Абхазия. Январь 2023 года. День 1: Гагра
Предваряя рассказ о поездке в Абхазию, могу сказать, что нескольких дней для этой страны совершенно недостаточно. Кажется, что это маленький кусочек земли, зажатый между горами Кавказского хребта и Чёрным морем, но интересные места разбросаны здесь не только в ключевых туристических городах. Кроме этого, в Абхазии не надо никуда спешить, тут так не принято. А если вы ещё отвлекаетесь на купание в море или иные физические активности, то приезжайте сюда на срок более одной недели.
У меня было всего шесть дней. Что же удалось посмотреть за отведённое время?
Ещё одно предварительное замечание – о транспорте. Конечно, на собственной машине передвигаться по стране будет просто. Но и без неё расстояния между главными городами довольно короткие. Их можно преодолевать на маршрутках и попутках, идущих вдоль главного шоссе Абхазии, от границы до Сухума чаще называемого Сухумским шоссе. Замечание касается территории западной Абхазии, к северо-западу от Сухума, ибо восточнее я не был.
Недооценён потенциал железных дорог, которые здесь в очень плохом состоянии. В летний период электрички и поезда, связывающие Россию с Гагрой и Сухумом, ходят чаще, но и в начале января, когда я был в Абхазии, мне удалось комфортно доехать от Адлера до Гагры и обратно на поезде. Преимуществом этого способа пересечения границы является то, что пограничный контроль проходит прямо в вагонах, для этого не нужно выходить, вытряхивать сумки и тому подобное.
В Абхазии хорошо работает такси. Советую пользоваться местными приложениями для смартфонов. При желании, если ездите компанией, берите такси и для поездок в другие города, выходить будет не очень дорого.
Но хватит разговоров, давайте уже прогуляемся до моря. Мы в Гагре – городке, который с начала XX века стал курортом благодаря уникальному положению на Кавказе. На фото видно, как горы практически вплотную подходят к морю. Именно эта особенность рельефа «закрывает» Гагру от холодов с севера и создаёт, как считают некоторые, самый комфортный климат на Черноморском побережье Кавказа.
Там расположен крохотный исторический центр Гагры, а мы сейчас смотрим на него из южной части города, которую называют Новой Гагрой. Здесь расстояние между морем и горами чуть больше, что позволило городу расширить свою площадь и поставить тут и жилые кварталы, и инфраструктуру для туристов.
Например, санатории и гостиницы. Данная гостиница «Гранд Отель Абхазия» ещё советская, 1980-х годов.
И очень всё-таки приятно в начале января на новогодних праздниках смотреть на пальмы.
Ничего особенного, просто новогодняя ёлка под ярким солнцем при температуре +10 – +15. Никакого диссонанса.
В Новой Гагре не очень много достопримечательностей, но зато много развлечений для туристов вроде колеса обозрения.
Попадаются и разные приятные мелочи вроде старых советских мозаик. Когда буду рассказывать про автобусные остановки, то к этому ещё вернусь, но скажу и здесь, что благодаря запущенному благоустройству в Абхазии то тут, то там сохранились подобные артефакты советской цивилизации. Современный ремонт почти наверняка снёс бы такую мозаику, оформив офис по продаже авиабилетов современным пластико-стеклянным дешёвым дизайном. А так даже вывеску «Кассы Аэрофлота» оставили, хотя где теперь тот Аэрофлот...
В жилых кварталах есть народное творчество.
Вот, например, граффити. Справа отсылка к историческому роману абхазского писателя Виталия Амаршана «Апсха» (в переводе – «Царь Абхазии»). Роман посвящён Леону II, первому царю Абхазии в 780–828 годах. Кстати, есть предубеждение, что абхазские фамилии, как и ряд других кавказских фамилий, не склоняются, но рекомендации филологов-русистов сводятся к тому, что на русском языке надо склонять всё, что склоняется, отсюда «Амаршан» – «Амаршана» – «Амаршану» и так далее.
1864 – знаковый год в абхазской истории, когда было ликвидировано Абхазское княжество. Абхазия потеряла независимость, присоединившись в начале XIX века к России (вскоре после Грузии, а точнее, Картли-Кахетинского царства), но только после завершения Кавказской войны имперские власти решили навести порядок в кавказских землях и объявили территорию Абхазии Сухумским военным отделом.
1992–1993 – даты войны с Грузией, которую мы ещё не раз вспомним.
Общий смысл граффити, если честно, расшифровать не удалось. Прослеживаются ли указанные даты в творчестве Амаршана или это попытка представить «ленту времени» абхазской истории, непонятно.
Недалеко от колеса обозрения в Гагре расположен парк Славы, обустроенный к 25-летию независимости Абхазии, и тематический мемориал. Под центральной композицией – плиты с именами погибших участников войны с Грузией. Над ней – золотой шар как символ мира.
Давайте присмотримся к центральной композиции. Не знаю, как её правильно назвать, ведь это не один обелиск или стела, а семь устремлённых вверх плит. Почему семь?
Семь – важное в абхазской символике число. Оно использовалось с древнейших времён в религиозных целях и в фольклоре. Например, в нартском эпосе, распространённом среди абхазов и других кавказских народов, кузнец с целью закаливания героя окунает его в горячую жидкость семь раз. В Абхазии выделяют семь священных мест (святилищ), связанных с местной языческой религией. На флаге Абхазии изображено семь звёзд, которые, по мнению некоторых, отсылают к семи историческим землям Абхазии, прописанным в конституции страны.
Я, однако, не поленился и посмотрел конституцию Абхазии, где указано только шесть («Республика Абхазия состоит из исторических земель Садз, Бзып, Гума, Дал-Цабал, Абжуа, Самырзакан»). Так что если услышите от кого-то про семь исторических областей в конституции, можете козырнуть опровержением. А вот современных районов в Абхазии семь, в советские времена было шесть. Тут, возможно, проявилось желание властей получить красивое и символичное число административных единиц.
В парке Славы есть памятник Владиславу Ардзинбе, первому президенту Абхазии. Ардзинба в советские годы был историком, изучал хеттов, но перестройка затянула в политику, и в 1990 году он стал председателем Верховного Совета Абхазской АССР, то есть руководителем региона. Сопротивляясь желанию Грузии задавить национальную автономию Абхазии, Ардзинба поддержал борьбу страны за независимость. Был президентом с 1994 по 2005 годы.
Переместимся в исторический центр Гагры, Старую Гагру. Прогулку лучше начинать с западной окраины города, с площади Нартаа (как переводится, не знаю). В советские годы площадь носила имя Юрия Гагарина и, есть подозрение, была довольно оживлённой.
На фото – фонтан «Три грации».
Прямо у площади – железнодорожная станция Абаата, через которую идёт одноколейная железная дорога вдоль Черноморского побережья Абхазии. Станцию проектировали и строили до Великой Отечественной войны и открыли уже в военные годы под названием «Гагры-Курорт». По обе стороны от станции, на расстоянии примерно 200 метров друг от друга, расположены входы в туннели – станция располагается прямо в Жоэкварском ущелье, образованном мелкой речушкой Жвава-Квара (она же Жоэквара).
Потом платформу назвали Церетели, но не в честь нашего любимого вырвиглазного скульптора и тем более не в честь меньшевика Ираклия Церетели, а, должно быть, в честь Акакия Церетели, дореволюционного грузинского писателя. Когда же всё грузинское в начале 1990-х стало вымарываться из абхазской топонимики, станцию назвали Абаата по имени крепости Абаата, которая тут же, у площади Нартаа.
Сейчас на станции поезда не останавливаются и сама она, как и многое в Абхазии, заброшена.
Въезды в туннели очень красивые. Заметьте, что левая часть вывески замазана: это потому, что там было написано «გაგრა» – «Гагра» по-грузински. По-русски и по-абхазски пишется одинаково кириллицей «Гагра».
Тут же на площади – советский универмаг «Жоэквара» 1970-х годов, довольно модное здание для своего времени. С 1990-х тоже заброшен. А в советские годы здесь затаривались туристы, благо, площадь помогала удобно парковаться экскурсионным автобусам, ну и вообще кипела жизнь.
Сейчас в универмаг можно спокойно пролезть как в заброшку. Здание не огорожено, лестницы не порушены, дыр в полу нет. Стены внутри представляют интерес в качестве коллекции уличного граффити. Гуляйте на здоровье!
И немного погрустите, сравнив современность с фото площади Гагарина 1984 года.
Свернув за универмаг, поднимаемся по тропинке к Замку принца Ольденбургского. Так называют дворец, построенный на рубеже XIX–XX веков для Александра Ольденбургского. Для тех, кто не разбирается в перипетиях истории династии Романовых и их родственников, кратко подскажу, что в начале XIX века герцог Пётр Фридрих Георг Ольденбургский, дед нашего Александра, женился на дочери Павла I, основав тем самым российский род Ольденбургских. Близость к престолу определила привилегированное положение семьи среди русских аристократов и большие административные возможности.
Александр известен в русской истории разными делами, и государственными, и просветительскими, но для Гагры это особо важное имя, ибо Ольденбургский создал этот курорт. А из окон когда-то шикарного дворца, построенного в стиле модерн, можно было наблюдать за плодами своих трудов.
В советские годы во дворце был санаторий, потом пансионат, а с 1990-х он... ну вы уже догадались, заброшен. Точнее, официально он на реставрации, но я как-то реставрацию не наблюдаю. Территория огорожена забором, у которой тебя встречает сторож и за 50 рублей пускает погулять по зданию. Только гуляйте осторожно, если по глупости свалитесь с обрыва или в дырку в полу, это ваша ответственность.
Куда смотрят местные власти, спросите? Они и сами не знают. Чиновник департамента охраны историко-культурного наследия Абхазии в интервью 2017 года говорил, что дворец в 2010-м сдали в аренду юридическому лицу, но «кто стоит за этой фирмой, мы сейчас выясняем», а встречаться с властями арендатор не хочет, игнорируя их требования по условиям реставрации. Кстати, и срок аренды уже вышел, но всем насрать.
Чуть выше дворца виднеется флигель. Его отреставрировали больше десяти лет назад и в 2013 году туда заезжал родственник Александра Ольденбургского, герцог Гуно фон Ольденбург. С тех пор там то ли отель для избранных, то ли частное жильё. Быдло вроде нас туда не пускают, поэтому гуляем дальше по развалинам.
Другой чиновник в интервью говорил, что арендаторы таки известны, один из них Юрий Ардзинба (должно быть, из родственников первого президента – куда ж без кланового бизнеса), а другого «я не хочу называть, потому что он избирается в депутаты». Так и живём.
Извините, что-то увлёкся. Давайте лучше обратимся к классике советской литературы, к роману Фазиля Искандера «Сандро из Чегема», в котором нашли отражение многие события истории Абхазии, переданные через историю крестьянина Сандро из абхазского села Чегем. В одной из глав романа Искандер попробовал осмыслить роль Александра Ольденбургского в жизни региона:
«Для создания кавказской ривьеры принц Ольденбургский выдвинул весьма действенный аргумент, заключавшийся в том, что русские толстосумы будут ездить в Гагры вместо того, чтобы прокучивать свои деньги на Средиземноморском побережье. Но даже сам этот достаточно важный расчёт был только тонким тактическим ходом. Истинная пламенная мечта принца, пока тщательно скрываемая от всех, заключалась в том, что он здесь, на Черноморском побережье, внутри Российской империи, создаст маленький, но уютный остров идеальной монархии, царство порядка, справедливости и полного слияния монарха с народом и даже народами».
Переходим проспект Ардзинба и оказываемся у стен крепости Абаата (в переводе – «укреплённое место»). Если не знать, что это важный исторический объект, то в жаркий денёк, поедая мороженое на ходу, можно пройти мимо и не заметить.
Между тем у крепости очень богатая история. Осваивать эту территорию начали ещё древние греки, а крепость у Жоэкварского ущелья построили в IV–V веках римляне (или уже византийцы, смотря как проводить водораздел между ними). Часть крепостной стены со временем смыло море, а ещё какую-то часть приказал снести принц Ольденбургский, построив на освободившемся месте гостиницу.
Кроме остатков скромных стен и нескольких незначительных построек, о древности которых мне сложно судить, история сохранила нам на территории крепости раннесредневековый храм. Что на его фасаде делают кондиционеры, не спрашивайте, пожалуйста. В остальном храм вполне себе сохранился, его относят к V–VI векам, хотя исследователи отмечают вероятные поздние перестройки.
Поскольку строительство храма уходит корнями в глубокую древность, с исторической точки зрения его лучше именовать просто храмом Абаата или вообще без названия (Гагрский храм и тому подобное). Когда-то его освятили именем святого Ипатия, но историки не могут определиться, какого именно, а современная Абхазская православная церковь, контролирующая храм, считает его церковью Покрова Пресвятой Богородицы.
Любопытная карта христианских достопримечательностей Абхазии, где можно увидеть места и названия других средневековых храмов страны.
Ещё на территории крепости есть музей, который, к сожалению, в сегодняшний день закрыт. Возможно, по причине новогодних праздников. У дверей музея стоит никому не нужный Ильич и смотрит как-то недовольно, свирепо и в то же время грустно и с недоумением.
Рядом с крепостью, в начале Приморского парка, мы проходим мимо Мозаичного лабиринта. На первый взгляд это просто старая советская детская площадка, сколько таких мы видели, но перед нами одно из произведений Зураба Церетели. В 1960–1970-е годы молодой и перспективный художник и скульптор стал главным художником грузинских курортов, отчего в курортных местах Абхазии осталось немало его ранних работ, особенно связанных с мозаикой.
У набережной находится постамент без памятника с табличкой: «Здесь будет установлен монумент в память об абхазских махаджирах». Судя по информации из открытых источников, постамент стоит здесь уже долго, поэтому памятник можно не ждать.
«Мухаджиры» в переводе с арабского значит «переселенцы». Абхазские мухаджиры – это беженцы из Абхазии в XIX веке, которые уехали с родных мест в Османскую империю из-за Кавказской войны и присоединения территории к Российской империи. Особенно активным было бегство абхазов после ликвидации Абхазского княжества и вызванных этим событием местных восстаний. В 1997 году парламент Абхазии признал истребление и изгнание абхазов геноцидом, так что это важная страница в исторической памяти страны.
В сердце Старой Гагры расположен Приморский парк. Это детище Ольденбургского, парк был заложен в 1902 году. Что здесь только не растёт – и пальмы разных видов, и кипарисы, и платаны. Всё это было сюда завезено с разных континентов под присмотром Александра Ольденбургского, и разнообразие флоры сохраняется до сих пор.
Это сейчас мы восторгаемся климатом Абхазии, а до того, как Ольденбургский задумал сделать из Гагры «русский Монте-Карло», восторгаться было нечем. Когда сюда отправили служить декабриста Александра Бестужева (Марлинского), он писал, что «переведён в ужасный климат Абхазии», где «ручей пересыхает и обращается в зловонную лужу», а в гарнизоне крепости Абаата «лихорадка свирепствует до того, что полтора комплекта в год умирает из гарнизона, а остальные не иначе выходят оттуда, как со смертоносными обструкциями или водянкою».
Но цивилизация сделала своё дело, болота осушили, вывели малярийных комаров. Это не уникальная для Абхазии история, многие известные ныне курорты на Черноморском побережье и не только ранее были очень некомфортными для проживания землями. Скажем, южное побережье Каспийского моря, которое Пётр I на недолгое время отвоевал у Персии, было гиблым местом для русских войск, а теперь там популярные в Иране курорты.
Говорят, воду можно пить. Но сам не рисковал. В связи с тем, что вода в Абхазии течёт прямо с гор, то считается, что она чистая, по этой причине абхазы не используют фильтры воды. Тем не менее, лучше кипятите воду в чайнике. А вот с регулярностью водоснабжения сложно – воду периодически отключают из-за аварий, в одно утро я остался без душа.
В отличие от дворца Ольденбургского, другое здание, связанное с его наследием, сохранилось и даже функционирует по назначению. Это ресторан «Гагрипш». Он был изготовлен в Норвегии из местной сосны, разобран, привезён сюда и собран на месте. Часы изготовлены в Швейцарии.
В 1903 году здесь официально открыли курорт Гагра. В этом знаковом месте с тех пор бывали Николай II, Сталин, Кастро, Маяковский, Шаляпин... Знаменитые и не очень люди не только ели, но и устраивали различные культурные мероприятия с театральными представлениями, а на верхнем этаже располагался горный клуб.
Посмотреть интерьеры можно только посетителям самого ресторана, которым также дозволяется выйти на балкон. Я не хотел задерживаться и пошёл гулять дальше, заодно обратив внимание на странное слово «Гагрипш».
По сути, это синоним слова «Гагра». Есть много версий, откуда такое название города, придуманное невесть когда, но если считать, что оно абхазского происхождения, то должно означать «место, где закрывается (морской) берег». И правда, горы тут подходят на 200 метров к берегу, ближе некуда. А распространённое в западной части Абхазии окончание «-рипш» / «-рыпш» означает «край» (в смысле «местность»). То есть что «Гагра», что «местечко Гагра» – одно и то же.
Это нижняя станция ныне нерабочей канатной дороги, ведущей к пансионату «Скала». Пансионат не пережил 90-е. Несмотря на то, что по прямой до него метров 300, расположен он достаточно высоко, отчего отдыхающие пользовались возможностью прокатиться до прибрежного парка на канатке. К сожалению, у меня не хватило времени, чтобы прогуляться до заброшенной «Скалы» наверх.
Скульптура Медеи в Приморском парке. Почему она здесь и какое отношение имеет Колхида к Абхазии, пожалуй, расскажу позже, когда доедем до Пицунды.
Там, где заканчивается парк, можно увидеть здание кинотеатра «Гагра», который в советские годы также называли зимним кинотеатром, ибо остальные кинотеатры работали под открытым небом, а вечерами зимой, особенно как стемнеет, бывает прохладно. Постройка в стиле позднего сталинского ампира 1950-х годов. Тоже не пережил 90-е.
Прямо напротив кинотеатра находится колоннада, один из символов Гагры. Построена примерно в то же время, что и кинотеатр, образуя тем самым единую площадь, которую называли площадью Конституции СССР. Я сам не пересчитывал, но в колоннаде 45 колонн, что связывают с 1945 годом, годом Победы. Вроде выходит 45, по 7 между башнями (21) и по 6 в четырёх башнях (24).
А вот с общепринятым фактом, что именно на фоне колоннады снимали одну из финальных сцен фильма Карена Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх», я бы поспорил. Посудите сами:
Так вот, где похожая ограда у колоннады в Гагре? Я не вижу. Если балясины и похожи, то расстояние между столбами и фонари совсем не такие. В целом это какая-то пародия на гагрскую колоннаду.
Так что если авторы кино и «подразумевали» это место (по сюжету и диалогам, отмечу, это не очевидно), то уверения экскурсоводов и публицистов, без тени сомнения говорящих о том, что колоннада в Гагре без проблем узнаётся по фильму, неубедительны.
А на сегодня всё. Если прогулка показалась маленькой, учтите, что поездка была зимой, когда короткий день не позволяет вдоволь насладиться солнечной Абхазией.
День 2: Сухум | День 3: Новый Афон | День 4: Гагра | День 5: Рица | День 6: Пицунда