Регулярная электричка в Абхазию – давно пора. Обзор станций на пути

В январе 2023 года я с большим удовольствием съездил в симпатичную страну Абхазию. Удалось посетить ключевые туристические города, и всё время меня не покидала мысль: как жаль, что между ними нет регулярного железнодорожного сообщения. Да, до Сухума и Гагры ходили поезда дальнего следования, а я воспользовался очень неплохим туристическим поездом, но всё же это несколько иная динамика. Слухи о том, что электричка таки будет, ползали уже тогда, но, глядя на печальное состояние станций, верилось в это с трудом.

Тем не менее, прошло время, и в этом году я с удовольствием читаю новости, что между Россией и Абхазией ежедневно, да ещё и дважды в сутки, ходят электрички. Эх, была бы такая возможность раньше, поездку удалось бы спланировать совсем иначе! На каких станциях предлагает остановиться РЖД в своём новом поезде? Мне захотелось поностальгировать, вспомнить, где я бывал, а заодно, быть может, дать какие-нибудь советы тебе, уважаемый читатель, если ты ещё не посещал Страну души.

Начальная станция Имеретинский Курорт, ранее Олимпийский парк, должна быть знакома тем, кто приезжал погулять в Олимпийский парк Сириуса и поглазеть на парадную площадь с флагами. Это наследие зимних Олимпийских игр 2014 года. К олимпиаде был построен довольно современный вокзал, где комфортно и удобно, но тут же кроется загвоздка: чтобы попасть на электричку «Диоскурия» в Абхазию, нужно сначала до этого вокзала добраться. То есть, если вы отдыхаете в Сочи или прилетели в аэропорт, то сперва из Сочи или Адлера придётся доехать сюда. Почему первой станцией не сделать хотя бы Адлер? Неясно.

Весёлое – последняя станция в России. Здесь можно зайти и выйти, но вряд ли кто-то будет сюда специально приезжать. Предположу, что остановку здесь делают чисто для пограничников, которые должны проверить документы у пассажиров. Поэтому по расписанию остановка довольно долгая, 45 минут.

После Весёлого дорога очень часто идёт всего по одной колее, как на фото. Больше как будто и не нужно. На первой абхазской станции Цандрыпш, если судить по расписанию, вновь предполагается пограничный контроль, но менее строгий: местные погранцы ограничатся 15 минутами.

Если вам кажется, что эти долгие остановки – утомительный способ пересечь государственную границу, не забудьте при переезде через неё посмотреть в окно поезда. Возможно, вы увидите длинную очередь из пешеходов и машин, что устремляются в узкие ворота к маленькому мостику через реку Псоу, разделяющую Россию и Абхазию. Всё-таки ехать в комфортной электричке лучше, чем своим ходом идти на поклон в пограничную будку в порядке живой очереди.

Сам посёлок Цандрыпш не привлекает внимание туристов, хотя в нём есть парочка достопримечательностей: очередная черноморская дача Сталина и средневековая базилика, которую относят аж ко времени правления византийского императора Юстиниана I. Я эти места не видел, но было бы любопытно когда-нибудь заглянуть.

Все последующие остановки будут короткими, по одной минуте. Поэтому успевайте соображать, где вам выходить. Тем более, что после Цандрыпша вы несколько минут неизбежно будете любоваться морем, вдоль которого идёт железная дорога, а потом внезапно попадёте в короткий туннель. Или тоннель. И сразу же после него – одна из трёх станций, расположенных в Гагре, главном туристическом городе Абхазии.

Если хотите посмотреть достопримечательности исторической части Гагры и прогуляться по Приморскому парку, то выходите здесь, на станции Абаата. Изначально она называлась Гагры-Курорт, а теперь без подсказки и не поймёшь, что это уже Гагра, не так ли? Станция не имеет какого-то собственного вокзала, она располагается прямо в Жоэкварском ущелье, образованном мелкой речушкой Жвава-Квара (она же Жоэквара). Поэтому по обе стороны от платформы – красивые въезды в туннели. Или тоннели.

Название станции происходит от одноимённой крепости Абаата (в переводе – «укреплённое место»). Её остатки находятся в двух шагах отсюда, идти совсем недалеко. Там же рядом – дворец принца Ольденбургского (если туда ныне можно попасть), ресторан «Гагрипш» и знаменитая колоннада. Если у вас есть желание приехать в Абхазию без ночёвки, то рекомендую доехать на утренней «Диоскурии» до Абааты, а вечером уехать либо с этой же станции, либо со следующей. Свободное время – шесть часов, с полудня до шести, идеально.

Станция Гагрыпш (она же Гагрипш) как бы прикрывает старый город с другой стороны, поэтому практически всё, что расположено южнее Гагрыпша – это район Новой Гагры. Тоже любопытный: там есть интересный парк Славы, пляжи и разная туристическая инфраструктура. Поскольку Старая Гагра практически прижата горами к узкому побережью, то при поисках жилья у вас гораздо больше шансов найти место уже в Новой Гагре. А значит, с ночёвкой приезжать надо будет уже на эту станцию или же вовсе на следующую.

Окончание «-рипш» («-рыпш»), как я понимаю, означает «край, местность» и довольно часто встречается в западных районах Абхазии. Так что, если подумать, «Гагра» и «Гагрипш» – это вообще синонимы.

На фото – не вокзал, а скорее простенький павильон 1950-х годов. Собственно, в ту эпоху и сложилась инфраструктура Абхазской железной дороги, именно в сталинские времена полностью завершили строительство железки вдоль Чёрного моря и соорудили несколько вокзалов и павильонов. Как говорится, руины высокоразвитой цивилизации.

Станция Гагра с начала 1950-х годов предполагалась в качестве главного железнодорожного вокзала города. Пусть кажется, что вокзал расположен на самой окраине, но отсюда ближе всего к наиболее заселённым кварталам и крупным прибрежным гостиничным комплексам. А ещё с этого вокзала удобнее добираться в Пицунду, которую железная дорога обходит стороной. Если в Гагре останавливаются большие междугородние поезда, прибывающие из России, то происходит это на данном вокзале.

Сам вокзал при мне был тоже в скверном состоянии. Вряд ли сейчас занялись его ремонтом. Один холл в качестве зала ожидания используется, но часть площади занимает местная полиция. В смысле, простите, милиция. Кажется, Абхазия – один из последних осколков Советского Союза, где органы правопорядке продолжают называть этим прекрасным словом.

На станции Бзыбь я не бывал, но скажу, что от неё можно также, в теории, доехать до Пицунды. Отсюда же ближе добираться до красивого горного озера Рица, одной из жемчужин Абхазии. Ну и в целом в посёлке Бзыпта и далее в сторону Рицы вдоль течения реки Бзыбь вам могут попасться различные дома отдыха, магазинчики, дегустационные залы и пасеки, продающие местные вина, сыры и мёд.

Ещё в Бзыпте прямо на въезде в ущелье находятся руины средневековой крепости. Осмотреть не удалось, видел лишь из окна машины, проезжая к Рице.

Далее до станции Гудаута нас ожидает довольно длинный перегон в 45 минут пути. Железная дорога уходит далеко от берега Чёрного моря и огибает крупный по площади Мюссерский заповедник. Если вам хочется убраться подальше от цивилизации, то стоит подумать об отдыхе в местном пансионате, который окружён с одной стороны морем, а с трёх других – субтропическим лесом заповедника на несколько километров. Не случайно и Сталин, и Горбачёв отгрохали тут себе по дачке, куда тоже можно заглянуть в перерывах между купаниями и прогулками.

Что-то я размечтался. Итак, Гудаута – это небольшой курортный городок, который не столь известен и примечателен, как Гагра, но всё же притягивает поток приезжих. Поэтому остановка здесь весьма логична. Я в этом городе не был, поэтому собственными впечатлениями и советами не поделюсь, но мне известно, что ряд исторических и природных мест в городке и окрестностях имеется, причём больше в окрестностях: руины дворца князей Чачба-Шервашидзе, крепость Абахваца (Абахуаца) и так далее.

При отсутствии собственных впечатлений ловите фотографию поезда «Диоскурия» у вокзала Гудауты и едем дальше.

А дальше идут две станции, связанные с городом Новый Афон. Платформа Псырцха – моя любимая станция на пути. Если приезжать на поезде сюда, то сразу попадаешь в какую-то сказку: вокруг со всех сторон горы, живописное водохранилище, образованное из-за перекрытия реки Псырцхи при строительстве ГЭС.

Чуть спустишься – увидишь саму ГЭС и водопад плотины, а также храм Симона Кананита. Чуть поднимешься – можно погулять по природному заповеднику к гроту Симона Кананита. Пройдёшь через туннель (или тоннель) – окажешься почти у входа в Новоафонскую пещеру. До известного монастыря – меньше километра, до берега моря или дачи Сталина – чуть больше километра. Концентрация интересных мест зашкаливает. Я пожалел, что не оставался в Новом Афоне с ночёвкой, потому что с проездом сюда половину дня съела дорога, а другой половины остро недостаточно для внимательной прогулки.

Одним словом, если вы приезжаете в Новый Афон, чтобы сразу посмотреть достопримечательности, то вам выходить здесь. Следующая станция Новый Афон расположена в районе жилых кварталов, где шансов найти жильё, наверное, больше, чем в туристической части Нового Афона. Что забавно, этот жилой сектор по большей части административно относят не к городу Новый Афон, а к селу Псырцха. Получается очень логично: если вам в Новый Афон, нужно ехать до станции Псырцха, а если в село Псырцха – то до станции Новый Афон.

Конечная – Сухум. Столица маленькой, но гордой республики встретит вас крупным вокзалом, который, как вы догадываетесь, тоже разрушен и запущен вследствие войны с Грузией начала 1990-х годов. Лишь в уме мы можем дорисовать, как прекрасно он выглядел в 1950-е, когда был построен.

Как и в случае с Гагрой и Новым Афоном, логика именования железнодорожных пунктов и их расположение не всегда соответствуют идеальным ожиданиям. Если бы электричка могло проехать дальше, то остановка на следующей станции Гума привела бы нас практически в самый центр города, а так до него идти пару километров. Впрочем, понятное дело, крупный вокзал с несколькими путями и потенциальным депо неподалёку в середине XX века уже не могли построить так близко к центру, поэтому Сухумский вокзал стоит чуть подальше.

Ну а если вам стало интересно, почему новая электричка получила название «Диоскурия», можете прогуляться по столице и найти небольшие руины Сухумской крепости. Сухум, будучи небольшим городом с населением в 65 тысяч человек, всё-таки концентрирует культурные учреждения, ресторанчики, прогулочные зоны и памятники, которые стоит увидеть при знакомстве с Абхазией.

Так вот, вряд ли крохотный кусочек крепости выложен из тех камней, что использовали римляне при строительстве оборонительного сооружения во II веке, а уж тем более он не застал греческую колонию Диоскурию, основанную выходцами из Милета в VI столетии до нашей эры. Тем не менее, это название абхазы любят и почитают как древнейшее наименование своей столицы. В советские времена к этим самым руинам был пристроен прибрежный ресторанчик «Диоскурия». Ну а теперь есть и одноимённый поезд. Такая вот преемственность.

Не знаю, как вам, а мне что-то захотелось в Абхазию вернуться. Пока лишь остаётся перебирать старые фотографии. А вы бывали в Абхазии?