Карелия. Июль 2024 года. День 2: Кижи. Часть 1

Кижи – как можно пропустить это прекрасное место? Возможно, это главная достопримечательность Карелии, которая известна по фотографиям Кижского погоста даже тем людям, кто не знает, что это за Карелия такая и где её границы.

Для начала сообщу важный факт. Слово «Кижи» предпочтительнее произносить с ударением на первый слог, хотя в «Словаре трудностей русского языка» 2017 года зафиксированы обе нормы: и Кижи, и Кижи. Поэтому грубой ошибки вы не сделаете, если поставите ударение на второй слог, кажется, что так звучит естественнее на русском. Однако в Карелии вы услышите преимущественно первый вариант.

Само слово – какого-то местного происхождения, предполагают, что вепсского. Означает то ли «мох», то ли «место для игр», то ли что-то ещё.

Самый оптимальный способ добраться до острова – купить билет на «Комету» из Петрозаводска. «Кометы» курсируют в летнее время с мая по октябрь примерно по три раза в день. Билет действует туда и обратно с фиксированным временем обратной поездки: между поездками выходит четыре часа. В целом этого достаточно для хорошей прогулки по острову, но обойти его весь, скорее всего, не получится, какие-то места останутся неизученными. Если среди вас есть любители неспешного погружения в атмосферу места, то на острове можно найти ночёвку.

Иные варианты водного транспорта – катера, зимние судна на воздушной подушке – в целом похожи на «Комету»: примерно одинаковая стоимость в 4–5 тысяч рублей, такие же условия с покупкой туда-обратно.

Билет на транспорт – отдельно, а билет на остров, действующий как музей-заповедник, – отдельно. Можно поискать и пакетные предложения с экскурсиями. Я купил просто билет в музей-заповедник без экскурсии, мне показалось, что красоты острова могут неплохо рассказать о себе сами.

Перед прогулкой изучим местность. Остров Кижи относится к так называемому типу шхер – небольших скалистых островов в северных регионах Европы, образовавшихся из-за работы ледника, что изрядно порезал окружающих рельеф. Отсюда вытянутая форма и наличие большого числа горных пород на поверхности.

Если попробовать пройти между крайними точками острова, то надо шагать шесть километров. В принципе, можно уложиться даже в выделенные на перерыв между «Кометами» четыре часа, но прогулка выйдет слишком уж бодрой, поэтому предлагаю ограничиться изучением более интересной южной половины острова. На этой схеме она показана слева. Крайней точкой будет пункт 14 – часовня во имя Нерукотворного Образа на Нарьиной горе. Пропорции острова на схеме показаны неверно, ибо к северу от Нарьиной горы гораздо меньше любопытных мест, и на самом деле гора находится почти ровно по центру.

Идём от причала...

И смотрим чуть назад. Видно, что вместе с нашей «Кометой» у причала остался большой круизный теплоход. В целом круизы – ещё один неплохой, хотя и дорогой по нынешним меркам способ посещения Кижей. Существует разный набор круизных маршрутов, которые нередко объединяют достопримечательности двух крупных карельских озёр – и Онежского, и Ладожского.

Если вы вдруг забыли, то мы находимся на острове Онежского озера. Северная часть побережья озера – очень неровная из-за последствий Ледникового периода, и вместе с многочисленными выступами полуостровов здесь образовался целый архипелаг, куда входят Кижи. Глядя в сторону теплохода, я даже не смогу сразу сказать, какой остров виднеется за ним. Может быть, это Попов, а может, Мальковец, а может, одновременно с этими островками мы смотрим уже на Заонежский полуостров материка.

Несмотря на то, что Кижи – не самый крупный остров в районе, архипелаг часто называют Кижскими шхерами. Для сравнения: площадь Большого Климецкого острова недалеко отсюда – 147 квадратных километров, а Кижей – всего лишь пять. Но всё равно не Климецкие, а Кижские шхеры.

Любители природы могут следовать подсказкам и пойти не по большим туристическим дорожкам, а по экологической тропе с целью изучения местной флоры и фауны.

Ой. Интерес к экологической тропе как-то незаметно пропал.

Лучше возьмём прямой курс на погост. Благо, от причала он совсем недалеко.

Кижский погост – так называется главное «открыточное» место Кижей. Это и правда был погост, то есть центр церковного прихода. Наверное, нам хотелось бы, чтобы подобная красота была жутко древней, однако впервые Кижский Спасский погост упоминается в источниках только в 1496 году, а два его храма – постройки XVIII века. Посему это не древнерусская архитектура, хотя традиции деревянного зодчества, безусловно, уходят корнями в допетровские времена.

Кижский погост долгое время не воспринимали шедевром. Ну мало ли деревянных церквей на Святой Руси? Не сосчитать! В начале XX века он получил славу исторической достопримечательности. Сюда, скажем, приезжали поглазеть на два крупных храма и колокольню Иван Билибин и Игорь Грабарь. После революции в 1920 году бездуховные большевики поставили погост на государственную охрану – настолько они ненавидели всё, что связано с религией, что даже стали оберегать Кижский погост как памятник культуры. Богослужения здесь прекратились в 1937-м, а музей открылся в 1966 году.

В одном месте ограда погоста вплотную подходит к берегу. Красиво.

В постсоветское время, надо отметить, богослужения в погосте возобновились, хотя на Кижах уже фактически нет местного населения. Если судить по расписанию, службы проходят регулярно. Тем не менее, в первую очередь это объект музея-заповедника «Кижи».

Красивая ограда построена при создании музея в 1959 году архитектором и реставратором Александром Ополовниковым. Не стоит считать её бездумным новоделом: это честная попытка воссоздать образец типичной ограды погостов северных регионов России XVIII века. Получилось неплохо. Тут и фундамент из валунов, и аккуратный бревенчатый сруб. В итоге ограду включили вместе с храмами в единый охранный комплекс, занесённый в 1990 году в список ЮНЕСКО.

По обе стороны от главных ворот ограды – свечные лавки.

Оригинальная ограда в XIX веке была утрачена, вместо неё построили каменную, да и та к середине XX столетия пришла в негодность. Согласитесь, если бы я вам не рассказал, вы бы и не подумали, что современная ограда – наследие советской эпохи.

А что это за таблички висят на стенах?

Одна мемориальная доска свидетельствует, что на кладбище погоста похоронен довольно известный в XIX веке сказитель Трофим Рябинин, знаток народных былин, которого специально приглашали в столицу Российской империи для публичных выступлений. Он не просто рассказывал, а «напевал» былины. Такие композиторы, как Балакирев и Мусоргский, записали его оригинальные напевы, а Римский-Корсаков мотив былины «О Вольге и Микуле» переложил под фортепиано.

Табличка указывает, что Рябинин был родоначальником некой Рябининской эпической традиции. Имеется в виду, что его потомки по мужской линии продолжали дело, это была целая династия сказителей. Правнук Пётр Рябинин-Андреев уже в советские годы наяривал былины и даже сочинял свои собственные. В таких случаях стилизацию под былины называют новинами. А какие у них были сюжеты! «Былина о Чапаеве», «Былина о Ворошилове», «Былина о Сталине». Вот это я понимаю, народное искусство.

Другая табличка упоминает важное событие в истории Кижей – восстание приписных крестьян в 1769–1771 годах и его подавление. Раз были приписные крестьяне, значит, были и заводы, куда их приписывали. Это сегодня Кижи и окружающие острова – умирающая или уже умершая северная деревня, а в XVIII веке залежи руд, которые из-за рельефа иногда практически торчат из-под земли, привлекали промышленников. Эффективные собственники ещё в ранние петровские времена до появления Петрозаводска организовали в округе несколько заводов.

Восстание, подавленное в 1771 году, было значительным, отчего его руководителей выслали на Нерчинские рудники на каторгу, предварительно клеймив и вырезав ноздри. Ты не смотри, что вокруг церквушки – духовность в прошлом нередко соседствовала с дикими порядками и суровыми нравами.

Оглянемся назад на тихую пристань. Как будто ничего здесь не напоминает ни о массовом закрытии храмов при советской власти, ни о жестоких подавлениях крестьянских восстаний. Наверное, когда-то давно данный причал был главным на острове, поскольку позволял сойти на берег прямо у погоста. Пройдём же путём жителей старой Карелии и зайдём в один из самых известных в России храмов.

После ворот Кижского погоста мы в первую очередь видим кладбище. Где-то здесь похоронен упомянутый только что Трофим Рябинин. Полезно знать, что словом «погост» с течением времени стали обозначать именно сельские кладбища, хотя первоначально «погост» – это и княжеский постоялый двор, подворье, и церковный приход, рядом с которым вырастало кладбище. Потом кладбища позаимствовали слово «погост» себе. В нашем случае Кижский погост – это приход, а кладбище при нём едва заметно.

Действительно, зачем смотреть на кладбище, когда такая громадина рядом? Это церковь Преображения Господня, дата постройки – 1714 год. Минутка занимательных чисел: храм увенчан 22 луковичными главами, высота до креста центральной главы – 37 метров, а главки сложены из десятков тысяч (!) лемешин – так называются осиновые черепицы. В основе плана церкви – восьмиугольник, что позволяет ей красиво и геометрически выверенно выглядеть со всех сторон.

По определению некоторых авторов, Преображенская церковь – вершина деревянного зодчества России. Пожалуй, согласимся. История не сохранила имён архитекторов, которые почти наверняка не догадывались, что создают шедевр. Есть лишь поздняя метрическая запись XIX века о годе постройки, поэтому приходится верить ей. Исследователи опираются и на дополнительные свидетельства: например, сравнивают этот храм с церковью Покрова Пресвятой Богородицы в селе Анхимово Вологодской области 1708 года. Их сходство столь очевидно, что предположение об авторстве какой-то одной плотницкой артели напрашивается:

К сожалению, анхимовская церковь сгорела в случайном пожаре в 1963 году, поэтому на неё мы можем посмотреть только на старых фотографиях. Также можно съездить в усадьбу Богословка под Питером, где в 2000-е годы соорудили копию анхимовской церкви. Естественно, её сравнивают с Кижами, но вы теперь знаете, что не Преображенская церковь была источником вдохновения для богословского храма, а наоборот, Покровский храм в Анхимово, с которого скопировали храм в Богословке, построен раньше кижской Преображенской церкви.

Внутри храма в притворе обустроена небольшая музейная экспозиция. На этом стенде напоминают о реставрации, что проходила в 2009–2020 годах. Если вы откладывали визит в Кижи в тот период, потому что всё равно не удалось бы посмотреть на главный храм острова, можете смело ехать сейчас.

Практически полный разбор памятника позволил проанализировать состояние всех его деталей и заменить где-то треть из них. Реставрация давно напрашивалась, ещё в 1980-е здание посчитали предаварийным, и объём работы был большой: церковь сложена примерно из трёх тысяч брёвен общей протяжённостью больше десяти километров. В ряде случаев брёвна меняли целиком, а в других случаях их как бы «протезировали». Честь и слава реставраторам!

Предыдущая реставрация 1950-х годов была не столь сложной, но тоже весьма важной. Ей руководил архитектор и большой знаток деревянной архитектуры Русского Севера Александр Ополовников. Кстати, упомянутая копия анхимовского Покровского храма, созданная в 2000-е годы, создавалась фактически по его проекту, поскольку Ополовников успел тщательно сделать все обмеры оригинального храма. Пусть и значительно позже его смерти и совершенно в другом месте, его идея восстановления Покровской церкви претворилась в жизнь.

Справа – портрет Михаила Мышева, который работал бригадиром плотников-реставраторов в Кижах в 1960–1970-е годы. Он из семьи потомственных плотников Заонежья.

Перейдём в среднюю часть. Иконостас в храме – реконструированный, на основе сохранившихся схем из документов XIX века. Высота – 7 метров, длина – 25, количество икон – 111, из которых подавляющее большинство датируется первой четвертью XVIII века. То есть подобные иконы здесь в основном и были раньше. Сами видите, что конфигурация иконостаса довольно сложная, он выстроен не прямым рядом, а с углами.

Для тех, кто хочет изучить иконостас самостоятельно, специалисты музея расписали его состав в пояснительных текстах со схемой, где все иконы пронумерованы и подписаны. Тексты можно взять рядом в ламинированном файлике.

Особый интерес представляют «небеса» («небо») храма над иконостасом. Сейчас они выглядят как обычный деревянный потолок в сельской бане, но на самом деле здесь тоже должны находиться иконы. Такой архитектурный элемент аналогичен по смыслу мозаикам или росписям свода купола, но в виде плоского деревянного потолка распространён только на Русском Севере. Как выглядят полноценные «небеса» с иконами в различных храмах, можете поискать в интернете.

Иконы этих «небес» демонтировали финны во время оккупации и увезли в Петрозаводск. Потом, уже после освобождения во время зимних холодов 1945 года какой-то завхоз истопил их на дрова. Печально. Впрочем, сохранились их довоенные фотографии, поэтому музей, вроде бы, планирует восстановить «небо» целиком.

Также до нас дошли оригинальные тябла, некоторые из них представлены в храме. Тябло – так называется специальный брус, которым подпираются иконы в тябловом иконостасе.

По центру «небес» было кольцо, что закрепляло большую круглую икону: здесь показано, как примерно это выглядело, благодаря большой подсвеченной копии центральной иконы со старого фотоснимка. От центра отходили лучами тябла – они в правой части кадра. А между ними были вставлены иконы, как на изображении на мольберте слева.

Возможно, через несколько лет мы сможем посмотреть на восстановленные «небеса»?..

Ещё парочка кадров из музейной экспозиции в притворе.

Макетик Успенской церкви в Кондопоге 1982 года. Знаменитая карельская церквушка 1774 года, как и храм Покрова Пресвятой Богородицы в Анхимово, ныне утрачена. Это произошло в результате злонамеренного поджога 2018 года, а не случайного пожара. За уничтожение одного из шедевров шатрового деревянного зодчества стоит поблагодарить малолетнего дебила, который решил поиграть в Герострата. Славы не получилось: его отправили лечиться в дурку, а имени даже не опубликовали в СМИ. Храм же, как я слышал, потихоньку восстанавливают.

Ну что ж такое, уже второй раз сталкиваюсь с некорректным использованием термина «метрическая система»! В предыдущий раз на памятнике городским весам в Минске мы с удивлением узнали, что город в XVI веке ввёл «эталоны европейской метрической системы». Запомните, граждане: «метрическая» значит «основанная на метре», а система измерений – это «система мер», «система единиц измерения», «система единиц величины».

А так табличка хорошая, поскольку показывает, как по-разному интерпретировали древнерусские единицы измерения. Скажем, как измерять локоть: с вытянутыми пальцами или без? Разница будет набегать почти на десять сантиметров, между прочим.

Из исторической карты Кижского погоста можно понять, что «погост», он же «приход» – это не только территория храма, но и обслуживаемая им округа. И она была достаточно большой: смотрите, сколько точек с указанием деревень и церквей на карте. Остров Кижи внизу справа полностью перекрыт этими точками – так много населённых пунктов и храмов было на его территории и на землях неподалёку.

Кондопога совсем недалеко, её можно увидеть в левой части карты. Да и Петрозаводск влез в самый низ, но в границы погоста он не входил. Короче говоря, Кижи для XVI, XVII и начала XVIII века – эти времена указаны на карте – представляли весьма значимый церковный центр в регионе, это не просто сельская община на две с половиной деревеньки.

Колокольня Кижского погоста – сооружение достаточно позднее. На табличке объекта культурного наследия, что висит на стене, она датируется 1863 и 1874 годами через запятую. Не через тире, потому что в первую дату её построили, а спустя 11 лет перестроили. Колокольня не так привлекает внимание, как Преображенская церковь, но это тоже образец деревянного зодчества, выполненный по классической для Русского Севера схеме «восьмерик на четверике».

Упомянутый сегодня Ополовников считал, что колокольня, если рассматривать её изолированно от других сооружений погоста, даже не достойна того, чтобы назвать её памятником. Может, такая категоричная оценка и справедлива, но мы же не соревнование проводим, а смотрим на Кижский погост целиком. Тем более, что колокольня любопытна ещё и тем, что на самый верх, на звонницу, дозволено подняться.

По пути можно посмотреть колокола внизу. Коллекция в Кижах приличная, колоколов XIX – первой четверти XX века в музее до трёх десятков, а с 1998 года на острове проводятся фестивали колокольного искусства.

На звоннице тоже есть колокола. На этом написано, что он 1912 года отливки и весом в 51 пуд, то есть 835 килограммов.

Колокола – это хорошо, но виды, на мой взгляд, поинтереснее. Посмотрим на все четыре стороны света.

Вид на север – на Преображенскую церковь. Её прекрасные купола лучше всего рассматривать не с земли, а отсюда.

Кадр также показывает узкую ширину острова в этом месте. Почти полкилометра хода от кассы музея до Кижского погоста полоска земли занимает ширину не больше ста метров. На месте погоста она расширяется примерно до 150 метров.

На запад мы уже смотрели, пока шли к погосту. С высоты отчётливо видно, что в кадр попал другой остров – это небольшой остров Мальковец, в несколько раз меньше Кижей, но похожий на Кижи вытянутой продолговатой формой. Предполагают, что название связано с Иванко Малко – местным жителем XVI века, который мог основать на островке деревню. Никакой деревни уже давно нет, но в 2000-е годы её изучали археологи.

За островом – материк, берег Заонежского полуострова, где проглядываются домики. Постоянного крестьянского населения, насколько мне известно, там уже фактически нет. Зато можно найти гостевые дома и лодочную станцию. Если вы хотите доехать до Кижей на своей машине, то вам на тот берег, где можно остановиться, а на Кижи местный люд вас без проблем довезёт.

Если посмотреть на юг, то мы увидим южную окраину Кижей. Музей разделил памятники острова на сектора. Погост и то, что южнее, относится к сектору «Русские Заонежья». Это главный экспозиционный сектор острова, который показывает во всей красе деревянные постройки русской культуры Заонежья. Поскольку в Карелии есть другие народы, им посвящены другие сектора.

Что касается островов и островков дальше, то слева мы в основном видим крупный Большой Климецкий остров.

Наконец, на востоке видна какая-то пристань (служебная?), тоже в основном Большой Климецкий и купола второй церкви Кижского погоста – Покровской. Направляемся туда.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы – одна из двух церквей и одно из трёх строений погоста. Она довольно оригинальна, поскольку в деревянном зодчестве многоглавые храмы в принципе редки. А чтобы уж больше пяти глав – это поди поищи. Здесь мы видим девять куполов: большой по центру и восемь вокруг. Вообще есть и десятый, он с той стороны немного обособленно венчает алтарную часть храма.

Зачем погосту два храма? Это стандартная практика: церковь побольше (Преображенская) – летняя неотапливаемая, поменьше (эта) – зимняя отапливаемая.

Естественным образом хочется узнать, какая из них древнее. Скорее всего, Покровская старше, хотя долгое время считалось, что она построена в 1764 году. Однако современные исследователи склоняются к мнению, что храм тогда уже стоял, но с шатром, и в 1764-м шатёр поменяли на девятиглавие, чтоб было красиво, как у церкви рядом.

Табличка объекта культурного наследия на крыльце указывает следующие даты: 1693 и 1720–1749 годы. То есть 1693-й – основное строительство, а дальше с 1720-го какие-то перестройки. До 1749-го или таки до 1764-го? Не знаю, пусть учёные мужи спорят дальше.

Иконостас, как и в соседнем храме, восстановлен, с историческими иконами XVII – начала XVIII века.

Отдельно на стенах трапезной и молитвенного помещения висят иконы из музейной коллекции обонежских икон XVI–XIX веков. Точнее, не висят, а крепятся на специальных конструкциях-штативах. На всякий случай: Обонежье – это побережье Онежского озера, в то время как Заонежье – это Заонежский полуостров на севере озера; то есть Заонежье – часть Обонежья. Как я понимаю, выставка бессрочная, когда её поменяют на новую, нигде не сказано.

На фото – «Страшный суд» второй половины XVIII века из часовни Святых апостолов Петра и Павла в деревне Насоновщина (Носоновщина) с острова Волк (Волкостров). Остров находится к северу от Кижей и с северных кижских берегов его видно. Икона крайне любопытна и её можно долго изучать. Несмотря на то, что многие иконы Страшного суда сделаны по строгому канону, разнообразие деталей и цветов делает каждую из них оригинальной.

Больше всего мне нравится искать на сценах Страшного суда длинную фигуру змея, который тянется из пасти зверя к пятке Адама. Сами догадываетесь, что это отнюдь не ласковый и добрый кусь.

«Архистратиг Михаил, с деяниями». То же время, та же часовня. Икона отреставрирована в 2021 году.

Было бы интересно разобрать сюжеты на клеймах, то есть на миниатюрных сценках вокруг центральной композиции, ибо архангелу Михаилу приписывают много разных ролей как в библейских, так и в исторических событиях времён христианства. Как-нибудь в другой раз.

Надо успеть погулять по острову, не всё же Кижский погост смотреть. К югу от него музей-заповедник с 1950-х годов размещал различные постройки, аккуратно перенося их на остров с других мест региона. Таким образом, это не реальные вымершие деревни, а музейная экспозиция под открытым небом. Поэтому она и называется экспозиционным сектором «Русские Заонежья».

На фото – самый первый экспонат сектора, с которого началась история музея. Дом Ошевнева из деревни Ошевнево на Большом Климецком острове. Впервые деревня упоминается в источниках в XVI веке, в начале XX столетия в ней было 29 жителей. Домик построен в 1876 году, перевезён на Кижи в 1951-м. Тогда же вымерла сама деревня, названная в честь своей самой богатой семьи. Изначально крестьянской, но выходцы из неё стали купцами и даже держали торговую лавку в петербургском Гостином дворе.

Вид с другой стороны. Какой прикольный взвоз в сарай справа. А по балкону-гульбищу (во название!) вдоль второго этажа, выходит, можно гулять со всех трёх сторон дома.

Глядя на приличные хоромы, не подумайте, что так жили все крестьяне до революции, а то сегодня любят рассказывать сказочки о России, которую мы потеряли. Помните, что это жилище зажиточных крестьян, у которых хватило денег, чтобы выбиться в купцы. Дом объединял как жилые помещения, так и хозяйственные в одном большом срубе. По этой причине такой тип строений прозвали «кошель» – мол, похож на пузатенький цельный кошель.

Амбар из деревни Южный Двор. Про деревню ничего не могу сказать, а амбар построили во второй половине XIX века, перевезён на Кижи в 1972 году.

Вроде бы простенький, но заметьте, как аккуратно оформлен торец крыши. Длинные резные доски называются причелинами, а маленькая доска по центру, свисающая, как сосулька, – это полотенце. На полотенце и на причелинах видны солярные символы – обычное дело при оформлении русского жилища. Столбы тоже оригинальные: посередине они с фигурной объёмной порезкой, хотя можно было бы обойтись простыми брёвнами.

Заглянем внутрь амбара.

Когда-то на этом месте была деревня, названная по понятным причинам Погост – там жили священники и причт под боком у храмов погоста. В начале XX века в Погосте было пять домов, они не сохранились. Их заменили дом Ошевнева и несколько окружающих его построек, как этот амбар. Получилась как бы «усадьба Ошевневых», собранная из строений разных деревень.

Еды много не бывает, поэтому вот дополнительно амбар побольше. Амбар Судьина из деревни Липовицы построен в начале XX века, перевезён на Кижи в 1972 году. Деревня Липовицы находилась на Заонежском полуострове, сейчас не существует.

Удивительно, но тут как будто вспаханное поле... Неужели сотрудники музея настолько нищенствуют, что вынуждены кормиться с земли?

Нет, поле здесь не для этого. С 1989 года на Кижах заведующим сектором природы Юрием Протасовым был разработан план по созданию полей, которые засеиваются по принципам традиционного трёхполья. То есть треть занимает рожь, треть – овёс или ячмень, а треть поля отдыхает, потом они чередуются.

Это лишь скромный намёк на масштабы прежнего сельского хозяйства Кижей. Реконструкция крестьянского быта необходима и с научно-исследовательской, и с просветительско-экскурсионной, и просто с эстетической точки зрения, чтобы деревенские домики существовали не на фоне заросших травой полей.

Со временем в Кижах создали специальный сектор экспозиционного освоения традиционного хозяйства, который возглавляет Олег Скобелев (возможно, сейчас структура музея другая, это данные на несколько лет назад). Он и другие сотрудники активно занимаются не только пашенным земледелием, но и огородничеством. На грядках выращивают брюкву, редьку, цикорий и что-то ещё. Периодически сотрудники в традиционной русской одежде показывают мастер-класс, особенно когда их нужно заснять на камеру – можете поискать в интернете.

Общий объём больших полей и маленьких грядок под музейным контролем мне неизвестен, я показал лишь те, которые находятся рядом с домом Ошевнева.

А что за маленькое строение на берегу?

Это баня из деревни Мижостров начала XX века. Перевезена на Кижи в 1972 году. Ныне вымершая деревня находилась на острове Миж (он же Мижостров) в Уницкой губе – заливе к западу от Заонежского полуострова.

Как и в амбары, в баню нельзя зайти, но можно посмотреть убранство через решётку.

Дом Елизарова из деревни Серёдка, вторая половина XIX века. Перевезён на Кижи в 1961 году. Деревня на берегу Большого Климецкого острова располагалась недалеко отсюда, достаточно проплыть пару километров. Она вымерла в 1950–1960-е годы, а в 1873-м, по статистике, там был 21 дом со 156 жителями.

Деревянные дома Русского Севера такие знатоки, как Ополовников, обычно делят на три типа. Один из них, «кошель», мы только что посмотрели. «Глаголь» – другой тип, похожий на букву Г. Дом Елизарова оценивают как смешанный тип, поскольку Г-образная форма в нём не столь ярко выражена.

В дом Ошевнева мы не заходили, а сюда давайте заглянем.

Дом Елизарова можно назвать курной избой, потому что он топился по-чёрному. Оно и видно, что трубы у печки нет, а потолок чёрный, как угольная шахта. Семейство Елизаровых явно чуть беднее Ошевневых, но всё же зажиточное.

Хозяйственная часть дома двухэтажная, как и жилая. То же самое было в доме Ошевневых. На втором этаже в сарае хранилось всякое хозяйственное барахло, включая целую лодку. Для крестьян Заонежья заниматься рыболовством было естественно. Впрочем, лодка почти наверняка была необходима и в качестве транспорта.

Интерьер жилой зоны. На стене слева от красного угла, если верно понял, настоящие фотографии семейства Елизаровых, что когда-то здесь жили. А справа от стола с самоваром висит схема генеалогического древа их семьи.

Вновь рядом с жилым домом поставили баню, чтобы придать территории ощущение настоящей «крестьянской усадьбы». Эта баня – из деревни Усть-Яндома Заонежского полуострова, построена в начале XX века. Баню перевезли на Кижи в 1970 году.

Деревня сегодня – сюрприз – живая! На момент постройки бани в ней жило больше двух сотен человек, после середины столетия население падало и к 1990-м годам она умерла. Но туризм и переезд горожан-энтузиастов вернули деревню к жизни. Конечно, там всего несколько домов, и население, вероятно, исключительно сезонное, но всё же кто-то есть.

Рядом с банькой сотрудница музея развлекает экскурсионную группу. Что рассказывает, не знаю. Моё внимание в этот момент отвлёк проплывавший мимо теплоход.

Круизный теплоход «Сергей Дягилев» 1984 года немецкого производства. Ходит много где, у него достаточно разнообразное расписание. Кижи посещает регулярно в рамках нескольких маршрутов, как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга. Круиз из Москвы на 12 дней с посещением Кижей на июль 2026 года стоит... 160 тысяч. М-да...

Лучше вместо современных цен посмотреть на берёзки. По крайней мере, это бесплатно. Пока что.

А чуть позже мы продолжим прогулку.

Продолжение следует...

Ранее в поездке:

День 1: Петрозаводск. Часть 1 | День 1: Петрозаводск. Часть 2