Абхазия. Январь 2023 года. День 6: Пицунда
Пицунда в советские годы была одним из главных абхазских курортов. Этому способствовал не только климат, но и удобное расположение на низменном мысе, где можно было свободнее, чем в Гагре, построить комплексы санаториев и пансионатов, а ещё рядом в местах произрастания пицундской сосны был создан заповедник, где можно было гулять.
В древности же Пицунда была греческим поселением времён античной колонизации Причерноморья.
В общем, такое сочетание древней и современной истории не надо пропускать, поэтому последний день в Абхазии был выделен на посещение Пицунды.
Стартовал я из Гагры, где ловил маршрутку недалеко от вокзала. У шоссе мой взгляд упал на симпатичный неработающий фонтан, с которым, оказывается, связана целая история. Отсюда с шоссе сворачивает дорога, идущая к селу Адзапш, старое название которого Отрадное. Там было имение принца Ольденбургского, о котором я рассказывал в первый день абхазской поездки.
Фонтан нужен был не только в качестве указателя поворота к имению. Он носит название Константиновского и был памятью о брате Александра Ольденбургского Константине, умершем в 1906 году от воспаления почек. Как и Александр, Константин связан с историей Кавказа: в Кутаиси, например, он развивал виноградарство и производство шампанского.
Где именно в фонтане лилась вода, понять сложно. Скорее всего, было это и в «прудике» перед архитектурной композицией, и из этой центральной головы льва, и из боковых голов тоже. Говорят, что местная скотина, которую разводили крестьяне, иногда приходила сюда на водопой.
Теперь от фонтана только одно название, которое передалось остановке и расположенному напротив магазинчику. При сравнении с фотографиями из интернета видно, что не так давно головы львов покрасили в золотой цвет, а то как-то совсем грустно выглядели, а остальной фонтан побелили. Сомневаюсь, что стало принципиально лучше, ведь фонтан как был заброшенным, так и остался.
Но давайте уже доедем до Пицунды. Чтобы это сделать, нужно свернуть чуть южнее Гагры, но не в сторону Бзыбского ущелья, как вчера по дороге в Рицу, а наоборот, в сторону моря. Сухумское шоссе не проезжает через Пицунду, а обходит её и большой по площади Мюссерский заповедник с севера. Это большой плюс для тех, кто любит отдыхать в тишине и спокойствии, ибо сюда не заезжает транзитный автотранспорт.
Прямо в центре городка внимание привлекают руины Питиунта, античного поселения конца I тысячелетия до нашей эры – начала I тысячелетия нашей эры. Название города происходит от греческого «πίτυς» («сосна»), так что ещё древние жители оценили большую рощу местной сосны, кстати, уникальной для абхазского побережья Чёрного моря.
Руины представляют собой одну более-менее сохранившуюся часть стены, а далее лишь скупые фрагменты, остатки вала и некоторых фундаментов внутренних построек.
У Великого Питиунта (так в литературе принято называть античный город) сменилось несколько хозяев: сначала были греки, потом римляне. Римляне построили во II веке нашей эры крепость, но это не особо помогало: её брали разные племена, пришедшие сюда в ходе Великого переселения народов, а через пару-тройку веков пользования забросили. Хотя город остался и, по сути, непрерывно вёл свою историю до наших дней. Даже название в несколько изменённом виде сохранялось: греческий Питиунт становился грузинской Бичвинтой, итальянской (из-за местных генуэзцев) Пецондой и, наконец, абхазской Пицундой.
Руины считаются частью историко-архитектурного заповедника «Великий Питиунт». Видите, даже ворота поставили. Которые вот никак нельзя обойти. (Это я не говорю о других местах, где можно просто пройти через обвалы стен или валы.) Напомнило шутки Задорнова про ворота в египетской пустыне.
Археологи рыли Питиунт в советское время, но есть ещё что покопать, многое осталось неисследованным. Оставим будущие раскопы до лучших времён. Некоторые вещи сегодня может поизучать и случайный прохожий, но это лишь огрызки, несравнимые с каким-нибудь археологическим парком вроде Херсонеса.
Приглядитесь к фундаменту базилики, довольно крупной для своего времени (предполагают, что это начало IV века). Возможно, это был кафедральный собор епископа Стратофила, между прочим, участника первого Вселенского собора в Никее в 325 году.
И на передний план случайно попало чьё-то дерьмо.
Ага, лошадки. Про дерьмо вопросов больше не имею.
Следует сказать, что Пицунда мне показалась немного запущенным городком, даже по абхазским меркам. Быть может, в курортный сезон за ней ухаживают больше, судить не берусь. Но в дерьмо я вляпался ещё в другом месте, поэтому как-то запомнилось.
Может, начать хотя бы с того, чтобы дороги в городе убирать? Нет?..
Если вы обратили внимание, то лошадки паслись рядом с этим зданием. Это бывшая угловая башня небольшой позднесредневековой крепости, созданной для защиты Патриаршего собора. Башню сильно перестроили и в советские годы добавили такие вот красивые решётки.
Вот сама стена крепости. Не особо внушительная, но довольно симпатичная. Стена практически полностью сохранилась и окружает территорию вокруг собора, образуя примерно квадрат с длиной одной стороны в 150 метров. Теперь это территория музея-заповедника «Великий Питиунт».
Аллею кипарисов посадили к юбилею «революционно-керазовского движения», то есть крестьянского движения «Киараз», о котором я упоминал в Новом Афоне.
Со стороны площади, где обычно останавливаются автобусы, хорошо виден за стеной крепости собор.
Флаг Абхазии установлен в 2013 году к 20-летию победы в войне с Грузией.
И мне опять «повезло», в музее был санитарный день. Ворота закрыты. Судя по фотографиям, внутри в одном из корпусов есть краеведческий музей с любопытной экспозицией. Впрочем, хоть внутрь собора и не попасть, рассмотреть его можно не только из-за стены. Обойдём крепость с другой стороны...
На другом углу крепостных сооружений – бар «Абаата» (в переводе – «укреплённое место» или просто «башня», «крепость»). Деревянный настил сверху и вывеска своим стилем намекают, что бар здесь с советских времён, и чутьё нас не обманывает. Этот ресторанчик открыли с 1972 году, и кто сюда только не заглядывал...
Высоцкий, Михалков, Третьяк, Этуш. Ещё бы, это ж Пицунда, один из главных элитных курортов советского Кавказа. Кормят ли там так же, как в советские времена, сказать не могу – внутрь не заходил.
В связи с тем, что «дворик» бара находится за стеной крепости, его огородили от основной музейной территории обычной металлической решёткой, через которую прекрасно видно главную достопримечательность – Большой Пицундский храм или Патриарший собор. Патриаршим он называется, поскольку здесь был престол абхазских патриархов (католикосов) – глав Абхазского католикосата Антиохийской православной церкви.
Храм немного уступает по размерам Пантелеимоновскому собору в Новоафонском монастыре, но тот собор построен всего-то столетие с лишним назад. А из раннехристианских храмов в Абхазии Пицундский, безусловно, самый большой. Хотя «раннехристианским» его мы назовём, если он построен таки в VI веке, потому что некоторые исследователи относят его первоначальную постройку к X–XI векам. В любом случае древний, как мы любим.
С другого угла крепости небольшая огороженная территория с отдельным входом, отданная на нужды Церкви – как и бар, отделённая от музея забором. Забор проходит почти вплотную к собору, отчего его можно поразглядывать совсем близко.
К XIX веку храм был немного в запущенном состоянии, но во второй половине столетия его привели в порядок, и на дореволюционных фотографиях это заметно. В советские годы, понятное дело, как храм он не использовался, и в связи с большим притоком туристов в курортный сезон здание, обладавшее отличными акустическими свойствами, решили переделать в органный зал. Орган в 1975 году привезли из ГДР, заказав его у знаменитого органного мастера Ганса Иоахима Шуке, в Венгрии купили удобные стулья для зрителей, а первые концерты давали музыканты из Лейпцига.
Не знаю, является ли храм формально собственностью церкви (скорее всего, нет), но концертный зал в нём остался. Он функционирует как государственное учреждение, подведомственное министерству культуры. Проводят как органные концерты, так и иные, но только в тёплое время года. Если соберётесь, обязательно поищите расписание.
Попытки вышвырнуть отсюда музыкантов с их органом не прекращаются, даже на государственном уровне поднимались такие инициативы, но пока уникальный для Абхазии зал существует. В 2011 году орган отремонтировали мастера из той же Германии.
От крепости, окружающей Патриарший собор, по улице Гицба можно пройти к набережной санаторной зоны города. Гицба – не случайное имя, улица названа в честь Тамары Гицбы, первого директора курорта Пицунда в 1960-е годы.
На здании, которое сейчас занимает (и, наверное, раньше тоже занимало) административное здание пицундских пансионатов, с советских времён висит барельеф. Обычно его называют «Пегас». А я бы сказал, что акцент здесь не на Пегасе, а на фигуре молодого человека – вероятно, Беллерофонта, который укротил Пегаса и попытался на нём подняться на Олимп, но старина Зевс проучил возгордившегося человека и наслал на коня овода. В итоге Беллерофонт упал на землю, потерял зрение и до самой смерти скитался по Алейской долине.
Далее по улице двойной мемориал, посвящённый и жертвам Великой Отечественной войны, и жертвам войны с Грузией. Ближе не подойти – территория огорожена забором, открывают ли в летнее время, не знаю.
Сейчас здесь настолько мало людей, что городок кажется практически вымершим, чему немало способствуют некоторые запущенные советские туристические здания, вроде заброшенного боулинга рядом. Как раз за этим мемориалом здание боулинга и стоит, а за ним – территория бывшего спортивного комплекса, где теперь пасут лошадей. Руины древней высокоразвитой цивилизации, эх...
Пройдём на территорию Пицундского заповедника, на берегу которого и построили санаторный комплекс. Зелёная зона тянется практически по всему берегу Пицунды. Войти сюда можно за символическую плату охраннику на входе. Но не обольщайтесь: гуляя по санаторной территории, я наталкивался то тут, то там на новые заборы, так что значительная часть рощи действительно «заповедна».
Первое, что встречает у входа – это небольшая бамбуковая аллея. И собакен, конечно.
Однако это место интересно не бамбуком, кипарисами или пальмами, наподобие вот этих.
Главная достопримечательность здесь – это роща пицундской сосны. На других фотографиях вы не раз увидите усыпанную опавшей хвоей землю. Сосна, морской воздух и влажный субтропический климат создают своеобразный «кислородный коктейль», который считают полезным для лечения различных лёгочных болезней.
Санаторные корпуса тут построили прямо у берега, а сосны подступают к зданиям и чуть ли не окружают их. Считается, что решение сделать из Пицунды курорт принял Хрущёв, отдыхавший неподалёку на государственной даче.
Этот пансионат называется «Апсны», что, как мы помним, переводится как «Абхазия».
Далее виднеются три высотки пансионатов «Бзыбь», «Золотое руно» и «Колхида». Прежде чем прогуляться вдоль этой береговой линии к оконечности мыса, скажу, что пансионаты вполне себе работают и принимают гостей, в пик курортного сезона все номера, как пишут в новостях, заняты под завязку.
Скульптурная композиция «Ныряльщики за жемчугом» или «Море». Мне не понравилась: довольно странно выглядят две тонкие обнажённые фигуры, непропорционально гигантский жемчуг и тут же зачем-то плавающий рядом угорь, намекающий на глубину погружения ныряльщиков. Говорят, что скульптуру грузинского автора Ираклия Очиаури власти долго не хотели ставить, ибо нагота-срамота, но потом таки разрешили.
А вот барашки рядом мне больше по душе. Дёшево и сердито, так сказать.
Если основные здания пансионатов сохранились и активно используются, то инфраструктура вокруг навевает тоску. Вот заброшенное здание ресторана и дискотеки. Заведение не пережило 90-е годы.
Внутри, как видите, пол уже покрывается собственной растительностью.
Если идти вдоль набережной мимо санаторных корпусов, то периодически вам будут попадаться стилизованные под древнегреческую тематику скульптуры и арт-объекты. Как будто руины античной и советской цивилизаций переплелись и стали единым целым.
Кстати, вы не ловили себя на мысли, что даже самые простенькие оформительские элементы, сделанные в СССР, – мозаики, трафареты, панно, граффити, что угодно – творили как будто навечно? Любое подобное же граффити, дешёво и на скорую руку налепленное сегодня, выцветет и сотрётся через десять лет.
Барельеф «Золотое руно». Что именно тут изображено, судить не берусь. Напомню, что золотое руно – это золотая шкура от барана, на спине которого Фрикс и Гелла, дети земного царя и небесной богини, были отправлены в Колхиду. Гелла утонула в водах пролива, получившего название Геллеспонт (это Дарданеллы). А Фрикс добрался до Колхиды. Потом за золотым руном охотились аргонавты.
Но это всё мифы. А реальная Колхида находилась как раз здесь, на территории Абхазии и немного южнее, в Западной Грузии. По этой причине образы золотого руна, аргонавтов, Медеи и иных мифологических персонажей и сюжетов активно использовались в туристической индустрии советской Абхазии.
Слева мозаика – «Море и суша», справа – «День и ночь». Так, по крайней мере, подсказывает карта. Смотрю на эту фотографию, сделанную в январе, и думаю: мозаики двухсторонние были, что ли?.. Вот слева явно изображена только суша, и справа только день. Почему я не догадался обойти и посмотреть с другой стороны?.. Сейчас догадку и не проверишь.
Из скульптур береговой линии обычно выделяют «Каменную девушку» Зураба Церетели. Сейчас скверная погода, льёт дождик, вокруг почти нет людей, какая-то тоска – так что данная барышня вполне передаёт моё настроение.
А мы вышли к самой окраине мыса.
Здесь находятся ещё пансионаты: слева «Маяк», справа «Амзара». Название левого пансионата не случайно, ибо прямо к нему во время постройки 1960-х годов был пристроен маяк, он как раз выглядывает из-под деревьев, его видно под треугольным навесом в форме крейсера из «Звёздных войн». Сейчас маяк заброшен и не используется.
Новый маяк был построен взамен старого, который так же попал в кадр между двумя пансионатами. Давайте подойдём к нему поближе.
Красавчик. Его построили в 1891 году при участии дирекции маяков и лоции Чёрного и Азовского морей. До постройки санаториев в советские годы здесь была военно-морская часть и пост погранзаставы. С появлением нового маяка в соседнем пансионате этот не использовался, но радовал отдыхающих своим видом.
В 1931 году тут произошла весёлая история. Погранцы стали палить по катеру, на котором плавал Сталин с Берией – по причине того, что их не уведомили о задержке судна с первым лицом государства, которое возило Иосифа Виссарионовича из Гагр прогуляться в пицундскую сосновую рощу, но из-за непогоды задержалось на обратном пути. Командир пограничного взвода решил, что это непонятные засланные казачки, и стал стрелять по катеру из винтовки, а те ответили пулемётным огнём. К счастью, никто не пострадал. (Хотя кто-то скажет, что к сожалению, хе-хе.)
Маяк выглядит внушительно, но уже давно вконец проржавел. Его считают аварийным и грозятся снести, особенно с учётом того, что по нему так и норовят полазить дети. Очень жаль, что о реконструкции и реставрации никто не говорит.
А раньше он был таким белым и опрятным.
В левой части советского фото можно увидеть скульптуру Медеи. Давайте подойдём к ней.
Медея была колхидской принцессой и любовницей Ясона, предводителя аргонавтов. Она помогла Ясону таки добыть золотое руно и бежала с ним в Грецию. Но любовь зла, и Ясон в итоге решил жениться на дочери коринфского царя. Медея убила свою соперницу, а также своих детей от неверной любви. На этой скульптуре изображена Медея и двое её детей, которым, должно быть, недолго осталось жить.
Интересный выбор сюжета для курортной скульптуры на пляже, куда регулярно приезжали для семейного отдыха.
На этой немного грустной ноте мы прощаемся с Пицундой. По итогу могу сказать, что «хвойный» воздух здесь действительно чувствуется, и если вам по душе спокойный размеренный отдых у моря с возможностью прогулок по природе, то в Абхазии лучше всего ехать сюда. Любителям историко-культурного туризма стоит заглянуть в Пицунду на один день, но обязательно с посещением музея, куда я не попал.
На обратном пути из Пицунды в Гагру я сделал остановку на шоссе за городом, в селе Псахара, где моё внимание привлёк памятник войне с Грузией. Часть этого мемориала посвящена погибшему в 1992 году Виктору Шершелии, который в подобном броневике (точнее, БРДМ – бронированной разведывательно-дозорной машине) участвовал в боях где-то в этом районе между Гагрой и рекой Бзыбь. Шершелия попал к грузинам в плен и был жестоко убит – сожжён заживо.
Рядом – памятник добровольцам из Южной Осетии – участникам войны. Справа, как вы догадались, флаг Южной Осетии, другого непризнанного кавказского государства и осколка бывшей Грузии.
Территорию мемориала в прошлом году подновили и благоустроили.
А на сегодня всё, пришла пора ехать домой. На железнодорожном вокзале Гагры лишнее напоминание, как сильно абхазы любят свой флаг. Сам вокзал по большей части заброшен и свою функцию не выполняет: какую-то часть его площади занимает местная полиция, а другие площади закрыты.
Впрочем, один холл в качестве зала ожидания используется. Но даже табличек «Зал ожидания» или «Вокзал» нет. Сами видите, как это выглядит: стены затянуты плёнкой, обсыпающийся потолок.
Пока я ждал поезда, ко мне и другим пассажирам приставали местные собаки. В Абхазии много бродячих собак, местами мне казалось, что очень много. При том, что они какие-то все добрые, на расслабоне. Если и лают, то друг на друга. А к людям пристают, разве что что-то выпрашивая.
На этом всё. Абхазию рекомендую к посещению в любое время года, даже в такое не самое удачное, как январь. По возможности хочется сюда приехать ещё раз.
День 1: Гагра | День 2: Сухум | День 3: Новый Афон | День 4: Гагра | День 5: Рица