Карелия. Июль 2024 года. День 1: Петрозаводск. Часть 1

Карелия – крайне любопытный регион Русского Севера. Откровенно говоря, по нему сложно путешествовать обычному пешеходу вроде меня – огромное количество культурных и природных достопримечательностей разбросаны по большой территории, куда не ходят поезда и автобусы. Но для первого знакомства можно поехать в Карелию и своим ходом. Может быть, проложенный мной маршрут вдохновит вас на такую поездку?

Давайте расскажу, что мне удалось увидеть за восемь дней. Охват мест, однако, пришёлся только на более урбанизированные и компактные районы южной части региона, но дальше на север, на мой субъективный взгляд, стоит ехать только на своём транспорте. Или же вовсе идти в поход или присоединиться к сплаву по рекам, но это несколько иной вид туризма.

Начнём со столицы Республики Карелии – города Петрозаводска. Петрозаводск стоит посетить также как место ночлега, откуда можно добираться до некоторых недалеко расположенных интересных мест вроде Кижей.

Прогулку начнём немного в стороне от железнодорожного вокзала у расположенного рядом автовокзала. На улице Чапаева находится небольшой сквер, который был бы просто крохотной зелёной зоной, если бы не напоминал нам о трагической странице из истории города.

В годы Великой Отечественной войны Петрозаводск был оккупирован финскими властями, и они, как и их дружки немцы, устроили для местного населения концентрационные лагеря. Формально они не считались лагерями смерти, их даже в какой-то момент стали называть «переселенческими», приглашали туда иностранных наблюдателей, но на деле, особенно на раннем этапе войны, концлагеря принесли много жертв и страданий. Лагерь под номером 6 располагался тут, на территории бывшей перевалочной биржи, куда раньше свозили лес для его «перевалки» на железную дорогу.

На главной табличке сказано:

В г. Петрозаводске в годы оккупации Финляндией (1941–1944 гг.) существовало 7 концлагерей, где содержалось 25 тысяч мирных граждан и детей. 7 тысяч узников погибло от голода, болезней, истязаний.

Вечная им память.

Камень установлен в сквере Памяти узников концлагерей в 2005 году при участии Карельского союза малолетних узников финских концлагерей. Автором простого, но важного памятника выступил бывший узник другого петрозаводского концлагеря № 4, архитектор Алексей Варухин.

Одна из табличек воспроизводит известную фотографию, которую очень любят тиражировать в обрезанном виде разного рода разоблачители сталинских репрессий. Здесь она тоже немного обработана. Не хватает надписи на финском языке, что была на оригинальном снимке детей – реальных узников одного из местных концлагерей. Снимок сделан фотокорреспондентом Галиной Санько вскоре после освобождения Петрозаводска летом 1944 года:

На памятном камне привязка фотографии к историческому контексту правильная, пусть почему-то надпись на финском пропала. Но как же часто эту фотографию с обрезанной табличкой можно увидеть в публикациях, посвящённых ГУЛАГу и прочим ужасам СССР! Ну а что, надпись же на русском – очевидно, что сняты жертвы упырей-коммунистов.

С недоброй ноты стартовал, но давайте всё-таки поймаем летнее настроение и начнём от вокзала пешую прогулку. Представим, словно мы только что приехали в Петрозаводск на поезде и не знаем, куда идти дальше.

Вокзал – симпатичный образец позднего сталинского классицизма-ампира, пусть и достроили его в 1955 году уже после смерти Иосифа Виссарионовича. Довоенный вокзал располагался в другом месте, но станция по итогам войны была полностью разрушена, поэтому было принято решение начинать с чистого листа и вписать вокзал в новый архитектурный план.

Ленинградский архитектор Виктор Ципулин предложил украсить здание высоким шпилем. Это подчёркивало особенность рельефа города, которую легко заметить, всего лишь развернувшись...

Вокзал с одной стороны и ансамбль жилых домов тех же 1950-х годов с другой образуют площадь, которую в 1961 году назвали именем Гагарина. Она стала логическим завершением главной улицы Петрозаводска – проспекта Ленина. Ровная линия проспекта вплоть до самого берега Онежского озера, которое отсюда немного видно, идёт с постепенным понижением высоты, поэтому шпиль вокзала уместен и красив. Он как бы подчёркивает высоту места относительно уровня озера.

А ещё интересно, что площадь переименовали в Гагарина 13 апреля 1961 года, всего лишь через день после полёта. Поэтому есть мнение, что это самый первый в стране топоним в честь первого космонавта.

Что ж, если вы действительно приехали и не знаете, куда идти, то вот вам и ответ. Предлагаю пойти вперёд по проспекту, периодически сворачивая с него налево или направо в интересующие нас места.

Сразу же на первом перекрёстке с улицей Анохина – любопытное деревянное здание 1934–1935 годов в стиле северного деревянного модерна. Одним из авторов проекта был местный архитектор Александр Митрофанов. Изначально здание предназначалось для администрации треста «Карелдрев».

Затем после войны, как пишут, здание было изменено под сталинский классицизм. Только где именно этот стиль, я не понял. Башенки модерна вижу, сложную форму фасада с выпирающим углом вижу, нестандартная форма крыши есть, – это всё модерн, верно? А где классицизм? Неясно. Но факт каких-то изменений, вроде бы, есть.

После обновления в домик заехал наркомат иностранных дел Карело-Финской ССР. Затем его переименовали в министерство. Да, представьте себе, под конец войны советское руководство решило добавить союзным республикам формальной автономии и разрешило создавать свои дипломатические ведомства. Но если для большинства республик эта игра продолжалась недолго и уже в 1946 году была свёрнута, то в Карелии собственный МИД просуществовал почти до конца существования самой КФССР в середине 1950-х.

Затем тут были партийные учреждения, а с 1960 года – детская поликлиника. В 2000-е здание горело, поликлинику перевели, и будущее памятника стало туманным. Пожаров было несколько и, как установила проверка, они были следствием поджогов. Новый собственник начал потихонечку сносить руины. Обычно в таких случаях с историческими зданиями можно прощаться, однако власти неожиданно признали дом объектом культурного наследия регионального значения и предписали собственникам охранные обязательства. К 2022 году здание восстановили.

Если сравнить с историческими фотографиями, то действительно восстановили неплохо. Сейчас в доме гостиница, ресторан и ещё какие-то коммерческие заведения.

Улица Анохина названа в честь Петра Анохина, местного уроженца из семьи рабочего Александровского завода. Вот его бюст.

В начале XX века Анохин стал участником революционного движения и членом РСДРП, а после – председателем Олонецкого губисполкома, то есть фактически местным губернатором. С небольшим перерывом он руководил Олонецкой губернией с 1918-го по 1921 год. Когда буря Гражданской войны в Европейской России стихла, его направили на работу на Дальний Восток, где в 1922 году под Читой он был убит бандой уголовника Константина Ленкова.

Пройдём по улице Анохина чуть дальше.

К северо-западу от проспекта Ленина по кривой, но немного параллельной траектории в Онежское озеро устремляется маленькая речка Неглинка. Раньше река была значительно полноводнее, но теперь обмелела, однако специфический рельеф местности с изгибами русла Неглинки и оврагами остался. В связи с этим вдоль течения реки расположена череда сквериков и парков, которые местами перетекают один в другой.

Лишь в этом месте, куда мы пришли, Неглинка образует симпатичный пруд. В других местах она напоминает скромный мелкий ручей.

В парковой зоне, которая поделена между Парком 50-летия пионерской организации и так называемым Лесом Победы, присутствуют памятники, связанные с относительно современными военными событиями. Например, «Сынам Карелии, погибшим в Чечне». Утверждается, что это первый в стране памятник ветеранам Чеченской войны – его установили в 1997 году.

Камень с перечислением имён погибших поставлен позже. Об этом можно говорить с уверенностью, потому что сверху обособленно от остальных выбито имя Александра Калинина. Уроженец карельского посёлка Надвоицы погиб в Чечне около села Харсеной в 2000 году. Тогда 25 спецназовцев, в число которых он входил, приняли неравный бой с несколькими сотнями боевиков. Увы, все погибли, но успели взять с собой на тот свет, по примерным оценкам, до сотни врагов. Трое из группы посмертно получили звание Героя Российской Федерации, в том числе Калинин.

Вот и сам капитан Калинин, командир группы минирования 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ.

«Лес Победы» – это название парка, который, как я понял, отмежевался от Парка 50-летия пионерской организации в 2015 году, потому что на его территории в рамках празднования очередного юбилея Победы посадили около двухсот деревьев. Сюда органично вписался и старый памятник-«колокол» погибшим в Чечне, и новые объекты.

На фото – один из новых. Читаем:

Советским и российским воинам
павшим за Отечество
вечная слава!

Персонажи памятника 2017 года символизируют солдат и офицеров, погибших в локальных конфликтах после Второй мировой войны без привязки к конкретному событию: от Вьетнама до Чечни, от Анголы до Приднестровья.

Встречается утверждение, что здесь запечатлена одна реальная фигура – Евгений Родионов, убитый в чеченском плену в 1996 году за отказ снять нательный крестик и отречься от веры. Скорее всего, это молодой человек в тельняшке справа. Родионов не имеет никакого отношения к Карелии, но памятник является подарком Союзу десантников Карелии от мецената Михаила Сердюкова из Краснодарского края, который в рамках проекта «Аллея Российской Славы» дарил и дарит разным городам и местностям патриотические скульптуры. Поэтому местные сюжеты они не обязательно должны отображать.

Совсем неожиданно увидеть здесь же в парке деревянный храм, который словно перенесён из музея деревянного зодчества. В кадре, если что, два здания, просто они под углом слились в одно: слева за крестом – церковь Илии Пророка, справа ближе к нам – колокольня. Храм тематически связан с парком: в нём установлены памятные плиты c именами 133 уроженцев Карелии, погибших в локальных конфликтах, а пророк Илия вообще считается покровителем ВДВ.

Современная постройка 2016 года стилизована под традиции карельской архитектуры. Создатель храма Владислав Куспак знал в этом толк, ибо работал главным архитектором музея-заповедника «Кижи», участвовал в нескольких проектах по реставрации памятников деревянного зодчества. К сожалению, в 2020 году его не стало.

Недалеко отсюда на верхней террасе Парка 50-летия пионерской организации стоит советский мемориал «Галерея Героев Советского Союза». Внутри круга помещено 28 портретов уроженцев Карелии, получивших это звание. Мемориал открыт в 1977 году.

Внутри, по центру композиции, находится фонтан «Плачущий камень», который представляет собой не устремлённую ввысь струю, а аккуратную струйку едва сочащейся воды. Словно камень плачет. Давайте посмотрим.

Да, действительно. Видите, слева камень мокрый? Это не из-за тени, как может показаться на первый взгляд, а именно из-за струйки воды. Очень трогательно.

Не знаю, как в других городах, но в Петрозаводске адресные таблички пишут на двух языках. Всё-таки мы в национальной республике, где, правда, карелы составляют около пяти процентов населения. Тем не менее, как и полагается, в национальной республике национальный язык является госуда... А, ой, не является.

Карелия – единственная республика в России, если не считать ДНР и ЛНР, где нет дополнительного государственного языка или языков, связанных с местными народами. Не стоит в этом видеть какого-то ущемления прав карел. Просто, во-первых, их действительно мало и государственный статус их языку как будто и не нужен. А во-вторых, таким статусом на региональном уровне могут обладать только языки на кириллице. Такие вот законы у нас в стране. Карельский язык по ряду причин кириллицу сегодня не использует – но, пожалуй, к этому сюжету я вернусь позже.

Возвращаемся к проспекту Ленина.

За проспектом проглядывает главное здание Петрозаводского государственного университета. Его толком не видно из-за деревьев, но скажу пару слов. Изначальное здание предшественника университета, педагогического института 1930-х годов, было заметно реконструировано после войны. Сначала в стиле сталинского классицизма, а потом, когда Сталин умер, в стиле борьбы с архитектурными излишествами. Поэтому доделанный к началу 1960-х основной корпус универа получился слегка упрощённым на вид, как будто по фасаду провели утюгом и сплюснули все потенциальные колонны и рельефы.

Пространство, где мы стоим, прозвали Студенческим бульваром и одновременно аллеей Первокурсников. Раньше тут вообще был пустырь, но в 1996 году его решили украсить чем-то особенным. На специальном конкурсе победил проект фонтана «Молекула фуллерена» архитектора Евгения Таева.

Посмотрим с другой стороны.

Фуллерен – это соединение из атомов углерода, открытое в 1985 году группой западных учёных, двумя американцами и одним британцем. Его особенность в том, что это замкнутая молекула, состоящая из пятиугольников и шестиугольников с атомами в вершинах. Фуллерены применяют в разных прикладных областях и синтезируют разными путями, но встречаются они и в природе. Один из немногих природных источников фуллеренов находится в Карелии, в шунгитовых породах у Марциальных вод (мы посетим это место в другой день).

Минуточку... Но если перед нами молекула фуллерена, то почему её соединения треугольные? Должны же быть пяти- или шестиугольные.

Автор памятника Евгений Таев говорил, что вообще не собирался строить фуллерен. Он хотел сделать просто шар, который, словно сгусток энергии, раздвигает гранитные плиты, и из разрыва наверх устремляется вода. Это такая аллегория научного творчества, которое озаряет молодые студенческие умы. Собственно, парочку счастливых студентов он изначально думал поставить на столб позади фонтана, но на рабочего и колхозницу студента и студентку не хватило времени и денег и их заменили корабликом.

Итак, что в целом можно сказать о проспекте?

Проспект Ленина длиной почти в два километра – своего рода центральная ось Петрозаводска. На одном конце – вокзал, на другом – набережная Онежского озера, по обе стороны – примерно по половине центрального района. Её историческое название – Святнаволоцкая, что связано с деревней Святнаволок, куда, по идее, когда-то давно устремлялась эта дорога. В 1912 году её назвали Бородинской улицей в память о столетии Бородинского сражения, после революции она стала проспектом Ленина. На короткий период финской оккупации проспект переименовали в Карельскую улицу (Karjalankatu).

Застройка в основном сложилась в ходе послевоенного восстановления города, вот даже в конце 1940-х годов возвели шикарный для своего времени кинотеатр «Победа». После распада СССР с кинотеатром произошло... сами догадываетесь, что. Капитализм произошёл. Его то закрывали, то открывали вновь, то здесь был ночной клуб, но окончательно он «затонул» в 2012 году. Теперь здесь продают курочку от КФЦ.

Так, а это... трансформеры? Медведи?

Распространено мнение, что этот фонтан 1995 года носит название «Солдат, женщина и ребёнок». Сомнительная интерпретация, если честно. Другие люди присваивают фонтану название «Единение» и видят в нём символ единства финского, карельского и русского народов. Или даже славян, финно-угров (к которым относятся и финны, и карелы) и скандинавов, то бишь шведов и прочих. Но в этом случае вообще непонятно, почему скульптуры разных размеров: это намёк на то, что какие-то народы выше, а какие-то мелкие и недоношенные? Неясно.

Мне больше нравится народное название фонтана – «Струя Катанандова» или даже «Струйка Катанандова». Сергей Катанандов – это местный политик, что возглавлял Карелию с 1998-го по 2010 год, а до того с 1990-го был мэром Петрозаводска. При нём в городе было установлено немало фонтанов, поэтому как бы в память о его вкладе возникло такое название. Говорят, что он не обиделся. Скромное определение «струйка» сравнивает фонтан с более крупным советским фонтаном, созданном в другом месте при председателе горисполкома Павле Сепсякове. И да, вы догадываетесь, как его прозвали: «Струя Сепсякова».

Любопытен и автор «Струйки Катанандова», скульптор Вальтер Сойни. Он по происхождению финн, русский и швед по разным линиям, долгое время учился, жил и работал в Петрозаводске, а потом эмигрировал в Финляндию. Вероятно, его происхождение дало повод размышлять о «национальном» смысле фонтана.

Довольно красивые бревенчатые дома на каменном фундаменте удивительным образом прожили больше одного столетия, хотя за это время немного изменили свой вид. Их построили в 1917 году (нашли время, конечно) в качестве административных зданий и обновили после войны, чтобы они соответствовали общему стилю проспекта – стилю сталинского классицизма. Отсюда разные украшения фасада, например, имитации белых колонн по углам, которые этим домам, строго говоря, не нужны.

В 2000-е их подумывали снести, но в итоге внесли в реестр объектов культурного наследия. Петрозаводск, а ты приятно удивляешь!

Между домами установлена галерея фотографий городов-побратимов Петрозаводска. Раньше она выглядела немного иначе, её переделали в 2019 году. Она кажется простенькой, но в тёмное время суток подсвечивается, причём подсветка идёт как под контуром континентов, так и под фотографиями. Короче, надо это смотреть вечером, а не сейчас. Но и сейчас можно заметить, что на карте сделаны дырочки – места побратимов, которые благодаря подсветке ночью становятся огоньками.

Неожиданно, но на волне «отмены» России в Европе Петрозаводск не стал замазывать дырочку и снимать фотографию литовского Алитуса, который в 2022 году демонстративно порвал побратимские связи с Петрозаводском, а заодно с белорусскими городами Гродно, Сморгонью и Лидой. По крайней мере, на момент моей поездки в июле 2024-го фотография города Алитуса имеется.

Если обойти два деревянных домика, то можно найти с другой стороны квартала, на пересечении Красной улицы и Фридриха Энгельса, их третьего брата. Квартал до революции относился к Тюремной площади, названной так из-за соседства с тюремным замком 1860-х годов. СИЗО там до сих пор, но давайте уж не будем туда идти – особой красоты разрушенное и перестроенное после войны здание не представляет, да и я не рискнул его фотографировать, вдруг сотрудники правопорядка заметят. По уточнённой информации, то ли СИЗО в процессе переезда, то ли уже переехало и там только администрация, но в любом случае колючая проволока намекает на служебный объект.

А третий домик 1917 года на бывшей Тюремной площади как будто не особо перестраивался. Сейчас в нём, в отличие от парочки красных домов на Ленина, занятых разными организациями и магазинчиками, жилое здание, но местные краеведы рассказывают, что на этом месте до революции не особо спешили строить жилые дома. Вероятно, не нравилось соседство с тюрьмой. Собственно, поэтому Управление эксплуатации Мурманской железной дороги и заняло квартал своими административными домами.

Забавно, что раньше соседство с тюрьмой кого-то смущало. Зато теперь за домиком мы видим строительный кран, а с той стороны как раз СИЗО. Строят ЖК «Аристократ», окна которого как раз будут выходить на колючую проволоку УФСИН. Почувствуй себя аристократом. Почему столь приятное соседство не отметили на сайте ЖК, где указано, что в шаговой доступности есть магазины и парки, но нет тюрьмы? Даже не знаю...

Не об этом ли размышляет расположившийся по другую сторону улицы яйцеголовый мужик в очках? Хотя вряд ли. Судя по названию памятника «Курица или яйцо?» он думает, что бы ему съесть на завтрак. Курица явно пытается уговорить его на яичницу вместо филе грудки.

Сегодня просто череда каких-то странных памятников. Ничего против не имею.

Два красных деревянных дома и фонтан «Струя Катанандова» примыкают к пересечению улицы Энгельса и проспекта Ленина. Площадь носит историческое название Въезжей, которое появилось ещё в те времена, когда это была окраина города. Соответственно, сюда приезжали со стороны Петербурга. Название впервые фигурирует в источниках в 1784 году.

Не могу охватить площадь целиком в один кадр, поэтому ловите отдельные дома. Вот, скажем, вполне симпатичное здание, в котором опять узнаётся послевоенный сталинский классицизм или неоклассицизм. На здании можно найти табличку, где говорится, что его автором был Лазарь Чинёнов, в те годы главный архитектор Петрозаводска. Поэтому за восстановленный облик города в первую очередь стоит благодарить его.

Ещё одно деревянное строение. Это одно здание в виде буквы П, а не два.

Административное здание треста «Кареллес» 1930-х годов вновь напоминает нам о стиле северного деревянного модерна. Только не перепутайте: здание, что на перекрёстке с улицей Анохина, – это «Карелдрев», а здесь был «Кареллес». Естественно, что эти организации строили себе дома из дерева, верно?

Перед зданием греется на солнышке местный карельский медведь. Это довольно новый памятник, 2020 года, от скульптора Владимира Зорина. Обычно арт-объект описывают так: мол, на гербе Карелии тоже есть медведь, это местный символ, но гербовый медведь какой-то слишком свирепый, а на самом деле он добрый. Особенно когда спит. В обнимку с бревном, ага.

Тут закрадывается некоторое противоречие, потому что, согласно тем же распространённым описаниям, медведь с бревном занимается, простите, гимнастикой. Мне всегда казалось, что упражнения на гимнастическом бревне выполняются несколько в иных позах, но да ладно. Добавим и этот странный памятник в наш список странных памятников Петрозаводска.

Спасибо за предупреждение, в июле это очень кстати!

Самое красивое здание площади – гостиница «Северная». Её построили до войны в 1939 году, во время военных действий она была полностью разрушена, но потом её восстановили. Интересно, что изначально её спроектировали в стиле конструктивизма, вот в таком виде:

Даже сейчас аккуратно прочерченная, словно циркулем, дуга фасада здания намекает нам на конструктивистскую любовь архитектора к геометрическим формам. После войны гостиницу переделали под неоклассицизм, добавив капитали колонн, барельефы и прочие украшения.

Гостиница как работала, так и работает до сих пор. Цены, если судить по их сайту, не заоблачные, но и не дешёвые.

От Въезжей площади в сторону уходит улица Энгельса с аллеей. Проходим 200 метров и оказываемся на большой круглой площади, которая сейчас называется площадью Ленина. Её самым ранним историческим называнием была... Круглая площадь. Ну она правда круглая, тут ничего не поделаешь. Хотя как её только не называли с тех пор: и Петровской из-за памятника Петру I, и Административной при финской оккупации, и то ли Советской, то ли площадью 25 Октября после революции.

Ленин как будто вырастает из постамента. На самом деле он стоит за трибуной, полностью его фигуру можно увидеть сзади.

Памятник довольно здоровый, его общая высота – 11 метров, а вес – 140 тонн. Сильно. Скульптором выступил один из ранних советских классиков Матвей Манизер. В Дневнике он нам попадался как автор работ в стиле соцреализма – например, штангиста, с модели которого сделали скульптуру на Каслинском заводе в екатеринбургском Музее ИЗО, или симпатичной физкультурницы с выставки «Дом культуры СССР» в московском Манеже.

Ещё про Ленина говорят, что, поскольку Круглая площадь – самое холодное место в городе (не сказал бы в такую погоду!), то Ильич всегда в пальто и с шапкой. И что глыбы из серого гранита, из которого он сделан, были добыты руками заключённых ГУЛАГа, и это добавляет монументу некоторую мрачность.

Я и сам настроился немного на мрачное настроение, когда понял, что почему-то на площади нет ни людей, ни машин. Странно: буквально только что по проспекту Ленина автомобили ездили без остановки, да и люди ходили, а в двух шагах отсюда почему-то пусто. Наверное, это случайность, потому что путь к площади не является тупиком и через неё можно проехать дальше на две улицы.

Зато сейчас мы спокойно смотрим не только на Ленина в центральном круглом сквере, но и на два здания по бокам площади. Во времена Екатерины II были сформированы очертания круга путём постройки «по циркулю» нескольких административных зданий. Однако вскоре этот проект архитектора Елизвоя Назарова при новом олонецком губернаторе Гаврииле Державине (том самом, который поэт) в 1780-е переделали. Новый проект объединил постройки с двух сторон площади в два зеркальных здания в форме дуги.

Здания идентичные, смотрятся неплохо, а главное, нормально перекликаются со сталинскими домами недалеко отсюда. Точнее, более поздние сталинские дома перекликаются с ними. Сегодня одно из зданий (перед нами) занимает республиканское министерство культуры, а противоположное – Национальный музей Республики Карелия. Поскольку такое я не пропускаю, то ныряю в музей.

Чтобы связать разговор о площади с прогулкой по музею, посмотрим в первую очередь на неплохой макет площади Ленина изначального образца.

Пояснительная этикетка добавляет к нашим знаниям имя не только архитектора Елизвоя Назарова, но и горного инженера Аникиты Ярцова, который также участвовал в проекте площади. Это был не просто инженер, а начальник Александровского завода, «градообразующего» металлургического предприятия. Застройка бывшей слободы при заводе началась как раз тогда, когда Петровскую слободу в 1777 году преобразовали в город Петрозаводск.

Круглая площадь должна была обслуживать завод. Аккуратные домики занимали заводская канцелярия, архив, лаборатория, чертёжная школа, аптека, столярная и модельная мастерская. Сейчас группа из восьми зданий превратилась в четыре: два узеньких дальних домика как бы на «воротах» площади остались прежними, и даже заборчики оставили, а оставшиеся здания объединены. Музей занимает левое дуговое здание.

Макет сделан в 2019 году.

Во входной зоне музея разместили детскую игру на основе карты республики, но и я с удовольствием её поразглядывал. История такова, что однажды петрозаводский памятник Петру I ожил и начал своё путешествие по Карелии с целью отыскать куски волшебной мельницы Сампо. Это из «Калевалы», если что. В смысле, не история про Петра, а образ мельницы. На карте предлагается найти разные мелочи: топор строителя церкви на острове Кижи, пять гномов из штолен Рускеалы и так далее.

По мере прохождения квеста заодно можно узнать интересные факты о популярных местах Карелии. Ну и наметить собственный туристический маршрут, почему бы и нет? На те же Кижи, в Марциальные воды или в Рускеалу мы наведаемся обязательно.

Ха, ну и комбо. Григорьев Григорий Григорьевич. Впрочем, учитывая, что он был внебрачным сыном сенатора Григория Орлова, выбора у него особо не было. Это не помешало ему построить неплохую карьеру и за 20 лет руководства Олонецкой губернией сделать много хорошего для этого региона.

Что можно сказать в целом о музее?

По общей концепции он стандартный краеведческий: повествование выстроено в хронологическом порядке с древнейших времён до начала XX века, хотя немного обидно, что советский период не поместился. Есть залы про природу, но они вынесены в другое здание, которое закрыто на реставрацию. При этом реализация постоянной экспозиции довольно современная, её сделали к 2010-м годам, залы светлые, аккуратные, тексты компактные, темы местами своеобразные, без стандартного пересказа оглавления учебника.

Интересная деталь, которая бросилась в глаза, – на фото. Это таблички «Голос старого дома», которые есть в некоторых залах. Историческое развитие и музейные нужды переделали интерьеры, но намёки, что тут было и как это выглядело, в виде подсказок присутствуют.

Пройдёмся по залам и поищем интересные экспонаты.

Карелия, напомню, простирается на севере до Белого моря. Оттуда из города Кемь можно доплыть до Соловецких островов, а на полпути вам попадётся архипелаг Кузова (никакого отношения к транспорту название не имеет). Когда-то давно на этих островах жили саамы и оставили после себя несколько сотен сооружений из камней – так называемых сейдов. Точное значение сейдов понять сложно, но предполагают, что их создавали с культовыми целями, в качестве изображений божеств, мифологических существ или тотемных животных.

В витрине – сейд с острова Немецкий Кузов.

Простые нагромождения камней не так увлекательны, как знаменитые петроглифы. В Карелии насчитывают наибольшее число наскальных изображений в Северной Европе – по некоторым данным, около 4,5 тысяч. Считали, конечно, не локации, а сами рисунки, но и крупных скоплений получается много, больше 30 комплексов, сосредоточенных в двух ключевых районах у Онежского озера и у Белого моря. Часто для краткости так и пишут: онежские петроглифы и беломорские. В 2021 году эти комплексы внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО одним пунктом.

В экспозиции показывают три образца петроглифов. У этого довольно занимательная история. В довоенные советские годы сотрудникам Эрмитажа захотелось каким-то образом перенести в свои музейные фонды огромный комплекс онежских петроглифов, получивших поэтическое название «Крыша мира». Насколько захотелось, что аж кушать не могли. Поэтому взяли и взорвали скалу! То ещё варварство, ведь толком непонятно, сколько петроглифов в итоге погибло. Но, как уже сказал, всего их 4,5 тысячи, поэтому что нам, жалко, что ли... Вообще жалко.

Сейчас в Эрмитаже хранится весьма большой фрагмент «Крыши мира» и несколько кусков поменьше. И всего один небольшой кусок стараниями петрозаводских краеведов достался этому музею, поэтому просим любить и жаловать. На нём выделяют две длинные лодки с людьми (одна – на дальнем краю, если отсюда плохо видно), оленя справа от длинной лодки, двух птиц (глухарей?) и какое-то непонятное животное в форме червячка ниже лодки. Надеюсь, я всё верно идентифицировал по описанию. Есть мнение, что лодки символизируют мёртвых, которые отправляются в другой мир, но это не точно.

А ещё этот петроглиф лёг в основу современного логотипа музея:

Кстати, можете подумать, нет ли у вас желания посетить два района карельских петроглифов. Добираться до них непросто, но есть и экскурсии прямиком из Петрозаводска, и советы, как добраться самостоятельно и с кем договориться из местных жителей-проводников. Пожалуй, для меня это могло бы стать задачей со звёздочкой в случае повторной поездки.

Другие два кусочка поступили в музей не так давно. Я сфотографировал один из них поближе, другой лежит правее. На этом композиция вышла интереснее: лодку мы по аналогии с «эрмитажным» петроглифом распознаем, человечков тоже увидим, а все эти круги... Это солнце и какие-то другие небесные тела? Надо срочно позвать специалистов с РЕН ТВ, точно без летающих тарелок не обошлось.

В 2000-е годы два камня случайно нашли участники археологической экспедиции на Онежском озере у мыса Пери Нос VI. Куски явно когда-то были частью скалы, расписанной петроглифами, но когда они откололись и под влиянием каких природных обстоятельств, неизвестно. Скорее всего, вода и лёд раздробили скалу, а ледоход передвинул камни, поэтому при исследовании комплексов петроглифов они не попадались никому на глаза.

В некоторых публицистических материалах композицию этого камня называют «обсерваторией». Мне нравится.

Это конь? Или олень? Или кто? Необычная штука названа в этикетке просто жезлом. Написано так:

«Жезл», муляж.

И всё, ни даты тебе, ни подробностей. Но, к счастью, сами же сотрудники музея дали куар-код с объяснением, что перед нами копия редкой находки эпохи мезолита из Оленеостровского могильника, датируемой VI (!) тысячелетием до нашей эры. Это было костяным навершием посоха шамана в виде головы лося. Настоящее навершие ушло в собрание Кунсткамеры в Питер, поскольку она заведовала раскопками. Могильник находится на Южном Оленьем острове в северной части Онежского озера, то есть не так уж далеко от Петрозаводска.

Амулеты-подвески, уже не копийные, а настоящие, что слева от головы лося, из того же могильника.

Зубы мамонта всегда выглядят внушительно. Этот из Пудожского района к востоку от Онежского озера найден в 1961 году. Для сохранности его покрыли лаком, поэтому он почти что блестит. А если бы покрыли зубной пастой «Колгейт», то сиял бы на весь зал!

Совсем недавно вместе с вами мы гуляли по Выборгу, и пришлось уделить некоторое внимание вопросу, что Карельский перешеек как историческое место проживания карел по иронии судьбы теперь относится не к Карелии. Хотя постепенно понятие «Карелия» распространилось на довольно большое пространство между Швецией и Россией, пусть в основном оно располагалось западнее современной Карелии. Собственно по-карельски и по-фински это слово звучит немного иначе, скорее как «Карьяла» (Karjala).

И вот в средневековой Швеции, которая в какой-то момент смогла потеснить влияние сначала Новгорода, а потом и Московской Руси на территории Карелии, существовала провинция Карелия, она же Карьяла. Формально она относилась к Финляндскому великому княжеству в составе Шведского королевства, поэтому иногда говорят «Шведская Карелия», а иногда «Финская Карелия», что одно и то же. В витрине мы видим герб, который авторы экспозиции назвали гербом Шведской Карелии. Он актуален для XVI–XVII веков, времени, когда могло казаться, что господство Швеции в Карелии установилось окончательно и бесповоротно.

В изображении герба видят символ многовекового противостояния России и Швеции за эту землю. По крайней мере, такова частая интерпретация двух противостоящих на гербе мечей. Но я бы поправил авторов музейного текста, потому что видно, что справа не прямой меч, а скорее слегка изогнутая сабля.

Композиция впоследствии воспроизводилась в некоторых вариантах герба Выборгской губернии Российской империи и независимой Финляндии, а сегодня используется в гербах двух финских областей, образованных из кусочков той самой исторической Шведской/Финской Карелии. Области так и называются – Северная Карелия и Южная Карелия. Мы бы, конечно, исправили названия на более точные, чтобы не казалось, что вся Карелия сегодня в составе Финляндии, но пусть наши натовские соседи продолжают мечтать о всей карельской земле дальше.

В витринах с разными экспонатами эпохи Позднего Средневековье находим... безмен из капа. Ну вы же знаете, что это такое, верно? Мы пользуемся безменами, да ещё из капа, каждый день, пояснений не нужно.

Короче, безмен – это такие древние простейшие весы, которые подвешивали на какую-либо петлю или крюк примерно по центру, а на конец с крючком справа вешали требуемый груз. Тяжесть другого конца была постоянной благодаря тяжёлому противовесу. В данном случае противовес сделан из капа – плотного нароста ствола дерева, который образуется случайным образом как своего рода опухоль. Благодаря структуре деревянных волокон капы могут быть тяжелее, чем остальная порода ствола.

Сито для промывки железной руды XVII века из Карельского Поморья. Явный намёк на то, что залежами руды Карелия была относительно богата. Не Урал, разумеется, но для Европейской России та часть Карелии, которую она контролировала, уже в XVII веке, до Петра I, стала одним из очагов зарождения металлургии.

При Петре внимание к добыче и обработке металла возросло многократно, к тому же новая столица государства располагалась недалеко. В условиях Северной войны побережье Онежского озера, на котором располагается сегодня Петрозаводск, становилось как бы ближним тылом, откуда на фронт нужно поставлять оружие и снаряды. Регион мог похвастаться не только залежами озёрной и болотной железной руды, но и многочисленными реками, что могли приводить в движение заводские механизмы, и лесом, без которого не разжечь уголь в заводских печах.

Так и появились Олонецкие заводы, они же петровские заводы, самым известным из которых стал Петровский железоделательный завод в устье реки Лососинки, он же будущий Александровский завод. Дата его основания – 1703-й – совпадает с датой основания Петербурга, поэтому Петрозаводск и Петербург можно назвать одногодками.

Бронзовая скульптура Петра привлекает внимание посетителей в зале о петровских заводах. Это одна из копий произведения скульптора Александра Опекушина, который в 1872 году к двухсотлетнему юбилею со дня рождения императора сделал подобную статуэтку, за что ему присудили звание академика Академии художеств. Какой-то интересной истории у копии нет, кроме загадки, когда Петру успели протереть нос, палец и туфлю. Это посетители музея так хулиганят? Нехорошо, нехорошо...

Другой заметный петровский след в истории региона – создание первого российского курорта. Да, первый курорт в нашей стране появился не где-нибудь на юге, а в Карелии. «Дорогая, не хочешь ли поехать на курорт летом? Куда? Ну, это почти что на Крайнем Севере».

Карта показывает места курортов, где отдыхал Пётр I. Нетрудно заметить, что все они в Европе: Баден, Карлсбад, Бад-Пирмонт и Спа. Слово «бад» (нем. Bad), если что, означает ванную, купальню или в широком смысле курорт. И только одна синяя точка на карте – Марциальные воды – в России. В связи с тем, что мы посетим Марциальные воды, подробности о них будут в другой день.

Я не слишком вас утомил, нет? Чтобы вам не захотелось после моего рассказа на курорт, ненадолго остановимся в «петровском» зале и потом возобновим наш разбор.

Продолжение следует...