Свердловская область. Апрель – май 2023 года. День 5: Екатеринбург

Несмотря на насыщенную прогулку по Екатеринбургу в самый первый день уральской поездки, скажу следующее: этот город довольно крупный, чтобы ограничиваться одним днём знакомства. В связи с этим сегодня мы выберем немного другой маршрут, пусть в ряде случаев наткнёмся на уже знакомые места.

Самая первая достопримечательность на пути – домики, на которые вряд ли обратят внимание туристы, ведь они расположены практически на окраине городского центра. Домиков всего три, но один в руинированном состоянии, сгорел, другой заброшен. А на фото целый, и в нём живут люди. Раньше было четыре дома, но в 90-е один был уничтожен. Я начал прогулку отсюда, поскольку жил напротив в отеле.

Официально дома получили название «Комплекс брусковых коттеджей». Их построили в 1940-е годы по проекту местного архитектора Моисея Рейшера, которого чаще вспоминают как автора Белой башни (к сожалению, до неё так и не доберусь, хотя бы увидим её сегодня в миниатюре). В домиках архитекторы видят элементы псевдорусского стиля и деревянного модерна.

Когда четыре года назад сюда попытались проникнуть журналисты, то в одной половине дома хозяин оказался неразговорчив и сказал, что никакой это не памятник архитектуры, а вдобавок их облаяла злая собака. А в другой половине дома другой собственник журналистов пустил и показал, что за забором – типичная деревенская обстановка, как будто мы не в пределах городской застройки (вокруг многоэтажные дома второй половины XX века и городской парк), а на какой-то загородной даче.

Двигаясь по той же улице Большакова на восток, через пару кварталов мы находим ещё один деревенский домик. Это не просто памятник архитектуры, а мемориальный музей Бажова. Не знаю, насколько Павел Бажов был вовлечён в процесс строительства дома лично, но построен он был по его инициативе и специально для его семьи, где та жила с 1910-х годов до 1968-го (Бажов умер в 1950-м), а уже в следующем 1969 году дом сделали музеем.

Экспозиция внутри крохотная, но и сам дом небольшой. Спальня и рабочий кабинет, например, занимают одну комнату, столовая и одновременно гостиная – другую. В целом типичный мемориальный музейчик с подлинными вещами и прочими атрибутами дома-музея. Говорят, ещё в садик можно выйти, но при мне было нельзя – то ли открывают летом, то ли при экскурсионном обслуживании групп.

Отсюда пройдёмся на север по улице Чапаева (бывшей Архиерейской, а также бывшей Толстиковской). В Екатеринбурге хватает интересной дореволюционной архитектуры, которая периодически проскальзывает то в том, то в другом квартале. Чапаева в этом смысле особенно хороша, некоторые активисты предлагали в своё время зафиксировать всю архитектуру улицы в качестве единого ансамбля, но, увы, улица местами застраивается современными бездуховными зданиями.

Но и красоты хватает. Вот на фото усадьба купца Михаила Ошуркова конца XIX века с запоминающимся декором фасада. Сейчас здесь работает Центр традиционной народной культуры Среднего Урала.

Как писали журналисты в 2019 году, во дворике часть корпуса этого здания являлась жилой, ибо при передаче здания министерству культуры случилась юридическая неразбериха, и теперь выселять жильцов надо по суду, а им, в свою очередь, выселяться некуда, вот они и сидят. Закончилась ли эта история чем-то или нет, не знаю.

Почти рядом ещё одна усадьба Ошурковых третьей четверти XIX века, но в открытых источниках обычно указывают просто «братьев Ошурковых», не поясняя, кого именно. Если покопаться, выясняется, что здесь жил средний брат Павел, старший брат Евдоким построил себе жильё напротив, а здание младшего брата Михаила мы видели только что.

Отец Ошурковых был казённым мастеровым в Пермской губернии и выбился в купцы в 1860-е. Его три сына перебрались в Екатеринбург и основали фирму «Братья Ошурковы», которая занималась торговлей салом, добычей золота (неожиданное сочетание, ага), производством фосфора, мыла и много чем ещё.

Я прошёл мимо здания напротив, не подумав, что там жил старший брат Евдоким, ибо внимание привлекла более роскошная усадьба Павла. Этому есть логичное объяснение: Павел был главным двигателем бизнеса в семье, и потому, вероятно, самым богатым из братьев. Сейчас тут детская библиотека.

Отличающийся консервативным взглядом на историю центр «Россия – моя история» выбрал правильный адрес для своего здания. Не могу не одобрить!

Кстати, о революционной тематике. Если пройти по улице Декабристов в сторону Ново-Тихвинского монастыря, можно найти памятник декабристам. И казалось бы, что особенного в очередном советском памятнике революционерам... Но только он не совсем советский. Памятник декабристам поставили 14 декабря 2000 года к 175-летию восстания. На табличке читаем: «Посвящается славным сынам России, чей вклад в экономическое и культурное развитие Урала помнят благодарные потомки». Фигуры были созданы скульптором Валентиной Соколовой ещё в середине 1980-х, но по причине перестроечного бардака открытие памятника долго откладывали.

Удивительно, что вообще не отменили, ибо куда это годится, бунтовщиков прославлять...

В 150 метрах отсюда начинается территория Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря. Он появился в начале XIX века на месте небольшой женской общины при кладбищенской церкви. В той общине почиталась Тихвинская икона Божией Матери, отсюда одно название монастыря. А имя Александра Невского было в особом почитании при императоре Александре I и в целом в эпоху победы над Наполеоном.

В нынешнем виде монастырь, откровенно говоря, не поражает своим великолепием. В советское время он был закрыт, его территория использовалась для иных нужд, здания перестраивались, планировка менялась. И если музей и вузовские здания в 1990-е годы без проблем можно было выкинуть на мороз ради возрождения обители, то с госпиталем министерства обороны такой фокус не прокатил. В итоге часть территории, где военный госпиталь, закрыта для посторонних глаз. Процесс передачи территории, скорее всего, продолжится, но когда монастырь заиграет новыми красками, сказать трудно.

В той части, которая уже открыта и полностью приведена в порядок, выделяется прекрасный собор Александра Невского. Он был заложен в 1814 году в честь победы в Отечественной войне, в реконструированном виде открылся всего десять лет назад. Помните музей в Пышме, созданный на деньги олигарха Козицына? На соборе красуется табличка, указывающая его и другого олигарха, Игоря Алтушкина, в качестве спонсоров восстановления храма.

Вокруг собора можно найти надгробные памятники. Чаще это не реальные захоронения, а кенотафы – так называют памятники без могил, которые ставят в случае потери сведений о реальном месте захоронения. Монастырское кладбище располагалось на этой площади, а также к западу отсюда, на территории монастырской рощи, где теперь городской парк «Зелёная роща». Памятники новые и красивые, их сделали, зафиксировав имена захороненных здесь общественных и культурных деятелей и насельниц монастыря.

В этом небольшом ряду – настоятельницы монастыря, в том числе справа схиигумения Магдалина Досманова, последняя дореволюционная глава обители. Можно сказать, что при ней монастырь переживал свой расцвет – он считался третьим по величине монастырём в России. После закрытия монастыря Магдалину бесконечное число раз арестовывали, но она продолжала держать связь со своими сёстрами и поддерживать жизнь общины, хоть уже и не в знакомых стенах. Её надгробие находится над реальной могилой, ибо она первоначально была похоронена не здесь и два года назад её прах торжественно перенесли сюда.

Самый интересный кенотаф расположен у входа в монастырь, один на четверых близких к царской семье лиц, кто последовал за ними в ссылку после революции и был здесь убит. Иван Седнёв и Климентий Нагорный служили на императорских яхтах, Илья Татищев был генерал-адъютантом Николая II, а Василий Долгоруков – гофмаршалом императорского двора. Когда в ходе Гражданской войны Екатеринбург ненадолго оказался в руках белых, обнаруженные и идентифицированные тела перечисленных лиц похоронили здесь, но, как и с большинством других могил этого кладбища, мы не знаем, где именно их тела.

Продолжаем приближаться к центру города. В квартале от монастыря у станции метро «Геологическая» видим здание цирка 1980 года. Если вам скажут, что архитектура позднего СССР – это только бессмысленные штампованные жилые дома, смело спорьте с этим человеком с помощью слова «модернизм». Ну или «советский модернизм», который, как и конструктивизм, по-прежнему мало ценится массово, но вызывает тёплые чувства у фанатов истории архитектуры.

Модернизм, хоть и подразумевал отказ от «архитектурных излишеств», не был лишён роскоши. В случае со свердловским цирком роскошь имелась: в отделке интерьера использовался мрамор и гранит, масштаб здания, рассчитанного на три тысячи мест, подчёркивался куполом, который могли подсвечивать в тёмное время суток, просторными вестибюлями и лестницами, огромными окнами и зеркалами. Внутри была тщательно продумана «хозяйственная» часть с многочисленными помещениями для кухни, мытья животных, ветеринарного кабинета и так далее.

Сейчас цирк закрыт на реконструкцию.

На другой стороне проспекта (улицы 8 Марта) стоит памятник уральскому предпринимателю, на фоне которого идёт торговля. Что логично. Деньги на памятник дали десять лет назад современные предприниматели, что тоже логично: новым хозяевам жизни нужно объяснить народу, что они заняли своё место не случайно, так было заведено испокон веков.

Даже цитату на табличку поставили из какого-то выдуманного «устава купцов» 1812 года: «Честь, достоинство, обязательность, благотворительность». (Правда, не было в 1812 году издано никакого «устава купцов», да и не писали в уставах такие лозунги.) Насколько деятельность современных бизнесменов соответствует заявленным идеалам уральского предпринимателя, судить не берусь.

От цирка сворачиваем к улице Вайнера (бывшей Манакова, Денисова, Успенской), которая в значительной степени пешеходная и оттого называется местным «арбатом». Здесь тоже много различных памятни... Это что, Гена Букин с туфлёй? Серьёзно??

Что ж, какое время, такие и герои. Впрочем, наличие здесь Гены Букина объяснимо, ведь действие сериала «Счастливы вместе» происходит в Екатеринбурге, а Букин работает продавцом обуви – должно быть, в торговом центре «Гринвич», что у него за спиной. На открытие памятника в 2011 году в город приехал актёр Виктор Логинов, который эти места знает, учился в местном театральном институте и работал в двух екатеринбургских театрах.

Баба-яга. В отличие от Гены Букина, она здесь просто так. По крайней мере, внятных объяснений смысла нахождения Бабы-яги в центре Екатеринбурга я не нашёл даже в интервью автора бронзового памятника, скульптора Ирины Лагошиной. Лагошина объяснила, что какой-то местный бизнесмен дал денег, будучи фанатом русской культуры, вот и вся история.

Лагошина настолько вдохновилась образом, который она списала с актёрской работы Георгия Милляра из советских фильмов, что повторила скульптуру ещё в двух вариантах – в красном цвете для фестиваля «Miami Art Week» (собственно, в Майами) и в белом цвете на золотой скамейке в Дубае.

Вот фото из Эмиратов, там проект с Бабой-ягой получил название «Культурный код, ext. 007 (643 RUS)». Такой вот он, русский культурный код.

Тут же рядом с Букиным и Бабой-ягой – Майкл Джексон. Мда, какой-то пастиш выходит. Пойду-ка нормальные памятники поищу.

Фонтан «Спираль времени» 2006 года. Один из авторов скульптуры Владимир Кривушин объяснял замысел проекта так: «Наша цивилизация развивается по спирали. И поэтому спираль времени – основа этой композиции. Спираль времени мы все двигаем, и, я надеюсь, в сторону совершенствования». Что хотел сказать, непонятно. В народе же фонтан прозвали... «Оргазмом физика-ядерщика».

Всё, хватит с меня уличных скульптур, надо в какой-нибудь музей за более классическим искусством.

В этом здании на улице Вайнера узнаётся любимый мной модерн, но более строгий и прямолинейный. Такое направление называли рациональным модерном. Построенное в 1912 году здание занимала типография «Гранит», а с 1936 года здесь находилась картинная галерея.

Сейчас здание занимает художественный музей «Эрмитаж-Урал». Но это не филиал Эрмитажа, как можно подумать по названию, это часть Екатеринбургского музея изобразительных искусств (Музея ИЗО). Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны сюда эвакуировали ленинградский Эрмитаж, и эта связка с главным художественным музеем страны осталась по сей день. Здание реконструировали и заново открыли всего пару лет назад, и те, кто любит симпатичные современные музеи, не должны проходить мимо.

Первый этаж отдали под временные выставки Эрмитажа. Ну и какой теме логичнее всего посвятить выставку из Питера? Конечно, Питеру. Ты можешь уехать из этого города, но он будет преследовать тебя везде.

Неплохое собрание графики, живописи и иных жанров искусства составили выставку «Столичная панорама», которая показывает виды града Петра с основания до начала XX века. На этой гравюре – проект моста через Неву, который предлагали возвести в 1790-е годы. Мост был бы неплох, жаль, не построили.

Основная экспозиция посвящена западноевропейскому искусству разных эпох. Коллекция неплохая и симпатично оформлена. Простым, но эффектным приёмом мне показались «карточки» с объяснениями избранных экспонатов, которые можно взять на стойке, почитать и вернуть.

Скажем, здесь можно узнать о происхождении картины «Каин и Авель», которую мы только что увидели, смысле её сюжета и художественных особенностях школы Луки Джордано. Любопытно, что картина тоже имеет отношение к Эрмитажу: в Эрмитаж её передали из императорского дворца в Гатчине, а сюда подарили в 1949 году – быть может, в качестве благодарности за приют во время эвакуации.

Если бы я был преподавателем истории античного искусства, я бы пытал студентов вопросами, чем алабастр отличается от бальзамария, а аскос от гуттуса.

«Норвежский фьорд» нидерландского художника Карла Бергфельда (жил во второй половине XIX – начале XX века). Красиво.

Часть экспозиции – мемориального характера. К ней можно подняться по исторической винтовой лестнице, что само по себе интересно.

Экспозиция посвящена истории свердловской эвакуации Эрмитажа. Она довольно небольшая, но сделана красиво, отчего ты как бы проникаешься атмосферой железнодорожных переездов и напряжённой военной эпохи.

Приятно осознавать, что Эрмитаж не только был спасён, но и работал на Урале, просвещая местное общество и вдохновляя его на активную гражданскую позицию организацией и показом выставок на патриотическую тематику. Вот это я понимаю: интеллигенция с народом!

Напротив центра «Эрмитаж-Урал» – две постройки, которые часто считают как один архитектурный комплекс. Справа, за столбом и пешеходами – здание Русско-Азиатского банка 1913 года, обращённое как бы к следующему перекрёстку лицом. Банком оно осталось после революции, но уже в ведении Государственного банка РСФСР. Сегодня на здание не обращаешь особого внимания, потому что к нему в конце 1920-х годов пристроили конструктивистские три этажа, фактически переместив центральный вход на улицу Вайнера. Сейчас, как можно понять по граффити на фасаде и полному отсутствию каких-либо вывесок и информации в интернете, здание не используется.

Из банка гордо выходит банкир, идущий к своему автомобилю с водителем. Нам немного мешают рассмотреть автомобиль дети; впрочем, дядя-банкир их сейчас быстро прогонит. Не знаю, задумывались ли авторы скульптурной композиции о том, насколько сочетается «буржуазный» образ банкира с частным автомобилем и вывеска «Государственный банк СССР», но мы предположим, что перед нами сценка эпохи заката нэпа.

Ещё немного улицы Вайнера. На углу жилого дома XIX века – скульптура с очень странным официальным названием «Друзья». Подразумевалась дружба между человеком, собакой и лошадью? Непонятно.

Говорят, что прототипом мужика стал реальный екатеринбургский кузнец Александр Лысяков (судя по информации в интернете, в 2021 году он ещё был жив, ему около 75 лет). Лысяков – местная легенда, он держит кузницу на берегу озера Шарташ, некоторые из-за внешности называют его Дедом Морозом, а однажды он подарил Путину на его самую первую инаугурацию выкованный меч.

Некоторые предполагают, что лошадь на самом деле целая и стоит заглянуть в ювелирный магазин, чтобы в этом убедиться. Я решил, что это всего лишь хитрая реклама магазина, и проверять не стал. Но вы проверьте, расскажете потом, есть ли лошадь.

Послушаем местных кришнаитов. Поют неплохо, но своей верой не заинтересовали, так что идём дальше.

В целом про улицу Вайнера стоит сказать, что по ней приятно прогуляться, посмотреть на памятники и уличных музыкантов, которые здесь регулярно развлекают народ (не все из них кришнаиты, не переживайте). Улицу, как и многие места в Екатеринбурге, портит наслоение старинной и современной архитектуры, некоторый градостроительный хаос, который не позволяет воспринимать архитектуру улицы как цельное пространство. Но чем богаты, тем и рады. Про самого же Вайнера поговорим завтра.

Улица Вайнера выходит на площадь 1905 года. По идее, это центральная площадь Екатеринбурга, но какого-то грандиозного впечатления она не производит. Во многом из-за того, что площадь пересекает огромный и вечно шумный проспект Ленина, а архитектура площади изрядно подпорчена современной ерундой типа торгового центра «Пассаж». В теории, «Пассажу» уже больше ста лет, ибо на его месте с 1916 года стояла товарная биржа архитектора Константина Бабыкина, но выглядела она совсем не так.

Выглядело здание так. Его автор Бабыкин, к слову, оставил большой след в архитектуре Екатеринбурга, мы видели в первый день прогулки его шикарный Театр оперы и балета, а здания типографии «Гранит» (центра «Эрмитаж-Урал») и Русско-Азиатского банка – тоже его. Пожалуй, товарная биржа – не блестящее сооружение, спорить не буду. Но то, что возвели вместо него десять лет назад, неслучайно заранее вызывало возмущение местной общественности. На мой взгляд, типичный безвкусный образец современной торговой застройки, недостойный исторического центра.

А это, простите за нецензурную лексику, современный ландшафтный дизайн. Перед «Пассажем» поставили пародию на монолиты из «Космической одиссеи»... простите, стальные сооружения с изображением цветов. Вечером они подсвечиваются и тогда, наверное, действительно интересно смотрятся. Но днём при солнечном свете производят впечатление ржавых столбов.

Возможно, в свои 34 года я уже слишком сильно ворчу на окружающий мир, но согласитесь, вот это называется порнографией, когда для проформы оставляют исторические фасады здания, а сзади лепят стеклянное убожество.

А это что? Огромная парковка в центре города, на главной, понимаете ли, площади.

Извините, Владимир Ильич, побомбил немного.

На месте Ильича и парковки до 1930 года на площади, носившей тогда название Кафедральной, стоял величественный Богоявленский кафедральный собор. После его разрушения площадь 1905 года украсили гранитной трибуной для демонстраций, а в 1957 году на этой трибуне появился Ленин от скульптора Владимира Ингала.

Пройдём от площади чуть на север. Здесь, на улице 8 Марта, находится одно из самых узнаваемых конструктивистских сооружений Екатеринбурга, так называемый Второй дом Советов конца 1920-х – начала 1930-х годов. Не путайте его с Домом Уралоблсовета, который, наверное, по умолчанию считался «первым домом Советов» (мы его видели в первый день у Исторического сквера). Дом перед вами также называли «Домом чекистов» или «Жилищным комбинатом НКВД». Но не путайте его с «Городком чекистов», хотя тот тоже называли «Жилищным комбинатом НКВД»...

Короче, чтобы не запутаться окончательно, запомните один интересный факт: здесь жил Ельцин. Поэтому иногда этот дом носит и другое неформальное название – «Дом Ельцина». Но именно здесь, на возвышающимся над улицей корпусе в 11 этажей, вы не найдёте мемориальную табличку с Ельциным, потому что на самом деле этот дом не ограничивается данным корпусом. Он продолжается далее направо, образуя, как и подобает памятнику конструктивизма, сложное сочетание разноуровневых соединённых друг с другом корпусов.

Обойдём Дом чекистов с другой стороны. Может показаться, что это уже другое здание, но нет – это единый ЖК. Не знаю, в каком именно подъезде жил Ельцин, будучи первым секретарём Свердловского обкома КПСС, но точно в более низких корпусах комплекса, поскольку в них были более просторные и более «элитные» квартиры: 7-комнатные достигали площади в 180 квадратных метров.

Именно на угловом входе висит табличка о первом президенте Российской Федерации.

Пройдёмся к Плотинке, она тут недалеко. По пути увидим самое старое сохранившееся каменное здание Екатеринбурга – здание канцелярии Главного управления заводов. Управление было здесь с самого основания Екатеринбургского завода, но сначала располагалось в простенькой мазанке. В 1730-е появилось это здание, поначалу двухэтажное, и только спустя век – трёхэтажное.

После революции, в какой-то степени соблюдая преемственность, в здании поселили ~~Абырвалг~~ Облтяжпром и Обллегпром – областные управления тяжёлой и лёгкой промышленности. А потом, ещё до войны, решили отдать здание консерватории. Рассказывают, что чиновники не спешили уезжать из здания даже тогда, когда музыканты обживались в кабинетах, и тогда руководство консерваторией стало устраивать репетиции прямо в коридоре, чтобы было слышно всем. Переезд после этого пошёл заметно бодрее.

Уральская государственная консерватория имени Мусоргского здесь по сей день.

Мы вернулись к Плотинке, чтобы посетить пропущенные в первый день музейные объекты.

Обращу внимание на интересную деталь оформления моста через Плотинку. С двух сторон на нём стоят композиции, которые на первый взгляд кажутся незамысловатым узорчатым орнаментом, а на самом деле это «Разорванные цепи пролетариата». Это скульптуры 1980-х годов, начала правления Горбачёва, в связи с чем они в шутку получили прозвище «Народ завязал», где в игре со словом «завязать» узнаётся намёк на антиалкогольную кампанию.

За «разорванной цепью» стоит увиденная в прошлый раз Водонапорная башня. На первом её этаже есть сувенирный магазин, а на втором – крохотный музейчик, который мы посмотрим.

Башня на Плотинке (такое формальное название сейчас носит музейчик) – филиал Музея истории Екатеринбурга. Экспозиция второго этажа маленькая и показывает старинные фотографии, которые напоминают о том, как сформировалась современная территория Исторического сквера. К 1973 году, к 250-летию города, бывшую заводскую территорию превратили в благоустроенный сквер, тогда же отреставрировали башню и обустроили сувенирную лавку внизу. А два снимка, которые попали в мой кадр, показывают, как выглядела территория сквера в 1960-е годы: внизу – до начала работ по обустройству, вверху – во время.

Незадолго до того башня была жилой. В послевоенные годы простой советский рабочий Борис Денисов подумал, отчего бы не попросить у администрации «Уралтрансмаша» (этому заводу принадлежала территория при Плотинке с башней) выделить для проживания ему и его семье пустующий второй этаж башни. На первом тогда была заводская фотолаборатория. Завод дал добро, и Денисов с товарищами переоборудовали место под двухкомнатную квартиру. Через какое-то время квартирой стал и первый этаж.

При создании Исторического сквера жильцов башни расселили. Музейчик немного рассказывает о них. На правой стене сверху слева – семья Денисовых, а сверху и снизу справа – жильцы первого этажа, семья Перковских.

Из подвешенных рядом наушников можно послушать историю жительницы Свердловска о том, как в город в 1963 году приезжал Фидель Кастро, а некоторые жители пытались понять, по каким улицам и когда он проедет и перепутали его с каким-то мужиком, сидящим в другой правительственной машине.

Со второго этажа башни открывается хороший вид на мост через Плотинку. Если мы будем находиться на земле, то в один кадр вряд ли эффектно попадёт и Городской пруд за мостом, и сам мост, и арка подземного перехода со стеной Виктора Цоя.

Прогулка по Историческому скверу у нас была в первый день, поэтому не буду отвлекаться на уличные виды и сразу перемещусь в Музей архитектуры и дизайна в здании Екатеринбургской казённой механической фабрики. Здесь я предлагаю закупиться масками для ограбления банка. Кличку Профессор оставляю за собой! (Для тех, кто не понял: это отсылка к сериалу «Бумажный дом».)

Композиция в смешанной технике «300 лет Екатеринбургу» (2023) от художников Александра Маврина и Александра Максяшина с выставки «Этно_Орнаментум». Здесь изображён современный герб Екатеринбурга. Старый герб я показывал в первый день, он был немного другим. На современном, кроме медведя, плавильной печи и рудокопной шахты, есть ещё серебряная друза из пяти кристаллов (скопление сросшихся кристаллов) внизу щита и соболь, потому что медведь слева – это символ Европейской России, а соболь справа – Азиатской России, которые встречаются здесь, на Урале.

В целом музей представляет собой просветительский и выставочный центр, но всё это мелочи и детали для фанатов темы. А вот то, что рекомендую к посещению для таких же туристов, как я, кого интересуют пешие прогулки по городам, – это постоянную экспозицию «Архитектура Каменного пояса». Под Каменным поясом подразумевается Урал, но в первую очередь интерес экспозиции прикован к архитектуре Екатеринбурга. Если вы хотите увидеть главные городские постройки в виде аккуратных макетов с подробным описанием их архитектурных стилей и школ, то вам сюда.

Не удержусь и пробегу по некоторым уже знакомым местам.

Усадьба Расторгуевых – Харитоновых. Вот так целиком её сейчас и не посмотришь.

Театр оперы и балета, он же Новый городской театр. Со стороны проспекта Ленина мы видели лишь фасад с правой стороны. Интересную форму здания в один кадр при реальной съёмке не поместить.

Городок чекистов, в котором я и здесь не признаю серп и молот, хоть убейте.

Один из символов города – Белая башня. Из-за её нахождения в районе Уралмаша до неё нужно ехать специально, и времени на это, увы, не нашёл. Так что остаётся полюбоваться только на макетик.

В этом же зале расположилась забавная выставка «Уральский дизайн с невьянским характером», напомнившая мне о вчерашнем визите в Невьянск. Группа дизайнеров – архитекторов, дизайнеров одежды и других – поставила перед собой забавную цель воплотить образы города Невьянска в различных современных формах.

Например, в одежде. Как вам чёрненькое пальто-кафтан, вдохновлённое старообрядческим кафтаном и украшенное вышивкой по форме балясины ограждения Невьянской башни? Сама форма балясины прилагается слева от пальто. Или, допустим, справа платье-башня с воротом от старообрядческой женской рубахи и нашивками, стилизованными под чёрные окна всё той же Невьянской башни?

Мне такие эксперименты нравятся. В них есть что-то авангардистское и при этом не порывающее с традициями. Это не пресное копирование косовороток, которые в городской среде смотрятся неестественно, как будто человек сбежал с реконструкторского фестиваля, по пути надев сверху современный пиджак.

Это не кривая камера моего телефона (хотя местами она часто кривит). Это кофейный столик «Четверик», который осознанно сделали наклонным, как сами догадываетесь что. Эх, довести бы дело до ума, так несколько десятков таких дизайнеров заткнули бы за пояс эту вашу «Икею»...

Перемещаемся на другой берег Исети в Историческом сквере в основной корпус Музея ИЗО. Первый зал музея показывает коллекцию уральского художественного литья, выстроенную в хронологическом порядке. Вновь повторю, что это Урал, где металла столько, что его можно тратить на что угодно. Почему бы не создавать из него произведения искусства?

На фото – статуэтка «Мир победит», отлита в 1956 году.

Художественным литьём на Урале занималось много заводов: упоминавшиеся ранее в поездке Верх-Исетский (в нынешней черте Екатеринбурга), Выйский (в нынешней черте Нижнего Тагила), Невьянский и другие. Но подлинный расцвет этого направления декоративно-прикладного искусства произошёл на Каслинском чугунолитейном и железоделательном заводе (с ударением на и). Сейчас город Касли (тоже с ударением на и) находится в Челябинской области, но регион, в общем, всё равно один. Иногда под уральским художественным литьём по умолчанию подразумевают каслинское.

Несмотря на хорошую коллекцию дореволюционных экспонатов, я с интересом разглядывал советские, ибо мне всегда интересно преломление местных народных промыслов в советской эстетике. На фото – скульптура «Штангист» 1978 года с Каслинского завода, выполненная по модели 1936 года советского скульптора Матвея Манизера.

Отличный барельеф народовольца Степана Халтурина 1920-х годов по модели 1920 года Натана Альтмана. Одна из копий этого барельефа работы известного авангардиста Альтмана украшала кабинет Ленина, а здесь, на Урале, Халтурина отливали в рамках программы по созданию новых городских памятников «монументальной пропаганды».

Самый интересный памятник зала расположился в его центре. Это так называемый Каслинский чугунный павильон, созданный для Всемирной художественно-промышленной выставки в Париже в 1900 году. Кыштымский горный округ, к которому принадлежал Каслинский завод, получил на выставке Большую золотую медаль по разделу «Горное дело и металлургия», так что без сомнений можно сказать, что павильон произвёл впечатление на публику.

Здесь очень много деталей и оригинальных скульптур с самыми разными образами. Есть кричащий гном, скачущий казак, Сирин и Алконост, Дон Кихот и Мефистофель, генерал Скобелев и много кто ещё.

Сначала подумалось, что это герб Трудовой партии Кореи. И как теперь развидеть их сходство?..

Если вы не знали, как выглядит Россия, то выглядит она вот так. Скульптура «Россия» 1896 года от скульптора Николая Лаверецкого первоначально была сделана для Нижегородской выставки 1896 года, но её в нагрузку к павильону экспонировали и в Париже.

Говорят, что когда президент Франции Эмиль Лубе на парижской выставке захотел приобрести Каслинский павильон вместе со всеми экспонатами, то управляющий кыштымскими заводами Павел Карпинский был не против продать павильон, но подчеркнул: «„Россия“ не продаётся!» В итоге сделка сорвалась, и по этой причине «Россия» вместе с павильоном по-прежнему принадлежат Уралу.

Погуляем по экспозиции музея. На выставке «Запечатлённый свет» с работами русских импрессионистов художник Василий Мешков-младший передал мне привет из Пскова картиной «Пейзаж (Старый Псков)» 1916–1917 года. Картина из собрания Нижегородского художественного музея, это совместная выставка. Я почти уверен, что на картине изображён Спасо-Преображенский собор из Мирожского монастыря, где я не так давно был, хотя, если сравнивать картину с фотографиями соответствующей стороны храма, можно заметить различия в пропорциях деталей здания. Но, вероятно, художник просто так увидел, это же не архитектурный чертёж.

В музее неплохая экспозиция по истории советской живописи. Картина, привлекающая внимание посетителей зала, – «1918 год» (1962) Геннадия Мосина и Миши Брусиловского. Произведение местное, уральское. С одной стороны, картина ложится в советскую традицию прославления Ленина и событий революционной эпохи, с другой, мы видим довольно жёсткую, напряжённую атмосферу революции, суровость фигуры вождя.

Опять Городок чекистов, на этот раз в виде картины Василия Крайнева «Стройка Городка чекистов» 1930-х годов.

Трус, Балбес и Бывалый... в смысле, «Сговор у кулака» Бориса Иогансона 1932 года.

Иногда позднесоветские картины бывают жутко упоротыми. Триптих «Источник» (1982) Сергея Базилева показывает нам... Да я и сам не пойму, что он показывает. Мир алкаша? Криминальную хронику? Сами разбирайтесь, короче.

Едва мы успели на днях покаяться перед расстрелянной царской семьёй, художник Владимир Кравцев из 1990 года призывает покаяться перед Сахаровым. Покаянное комбо по-екатеринбуржски.

Ладно, устал я что-то. А от последних двух картин даже словил ощущение фейспалма, примерно как барышня с полотна «После венчания» (1880) Фирса Журавлёва. Знакомство с Екатеринбургом продолжим завтра.

Свердловская область. Апрель – май 2023 года: