульптуры на западном фронтоне изображали кентавромахию, на восточном фронтоне — вознесение Геракла (в англ. википедии Гефеста) на Олимп или рождение Афины."(википедия)

Кессонный потолок (кажется все же восстановлен).

Наслаждаясь солнышком, мы мирно обходили храм, как вдруг услышали резкие крики птиц. Мы начали озираться и увидели стайку... зеленых попугаев. Не таких мелких, которых мы видели когда-то в Риме, а довольно большого размера, почти с сороку. А взгляните на хвост. Снимал К. телефоном, слишком уж они быстрые, я не успела.

Церковь Святых Апостолов, X в., тоже стоит на Агоре. Была закрыта.

Дорога Панафинейских процессий (что это), по которой жители Афин шли с драгоценной одеждой (пеплосом) и дарами для Афины от Агоры на Акрополь. Именно эта процессия была изображена на фризе Парфенона, я вам показывала фрагменты в прошлом посте. А Гефестион подглядывает :).

В XX в. американцы воссоздали (т.е. это макет в натуральную величину) стою Аттала. Здесь сейчас расположен музей агоры, куда мы и пошли.
Очень красивая ионическая капитель. Яйцеобразный орнамент называется - овы или ионики.

Черепки-остраконы с написанными именами. Служили для голосования, кого следует изгнать (т.е. подвергнуть остракизму) из Афин.

Для того, чтобы рассказать, что находится в этой витрине мне придется сказать вам два слова о Фемистокле и привести несколько цитат:  Фемистокл — "афинский государственный деятель, один из «отцов-основателей» афинской демократии, полководец периода Греко-персидских войн (500-449 годы до н. э.)." (далее можно читать в википедии). Герой Саламинской битвы (480г. до н. э.), переломного сражения второй греко-персидской войны, именно тогда флот Ксеркса был разбит, персы остановлены и отхлынули назад, прочь из Эллады.
Меня когда-то особенно поразила история строительства афинского флота. Ведь до Фемистокла, флота у афинян практически не было. "Мы знаем, что поколением раньше Афины были сухопутным государством, и весь свой флот они выстроили по совету Фемистокла за десятилетие между Марафоном и Саламином. Как раз в это время в Греции стали строиться корабли нового образца (изобретенные в Финикии) — триеры, не в один, а в три ряда весел, гораздо более быстрые. Весь афинский флот уже состоял из таких кораблей, а у прежних морских государств старых кораблей было больше, чем новых. Так одним рывком Афины стали великой морской державой."(любимый М.Гаспаров).
Так как же это получилось.
"У афинян был обычай делить между собою доходы от серебряных рудников в Лаврионе. Собственником этих рудников было государство. После падения тиранов государственное имущество стало считаться собственностью всех граждан. Если после покрытия всех государственных потребностей в кассах оставались значительные суммы, то этот излишек делился между афинянами. Фемистокл предложил направить получаемые средства на постройку кораблей. Предложение было воспринято весьма неоднозначно. Принимая его, каждый афинянин лишался хоть и небольшого, но верного денежного пособия, предоставляемого государством." (еще одна вики). И да, Фемистокл смог всех убедить и флот был построен. Как мне кажется, сейчас почти невозможно представить, чтобы в современном государстве люди (все) откажутся от законной выделенной доли (реальных денег) ради абстрактной идеи "постройки флота".
Но недолго "музыка играла" и Фемистокл наслаждался своею славою. В Афинах росло недовольство. «Почему вы устаете...по нескольку раз получать добро от одних и тех же людей?»(цитата Фемистокла взята из Плутарха). В 471 г. он был подвергнут остракизму (т.е. изгнан из города), а позже вообще был вынужден покинуть Элладу и бежал в Персию, где и скончался. Кстати персы приняли его с радостью и дали ему в управление три города ("на хлеб, на вино и на приварок"), видимо, надеясь заполучить союзника против Афин. К счастью этим надеждам не суждено было исполниться.
Ну вот мы и подошли к исходной теме :). Археологи нашли 190 черепков — остраконов против Фемистокла (приглядитесь, на них можно разобрать его имя). Они написаны всего 14 почерками и вид у них стандартизованный (сравните две витрины). Предполагают, что это может быть "вбросом бюллетеней".

Машинка клеротерион, с помощью нее афиняне избирались на разные должности. По жребию :).
"Наша демократия стоит на том, чтобы всякий гражданин имел доступ к власти: всюду, где можно, мы выбираем начальников по жребию, чтобы все были равны."(из М.Гаспарова же)

Терракотовая комическая маска 200-250 г. Когда-то я лепила похожую в мастерской папиного друга.

А это уже мы вышли с Агоры и забрались на холм Ареопаг. Почему-то захотелось вспомнить, что здесь стоял лагерь амазонок, осаждавших Акрополь при Тесее в мифические времена. Здесь же много позже стоял реальный Ксеркс. "Персы же заняли холм против акрополя, который афиняне называют ареопагом, и затем стали осаждать акрополь вот как: они зажгли обмотанные паклей стрелы и стали метать их в засеку. Осажденные афиняне все‑таки продолжали защищаться, хотя дошли уже до крайности, так как засека уже их не защищала." (Геродот) Далеко же летели их стрелы. Афины были взяты и храмы разрушены.

Храм Ники Аптерос (420 г. до н.э. построена по проекту Калликрата) выглядит, как игрушечка. Аптерос значит Бескрылая, чтобы богиня Победы никогда не могла покинуть Акрополь. Храм был разрушен турками в 1686 г., и восстановлен из оставшихся частей (к счастью их было много) в XIX в.

Поднимаемся на Акрополь, входим через ворота Бейле. Народу довольно много, особенно русских туристов.

Храм Ники подглядывает сквозь Пропилеи. Автор прекрасного фото К. (телефоном).

Одеон (римский театр) Герода Аттика (165 г.) когда-то был покрыт деревянной крышей. До сих пор используется для постановок.

Древний театр Диониса. В V в. до н.э. был деревянным, в 326-325 гг. до н.э. был реконструирован. Здесь впервые были поставлены трагедии Эсхилла, Софокла, Еврипида. Даже представить себе это сложно (впрочем, это обычное мое чувство в Греции).

Парфенон (арх. Иктин и Калликрат, 447-438 гг. до н.э.). Пожалуй, здесь мне следует умолкнуть. Наслаждайтесь.

Энтазис (утолщение колонн), видите? Крайние колонны наклонены центру. А верхние ступени вогнуты, но на фото этого не видно.

Эрехтейон (421-406 г. до н.э.) со знаменитым портиком. Оригиналы кариатид мы с вами видели в музее. И цветочки повсюду.

Олива, посаженная на месте где когда-то росла та олива, которую даровала городу Афина Паллада (помните спор с Посейдоном?). Ионические колонны удивительно изящны.

Жаль, но внутрь зайти нельзя а очень хочется.

Кариатиды прелестны. Одни опираются на правую ножку, а другие на левую (напомню, что это копии).

Видна Фемистокловы стена. Построена через год (в 479 г. до н.э.) после битвы при Саламине из остатков-сполий разрушенных персами храмов Акрополя. Описывает эту историю Фукидид, но я процитирую Гаспарова (не могу удержаться):"Стройка началась; спартанцы забеспокоились. Фемистокл сам поехал в Спарту, завещав строить как можно быстрее. Спартанцам он сказал: «Не верьте слухам, стен нет; пошлите послов убедиться, я буду заложником». Послы поехали и увидели стены уже во всю высь. Афиняне задержали послов и выменяли их на Фемистокла. Покидая Спарту, Фемистокл говорил: «Вам ли к лицу властвовать не вашей доблестью, а чужою слабостью?»" Так Афины получили стены, но Фемистокла это не спасло.

На обратном пути храм Ники Аптерос опять "мигнул" сквозь Пропилеи.

На Ареопаге людно.

Спускаемся. Башня ветров. Юго-западный (Липс) держит корму корабля и Южный (Нот) выливает амфору.

И пошли в Малую Метрополию (одно из названий церкви Панагия Горгоэпикоос), построенная,  вероятно, чуть позже 1436 г. (английская вики). О ней можно посмотреть изумительные посты

uchitelj ссылка 1, 2 3

Она вся построена из сполий, причем, встречаются плиты и с античными рельефами, и с византийским орнаментом. И все это переплелось удивительным образом. Можно долго ходить кругами, разглядывать и фотографировать. Кликнув на фото вы перенесетесь на фликр и там картинку можно приблизить.

Слева - античная надгробная плита, а дальше процветший крест.

А что это за голый мужик..ммм сатир? Кресты вырезаны, вероятно, чтобы нейтрализовать его вредное влияние.

Сверху, похоже, надгробная плита, которую просто положили горизонтально.

Заглянули внутрь.

На этом, пожалуй, прервемся.
В январскую Грецию. Афины, часть 1.

    А там лето ...(вспомнила про "наше северное лето", которое "карикатура южных зим"). Тепло, солнечно, удивительно уютно, мягко и спокойно. Озираясь кругом и не веря, что все тревоги уже позади, мы пошли на поезд до города (первые дни без машины). В Афинах прямо из аэропорта в город идет электричка, в какой-то момент она ныряет под землю и становится поездом метро. Очень удобно. И вот уже на табло замелькали знакомые станции: Синтагма, Монастираки, Керамикос. Сделай пересадку и вот уже тебе - Акрополис или Омония. А хочешь вообще езжай сразу в порт Пирей, откуда можно махнуть на острова. Сразу в памяти начали всплывать наши прошлые поездки в Афины, последняя в 2004 после Олимпиады. Как же это было давно. Устроились в гостинице и пошли в город.
Башня ветров. Эвр - юго-восточный (иногда восточный) ветер.

Бельишко как флаги.

Мы решили начать с нового музея Акрополя. Для нас он новый, потому что до этого мы дважды были в старом здании. Что сказать - музей великолепный - просторный, светлый, весь наполнен солнцем (и шедеврами, само собой :)), а какие там виды на Акрополь, закачаешься! Правда почему-то не разрешают снимать. Это даже смешно, все эти экспонаты широко известны, их изображения есть во множество книг по искусству и истории. А в зале архаики запрещают фотографировать даже телефоном (sic!) и строго следят за этим. К счастью, что-то все же удалось снять (телефоном). Очень надеюсь, что эти абсурдные запреты скоро снимут. Нельзя так с достоянием человечества.

Битва льва и быка, метопа из старого храма Афины (построен около 570 г., разрушен персами в 480 г. до н.э.). Гекатомпедон, храм, который стоял еще до Парфенона. Обратите внимание на цвет, все скульптуры были ярко раскрашены, удивительно, но следы краски еще видны.

Трехголовый персонаж, про которого точно не известно, кто он - есть разные предположения, нередко в нем видят чудовище и разных злодеев. Мне же, наоборот, он кажется дружелюбным и симпатичным. Музейная подпись - Трехголовый демон. "В руках одного - волнистая лента, изображающая воду, у другого - язык пламени, знак огня, у третьего - птица, символ воздуха, и сзади - нечто подобное крылу." (ссылка, кстати Всеобщая история искусств этого персонажа тоже считают добрым аттическим божеством :)). Мой телефон плохо передает цвета, вам придется поверить, что у одной из голов борода - синяя :).

Кони из квадриги с того же храма.

Скульптура Афины со змеями (гигантомахия, борьбы олимпийских богов с змееногими гигантами) с фронтона храма.

Известнейшая мраморная статуя Мосхофора (несущего теленка), 560 г. до н.э. Надпись на постаменте гласит, что это посвящение [Афине] от человека по имени Ромбос, сына Палоса.

Коры Акрополя, изумительной красоты девушки, VI в. до н.э. Напоминаю, что снимать в зале строго запрещали и несколько человек за этим следили, увы. Нежнейшие, удивительно раскрашенные.

Вот все, что удалось снять в зале архаики. :( Дальше в музее такой свирепости уже не было.
Рельеф 460 г. до н.э., время Фидия. Грустная (Меланхолическая) Афина оперлась на копье. Плохо видно, но одна пяточка у нее приподнята ;), очень трогательно.

Кариатиды (оригиналы) из Эрехтейона. 420-415 г. до н.э. Шестая стоит в Лондоне. Изумительно подсвечены, можно обойти кругом. У одних согнута правая нога, у других - левая.

А вот такие у них прически.

Фриз Парфенона 442-438 г. до н.э. Шествие в честь праздника великих Панафиней.

Вид из зала со скульптурами Парфенона на Акрополь. Просто невероятно. Заметила, как строгая служительница из другого зала  пришла и фотографировала эту красоту на телефон. Наверное привыкнуть к этому невозможно.

В закатных лучах мрамор становится теплым, золотым.

Кекроп с дочерью нежатся на солнышке.

Вид сверху на зал архаики.

Фотография сделана с открытой террасы. Там можно было бы еще долго гулять, но музей закрывался.

Где-то на улицах.

Опять идем мимо разноцветных одежек.

Поужинали в чудесном ресторанчике. Нам так понравилось, что и следующий вечер мы провели у них. Открытый дворик, у столов стоят высокие обогреватели, так что совсем не холодно.
А это уже К. гулял ночью и снял телефоном мурал.

Барышня внимательно следила, чтобы мы не фотографировали, но все-таки кое-что снять удалось. Церковь построена в середине XII в. и впервые была расписана в 1178 г., затем была почти полностью разрушена (кроме апсиды) и заново отстроена в конце XIII, начале XIV в. Частично перестраивалась вплоть до XVI в.
Фрески в основном XIV - XV вв., выполненные тремя разными мастерами, но есть и XII в.

Пантократор в куполе сильно поврежден, на парусах написаны Евангелисты, хорошо различим Иоанн с ангелом.

Вторая половина XIV в.

"Богородичный цикл" написан по протоевангелию Иакова. Верхний ряд: Иоаким и Анны c дарами Храму, далее - дары отвергнуты, Благовестие о рождении Марии; нижний ряд: встреча у Золотых врат, Рождество Богородицы, Благословение Марии первосвященниками (из англ. книжки).

Введение во Храм, молитва Захарии, Мария и Иосиф.

Фрески, разной степени сохранности.

Ап. Петра легко узнать.

По дороге обратно к морю остановились у 800-летнего платана.

Рядом стоит церквушка Агия Мавра, посвященная св. Мавре и ее мужу св. Тимофею. Церквушка была открыта и в ней никого не было.

Фрески - поздний XV в. Свв.Мавра и Тимофей, по бокам их Житие (дело было при императоре Диоклетиане), сверху Успение.

Покрупнее и с другой цветопередачей.

Пантократор в куполе.

Благовещение на парусе.

В заключение, мне хочется вам показать несколько фотографий с полуострова Акамос. Только  в этом месте на Кипре (а не в окружении древнегреческих развалин) я смогла снова ощутить  "свою Элладу" ее запахи, звуки, цвет. Ощутила всем телом и мгновенно узнала.
Уже раньше писала, но повторю коротко, откуда это у меня.
    В детстве я несколько лет подряд отдыхала летом с родителями и их друзьями в деревне Чигини (с.Золотое) под Керчью. Папа тогда придумал, что пейзаж вокруг - скалы, обрывающиеся в море, бухточки, бескрайняя выжженная степь, камни с разноцветными лишайникам, а из растительности в основном разные колючки  - это очень похоже на Грецию (древнюю!). Никто из знакомых тогда не был даже в современной Греции, и все понимали, что у всех нас нет ни малейшего шанса там оказаться (на дворе стоял глубокий "застой"). Для подтверждения своей придумки папа читал нам с подругой по вечерам вслух Гомера. Сначала Одиссею, потом Илиаду, а потом снова Одиссею.  "Встала младая с перстами пурпурными Эос" - этими словами папа потом много лет будил меня в школу. Так мифы, в сочетании с музыкой гомеровской поэзии, крымской природой и счастливым детством стали частью моего существа, .и остались на всю жизнь, как особое чувство Эллады. Удивительный, щедрый подарок.
    Конечно, как только появилась первая возможность поехать за границу, я кинулась и объездила с палаткой почти всю Грецию (и потом еще много раз, но уже без палатки), видела кажется всю античность в Турции и многое в Италии. И очень часто я узнавала ее.. мою Элладу. Особенно остро, когда вокруг была выжженная степь, колючки, скалы и более ничего. Папа тогда все гениально угадал, с удивительными подробностями и нюансами вплоть до запахов. А еще мне очень повезло, что я успела ему много раз об этом сказать и показать фотографии.
    Вот например здесь. Это пляж, где черепаха карета-карета откладывает яйца. Все кладки отмечены и огорожены (если приглядеться на фото видны воткнутые палочки). Но туристов не гоняют (да их и было совсем немного), а купание там идеальное.

Сколько же оттенков синего.

Просторы в одну

и в другую сторону. С трудом сдержалась и не заполнила весь пост однотипными картинками. Только степь и более ничего? Это мне подходит, оставьте меня здесь навсегда. :)

Колючки. Не определила.

А это уже другая часть того же полуострова и пляж городка Полис (ну нельзя же назвать его деревней :)).

Кипр 2021, часть 1
Кипр 2021. В горы!
Кипр 2021 Луварас и не только.
Кипр 2021. Никитари и другие.
Кипр 2021. Церковь св. Николая под крышей.
Кипр 2021. Церковь архангела Михаила в Педуласе
Кипр 2021. Церковь Панагии ту Мутулла.
Кипр 2021. Монастырь Святого Иоанна Лампадиста
Древние сосны Троодоса. "Подопринебо" и "Зацепитучу". Кипр июнь 2021.
Кипр 2021. Монастырь св. Неофита

Снимали телефоном и фотоаппаратом, так что цветопередача отличается.
Тайная Вечеря с морковкой. Почему-то апостолы без нимбов. Кто-то сидит за столом, а кто-то внезапно на столе.

Очень чувствуется восток.

Омовение ног.

Иисус перед Пилатом.

Поцелуй Иуды. Фрески нарисованы сплошным ковром на стенах пещеры и на потолке, поэтому нет никаких плоскостей или углов и формы причудливы. Неровности поверхности выступают, как часть сюжета, изгибы потолка добавляют фреске рельефа, глубины.

Троица. Авраам и Сарра полноправные участники трапезы.

Константин и Елена.

Сошествие в Ад. Такое нежное лицо у Евы.

Иоанн Креститель, царь Давид и Соломон.

Подсказывайте, друзья, что за сюжет.

Распятие на фоне городской стены.

Очень эмоциональное снятие с креста. На фликре можно увеличить.

Несение креста.

И вот про этот сюжет интересно.

Ангел.

Иоанн у другого Распятия.

Потрясающий Пантократор расположен на высоте менее 2 метров - это высота потолка в пещерной церкви. Рассмотреть его можно только из лежачего положения, или на коленях. Он огромен.

Ап.Лука?

Архангел из Благовещения.

Странный сюжет: святой Неофит и два ангела. Фреска прижизненная.

Кипр 2021, часть 1
Кипр 2021. В горы!
Кипр 2021 Луварас и не только.
Кипр 2021. Никитари и другие.
Кипр 2021. Церковь св. Николая под крышей.
Кипр 2021. Церковь архангела Михаила в Педуласе
Кипр 2021. Церковь Панагии ту Мутулла.
Кипр 2021. Монастырь Святого Иоанна Лампадиста
Древние сосны Троодоса. "Подопринебо" и "Зацепитучу". Кипр июнь 2021.

Обходим весь комплекс снаружи.

Зашли внутрь. Церкви старообрядческие, закрыты, я так и не поняла - открываются ли они вообще и как "работает" комплекс. Сретенская церковь.

Нам повезло, на микроавтобусе приехала экскурсия и им открыли путь на колокольню. Ну и мы подсуетились, не каждый день есть возможность попасть на "Ярославскую свечу". Несколько фотографий сверху.
Церковь Иоанна Златоуста.

Сретенская.

И Волга.

А это уже снизу, отойдя подальше, пытаюсь взять весь комплекс в кадр.

Церковь Феодоровской иконы Божией Матери, XVII в.

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове (1671-1687 г.). Википедия пишет: "уникальный памятник русской архитектуры XVII века, одно из самых знаменитых произведений ярославской школы зодчества периода её наивысшего расцвета. Единственный в России пятнадцатиглавый храм." (ссылка). Увы, он был закрыт, ну и погода не способствовала красивым кадрам.

Декор окошка

Изразцы. Эх, попасть бы туда в хорошую погоду.

Храм Николая Чудотворца (1665-1672 гг.) - Николы Мокрого (ссылка). Здесь уже была закрыта даже территория, к храму было не подойти.

Через забор сфотографировала изразцовое окошко.

Одноглавая церковь Тихвинской иконы Божьей Матери (1686 г.). Входит в единый архитектурный ансамбль с церковью Николы Мокрого. Ближе не подойти.

Стемнело и мы пошли в Митрополичьи палаты, музей с прекрасным собранием икон. Но я ничего вам не покажу, потому что разрешили снимать только на телефон и вышло "не очень". Так что, поверьте на слово - музей великолепен, туда надо идти обязательно.
Утро 3 ноября. После ночи на плохой кровати в гостинице стало понятно, что подъем на "свечу" не прошел для меня даром. Я еле-еле двигалась и очень болел правый тазобедренный сустав. Лестницы для меня были практически не проходимы.
Церковь Николы Надеина (XVII в.), на двери надпись, что с 1 сентября закрыта для посещения. Не везет. Придется приезжать еще раз, чтобы прицельно посмотреть фрески Ярославля.

Церковь Ильи Пророка (XVII в.). Закрыта.

Свято-Афанасьевский мужской монастырь (1691—1702 гг). Собор Кирилла и Афанасия и колокольня.

Церковь Николы Рубленого (1695г.), вид от стадиона.
В тот день в Ярославле было очень холодно и ветрено. Церкви закрыты. Мы решили ехать дальше.

По дороге в Тутаев заехали в Толгский монастырь. Все там ухожено, отреставрировано, блестит. Общий вид.

Внутри не фотографировала, иконы (знаменитая Толгская в первую очередь) производят большое впечатление. А остальной монастырь оставил меня практически равнодушной.
Ангел просто по пути взглянул.

А в Тутаеве вышло солнышко.
Кстати Тутаев назван не в честь тутовой ягоды (а зря), а в честь убитого двадцатилетнего красноармейца Тутаева (почитать биографию в вики). Название это в большей степени случайное, хорошо, конечно, что не Луначарск или Коммунар-Спартак (подробнее про город можно почитать в вики), а настоящее название города - Романов-Борисоглебск. Романов назван в честь своего основателя углицкого князя Романа Владимировича, а Борисоглебск в честь храма стоявшего на этой стороне реки. Да, забыла сказать, для тех, кто не знает. Город стоит на двух берегах Волги, а моста между ними нет. Чтобы попасть с Романовской стороны на Борисоглебскую (и наоборот) надо или воспользоваться паромом (если ходит, не факт, что в ближайшие годы опять будет ходить), а в зимнее время проехать по льду (говорят последние годы МЧС всех гоняет), или же ехать кругом через мост в Ярославле. Когда мы приехали, то замена парому - небольшой кораблик - уже перестал ходить (не сезон) и переправа была возможна только на моторке. А приехали мы на Борисоглебскую сторону, чтобы посмотреть любимый наш храм - Воскресенский собор. Помню, когда я была здесь в незапамятные времена в первый раз, это было прямо шокирующее зрелище - посреди деревенских домов и раздолбанной мостовой вдруг вырастает огромный каменный собор, который украсил бы любую столицу. Собор никогда не закрывался, и в нем не прекращались службы поэтому он хранит сокровища из всех закрытых церквей в округе.
"В ансамбль Воскресенского собора (1652—1675 годы) входят: шатровая колокольня (2-я половина XVII века), Святые врата (последняя четверть XVII века), ограда ( середина XIX века), надпрестольный столп-памятник ( XIX века), сторожка (1910 год)" (ссылка)

Дивно изукрашен со всех сторон.

Внутри он невероятно хорош. И фотографировать вроде разрешено, но я решила этого не делать, место особое и совсем не располагает к светским суетным занятиям. А еще там находится огромная икона Спасителя, почти 3 на 3 метра, святыня. "Согласно преданию, она была написана в конце XIV — первой трети XV веков преподобным Дионисием." Впрочем, некоторые специалисты относят ее предположительно к XVII в.  Всем очень рекомендую побывать в этом соборе.

Нам хотелось посетить и Романовскую сторону. Местные сказали, что сейчас это возможно только на моторке. Вот такой. Летом их видимо больше (под туристов), а осенью работают только два лодочника. К ним выстраивается очередь (особенно,  когда к берегу подъезжают рейсовые автобусы). Тариф - 50 р. с человека. В пути лодка минут 5, в безветренную погоду, видимо, еще меньше, а тут надо аккуратнее с волнами...

Представьте себе - ветер вовсю, разогнал такие волны, что лодочники уж подумывали на часик-другой переправу прекращать. Лодка берет 4х человек, включая лодочника; все должны соблюдать весовой баланс, лодочик велит одному подвинуться туда, другому - сюда. Было тревожно, зависая над волной на середине Волги. Утешало то, что я точно знала: здесь никогда не было моста, а значит местные за несколько столетий уже хорошо изучили нрав и повадки своей реки. И несмотря на все предосторожности, меня таки окатила волна с головой. Полушутя.
Моторка сразу стартует назад.

Вид на приметную Казанскую Преображенскую церковь, XVIII в.

Как вы помните,  в тот момент я была совсем охромевшая, и, конечно, брать штурмом живописные холмы - не могла. Мы взяли такси и быстро объехали несколько церквушек.
Крестовоздвиженский собор "что в валах" (1658 г.).

Церковь Вознесения (Леонтьевская) (1795, по другим данным — 1745 г.).

Опять Казанская Преображенская церковь.

И вместе с Воскресенским собором на той стороне.

И еще разок.

Спасо-Архангельская церковь (1746-1751 гг.)

Покровская церковь (1654 г.)

Троицкая церковь (1783 г.).

Окошко с интересным декором.

На обратном пути переправились без приключений, ветер поутих. Заключительный кадр из Тутаева - "наша" моторка пошла обратно. И этим же кадром я заканчиваю описание нашего путешествия на север. Мы сели в машину и к ночи были дома.

На Север. Кострома.
На Север. Великий Устюг, Гледен.
На Север. Великий Устюг, часть 2.
На Север. Кологрив.
На Север. Макарьев, Солигалич, Чухлома, Судиславль.

Широкие просторные улицы, прошпекты. На краснокирпичном доме табличка, что это дом Л.П. Троицкого, начало XX в. А сверху на башенке открытая терраса, прям как в Венеции.

Поленница (или горбылица) и та хороша.

Но главное в Макарьеве это, конечно, Свято-Троицкий Макариево-Унженский монастырь (основан в 1439 г.). Храмы к сожалению были закрыты, при входе две монахини радовались солнышку и весело фотографировали друг друга на телефон. Ну и у нас настроение повысилось, красотища же какая вокруг.
Свято-Троицкий собор частично в лесах 1664 -1670 гг.

А это красавица-церковь преп. Макария (1670-74 гг.).

Успенская церковь, 1735 г.

Следующая ночевка у нас была запланирована в Солигаличе. Мы спокойно и размеренно ехали по трассе, когда вдруг, не доезжая  места со звучно-непонятным названием Кадый, навигатор нас внезапно завернул в лес. "Куда? Зачем? Эту дорогу мой телефон вообще не знает." Поздно, уж мы обогнули стену, мы проскочили сквозь рощу пальм ну и мы поехали "на авось" по короткой дороге. Асфальт скоро кончился и следующие 50 км мы ехали по плохой (чуть лучше/хуже) грунтовой дороге через глухие леса Костромской губернии. Уже потом я вычитала, что на месте этой дороги когда-то проходил старый торговый тракт, ведущий из Новгорода в Вятку, а также, что здесь были владения уважаемых родов, таких как Ивана Никитича Романова, князя Григория Ромонадоновского (и сыновей), князя Черкасского,  Ивана Мусина-Пушкина, Морозовых и проч. Древняя волость, которая к нынешнему времени превратилась совсем уж в медвежий угол даже по сравнению с Кологривом.

Никого, пустая дорога, вокруг лес, смеркается и интернета нет. Вдруг видим - высокий глухой забор, за ним проглядывается новодельная (кажется) деревянная церковь, собаки лают, беснуются, ворота закрыты наглухо ...и никого. Скрылась за поворотом, как мираж. И так мы ехали и думали, занес же вражий дух меня на распроклятую квартеру, как бы нам без потерь проехать эти километры, и нигде тут не застрять на ночь.
На лес опустился туман и стало невероятно красиво.  Ёжииииик!

Будто птица пролетела.

Можно фильм снимать.

Но задерживаться нельзя, в темноте ехать по такой дороге очень стремно. Еще немножко проехали, и тут краски стали совсем невероятные. Опять остановились на пару минут. Эх, хотелось бы конечно там устроить полноценную фотосессию...

Вот так мы ехали до села Палкино (в древности Николо-Дор), место издавна известное, вот даже в википедии читаем - "1673 году в Палкине имелся кабак, который содержал Якушка Дементьев" - вот так прославился на века.
Ныне же это село стоит далеко от всех путей и вообще цивилизации (хотя по переписи 2014 г. живет 1000 чел), но дорога после него все же стала чуточку лучше, потом еще чуть лучше и еще, а потом, ура, мы, наконец выехали на трассу. Добрались до Солигалича, устроились в гостиницу и голодные легли спать, увы, все кафе-ресторации в городе в связи с короновирусом были закрыты.
Хмурое ноябрьское утро в г. Солигалич (река Кострома).

Улица.

Воскресенский монастырь (основан в 1335 г.): собор Воскресения Христова (1660—1669 гг.) и церковь Богоявления Господня (1681 г.). Увы, но нас в Солигаличе не покидало ощущение разрухи.
Зато как красивы в это время оранжевые лиственницы, прямо огнем горят посреди этой осенней хмари. Проходя мимо дерева, я увидела стайку пичужек, которые сидели и что-то щебетали. Я ужасно удивилась, ведь вроде совсем не тот сезон ;), включила на телефоне программу определения птиц по пению. И мгновенно получила ответ, что это клесты, вот это да, а я только видела их на картинках, вот уж не ожидала. К сожалению разглядеть (и запечатлеть) их не смогла.

Искали тюремную церковь, с трудом нашли, в ней сейчас сапого-катальный цех.

Собор Рождества Богородицы (начат в 1668 г. и с перерывом достроен в 1805 г.) очень красив.

Мои любимые окошки.

А это окошко уже из Чухломы, следующего пункта нашей программы.

И вот такой чухломской резной домик.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы (1730 г.) там же.

Улочка к озеру.

Чухлома нас тоже не сильно обрадовала и мы покатили дальше. Храм Иоанна Богослова (1782) в селе Баран. Вероятно, жителям почему-то не очень нравилось название Баран (кажется происходит от скал - бараньих лбов), поэтому село переименовали и теперь всюду пишут двойное название -  поселок Дружба (бывш. село Баран). Кажется от этого переименование стало только хуже, разве нет?

А это окошко из Судиславля. Наличники как полотенца и такие встречаются по всему городу. Местная особенность? Замечательные.

Про Судиславль оказалось интересно читать даже вики. Назван по имени несчастного сына Владимира Красно Солнышко, в XVIII—XIX вв. был крупным центром старообрядчества, и в тот же период являлся негласной грибной столицей России. " В сезон почти все жители семьями на несколько недель отправлялись в лес на «тихую охоту». С собой брали котлы, в которых варили и мариновали грибы." (ссылка). Так и представляю, как город пустеет, все сидят в лесу и собирают грибы. Потом грибы вывозились на ярмарки в С-Петербург, в Москву и т.д.. Пишут, что будто местные богатые купцы-старообрядцы сколотили свой капитал именно на грибах. Вот такие чудеса.
Мы уже спешили, поэтому сразу поехали на Соборную гору к Спасо-Преображенскому собору (1758 г.). На подъеме стояла машина из которой меня поманил к себе пожилой священник. Между нами состоялся приблизительно такой диалог.
- Вы кто и куда идете?
- Мы из Москвы, путешествуем, были в Устюге и Солигаличе, идем посмотреть собор, потом поедем в Кострому.
- Как хорошо, что я вас дождался, я ведь все уже закрыл, но подумал, а вдруг еще кто-то приедет. Решил посидеть в машине и книжку почитать. Ну вот и дождался. Только вы требы закажете, да? Чтобы мне не зря ходить.
- Конечно, закажем, хорошо.
Из машины вышел действительно очень пожилой священник отец Иоанн и потихонечку повел нас показывать собор. Долго и сложно отпирал множество замков, снимал дверь с сигнализации, включал свет. Сложно описать наше общение. За шуточками и даже некоторым балагурством сразу увиделся легкий и глубокий человек, влюбленный в свою церковь, веселый мудрец. Кажется он святой, перешептнулись мы с К. , вот и сейчас я думаю, что так оно и есть. Это одна из встреч, запомнившихся надолго, а ведь вроде и не было ничего... так.. пошутили немножко, поболтали о разном.

Колокольня стоит отдельно, отец Иоанн предлагал подняться ("там ресторан Седьмое Небо, самообслуживание") но мы отказались, устали.

Внутри он просил не фотографировать, опасаются воров. А там и правда потрясающие сокровища: и иконостас, и совершенно дивные иконы, которые производят глубочайшее впечатление, музейного уровня, описать их я не могу, просто всем очень порекомендую посетить это место. Пол в церкви чугунный, я спросила про это, а отец Иоанн рассказал, что раньше через него отапливали собор (печи расположены под полом), потом стали топить электричеством (что дорого), а сейчас, слава Богу, провели газ. Заказали мы требы за здравие и за упокой, и поехали с его благословением потихонечку в Кострому.
Сейчас, когда пишу, я с большим теплом вспоминаю отца Иоанна, он хранит эту церковь уже 50 лет, дай ему Бог здоровья и долгих дней.

На Север. Кострома.
На Север. Великий Устюг, Гледен.
На Север. Великий Устюг, часть 2.
На Север. Кологрив.

phania_phenix.
И йехууу... завьюжило сегодня, а я и рада.

автор Onorio Marinari (Florence 1627 - 1716)

"Дымковский приход – один из древнейших в городе. Cчитается, что церкви Дымковской слободы являются памятниками похода устюжан на Куликово поле в 1380 году: первые храмы были выстроены и освящены в 1383 году. В настоящее время в архитектурный ансамбль Дымкова входят пятиглавый храм Дмитрия Солунского с колокольней, одноглавый зимний храм Сергия Радонежского, построенные в первой половине XVIII века, а также ворота, часть угловой башни и церковной ограды...На восточном фасаде, обращенном к Сухоне, под килевидным козырьком сохранился большой, пятиметровый, живописный Образ Спаса Вседержителя."

Говорят образ был когда-то написан на холсте и под ним горела лампада, которая также служила сигнальным огнем о приближении неприятеля. Кто же был сей неприятель? вятичи Великий князь московский Василий Темный,  а в Устюге в то время княжил Дмитрий Шемяка. Как и когда была утрачена та икона мне выяснить не удалось, но сейчас образ написан прямо по кирпичу.

Мы отвезли нашу даму в город на работу, а сами отправились в церковь Вознесения (1648 г.). На стенде при входе написано, что это "единственный храм на всем Русском Севере в стиле московское "дивное узорочье"", который возведен на средства купца Никифора Ревякина. "Художник-зодчий стремился здесь поразить не грандиозностью и величественностью своего создания, а задался целью увлечь зрителя богатством и затейливостью своего плана, как в его целом, так и в отдельных деталях, смягчая и поэтизируя все творение пышной и богатой декорировкой..".(ссылка). В церкви располагается музей древнерусского искусства и можно посмотреть на шесть иконостасов XVII-XVIII вв. Подробно почитать рекомендую здесь.
...И тут вдруг откуда не возьмись, налетела туча и завьюжило. Мы убежали в музей.

Иконостасы, представленные в музее я вам, увы, не покажу, потому что музей свою богатую и интереснейшую коллекцию разместил так, что все экспонаты очень бликуют, а сфотографировать хорошо иконостасы никакой  возможности нет. Так что фотографий будет мало и придется вам самим туда ехать ;).
Деталь пятиярусного иконостаса церкви Вознесения, возведенного в 40 – 50-е годы XVIII в. с прекрасными ангелами. Солнце почему-то темное и высовывает язык. А за Распятием нарисованы домики.

Трогательная подпись.

Пилат умывает руки.

Сень Царских врат с изображением Древа Иессеева, т.е. родословной Иисуса Христа,  XVII в. На фликре можно увеличить.

Детали.

Чудо Евхаристии, XVII в.

Св. Николай Чудотворец с житием XV в.

Только глаза.

Фрагмент иконостаса XVIII в.

Херувимы в витрине.

Пиета – Оплакивание Христа (1805 г.).

Мы вышли и увидели, что внезапно наступила зима.

Хорошо, что у нас была с собой зимняя одежда, и колеса у машины К. поменял перед дорогой.
Ансамбль Спасо-Преображенской (1669 г.) и Сретенско-Преображенской (1739) церквей.

Церковь Николая Чудотворца  ночью ХVII-ХVIII вв.

Соборное дворище с Успенским собором (1639-1658) и колокольней

Утром снег растаял и мы опять пошли смотреть то, что уже видели в темноте.
Соборное дворище.

Собор Прокопия Устюжского на Соборном дворище, 1668 г. позже перестраивался.

Великолепный резной пятиярусный иконостас, был возведен в первой половине XVIII века.

Детали

Потрясающая икона св. Прокопия с клеймами. "Сия святая икона есть дар храмоздателя Гусельникова 1669 года".
Извините, сейчас по личным причинам у меня нет сил ничего писать о биографии св. Прокопия, и вообще подробно писать, буду лаконична, желающие могут погуглить.
Жаль, что она так бликует.

Вид на Дымковскую слободу. Красное ведро очень украсило кадр.

Церковь Леонтия Ростовского (между 1738 и 1770 г.) украшена изразцами, причем мне показалось, что некоторые явно печные.

Церковь Ильи Пророка (1736-1745) мне особенно полюбилась своими стройными линиями и лаконизмом.

Церковь Николая Чудотворца днем.

Церковь Симеона Столпника (1765 г.) Я обещала капители из изразцов? Увеличьте фото и вы их увидите, зелененькие. Ну ведь красотища же.

Просто велосипед на длинной выдержке, река Сухона и Дымковская слобода где-то там.

На Север. Кострома.
На Север. Великий Устюг, Гледен.