Одна в Италии. Венеция. 19, октябрь, 2018. Окончание.

Ну что ж, долго ли, коротко ли, а мы с вами продолжим путешествовать по осенней Венеции 2018 года. Забавный домик будто смотрит в канал и удивляется. Да и есть чему дивиться, красотища-то какая вокруг. Вау!

Изгиб канала.

Я вас веду в самые глубины сестьере (района) Санта Кроче, чтобы посмотреть еще один уголок не очень туристической (сравнительно!) Венеции, где иногда даже можно встретить местных жителей :). Мы выходим на площадь перед церковью San Giacomo dell'Orio. Прекрасные девы в белых одеждах стоят в очереди за мороженым, на них засматриваются мужчины в синей униформе, ну а могучее дерево вовсе и не лавр, как следовало бы ожидать (lauro = > Orio по одной из версий) а кажется платан, который стал совсем золотым в закатных лучах.

Церковь Сан Джакомо (Джакомо = ап. Иаков) была основана в IX-X вв., а значит она одна из старейших в Венеции. Перестроена после пожара в1225 г. и потом в XVI в. Колокольня построена в 1225 г., перестроена в 1360 г.
В тот вечер на площади царила атмосфера приятнейшей беззаботности - неспешно гуляли семьи с младенцами в колясках, соседки шумно обсуждали новости прошедшего дня, кто-то пил кофе или что-то покрепче, а мальчишки гоняли в футбол. Приходилось держать ухо востро, уворачиваясь от мяча (внезапно пригодились детские навыки игры в футбол). И старый колодец-поццо не был им помехой.

Со стены на все это "безобразие" смотрит Святой Георгий. Привык, не одну сотню лет он здесь.

Внутри церкви я почему-то не сфотографировала деревянный потолок и византийские колонны (прибывшие в Венецию в результате 4 крестового похода), зато покажу вам симпатичную работу Лоренцо Лотто, 1556 г.
Мадонна с Младенцем и святыми. Слева от зрителя - титульный святой церкви - Иаков и здесь же мы видим атрибуты паломнического пути в Сантьяго-де-Компостела: посох, паломническую сумку и шляпу с раковиной, справа - ап. Андрей с косым крестом. Выше по бокам от трона стоят два целителя: свв. Косма и Дамиан. Есть мнение, (вычитала на сайте wga), что Лотто в тот момент только что выздоровел от болезни, поэтому таким образом почтил святых докторов. Как он при этом договорился с заказчиком история умалчивает.

Перейдем к соседней церкви - San Zan Degola - Усекновения Главы Иоанна Крестителя (построена в XI в., перестроена в XIII в., фасад - 1703 г). Здесь располагается приход русской православной церкви в Венеции. Пишут, что внутри сохранился деревянный потолок и фрески, но все это я вам не покажу, потому что дверь была заперта. Очень пустынное место.

На стене церкви мы видим странное изображение. Разные источники (здесь) сообщают, что это голова Иоанна Крестителя. А вот этот сайт рассказывает леденящую душу историю. ~~Поэтому уберите детей от экранов и слушайте.~~
Итак. В 1503 году здесь жил некто Biagio Cargnio из Фриули. Он был знаменитым мясником и мастером колбас, и держал лавку на Гранд канале. Его изысканные блюда славились на весь город так, что к нему приезжали покупатели со всех островов Лагуны и далее
...и все это продолжалось до той самой поры, пока как-то один посетитель-гурман не увидел в своей тарелке фалангу человеческого пальца с ногтем. Нагрянувшая полиция обнаружила на кухне человеческие останки. Мясник во всем признался и после скорого суда был обезглавлен, между двух колонн на площади Сан Марко, а дом и страшную лавку сравняли с землей. Странно, но в назидание потомкам набережная была названа его именем - riva de Biasio. Считается что барельеф на стене церкви также получил черты людоеда.

Уф, страсти какие. Пойдемте-ка лучше скорей на простор к Гранд Каналу, подышать и немного развеяться. Вот барельеф собачки, надеюсь с ней никаких ужасов не связано (решила не гуглить на всякий случай).

Полюбуемся на палаццо Вендрамин Калерджи , 1481 - 1509 гг.

Знаменитый дворец Ка-д’Оро, 1425-1440 гг.

Дворец Ка-Фавретто, принадлежал известной семье Брагадин, а название он получил, потому что здесь в XIX в. жил художник Джакомо Фавретто (посмотреть его картины из венецианской жизни можно например здесь).

Еще несколько дворцов на Гранд Канале. Слева цвета слоновой кости Palazzo Marcello XV в. , перестроено в XVII в.; красное - Palazzo Erizzo alla Maddalena, середина XV в.; а флаги висят на Palazzo Soranzo Piovene, XVI в., где располагается управление Guardia di Finanza.

Ну а я бегу дальше. С большим трудом удалось сфотографировать зажатый в ущелье улиц фасад церкви Сан Сальвадор (в нынешнем виде это постройка 1507-1534, фасад XVII в.).
Начала гуглить и вот что прочитала ~~в этих ваших интернетах~~ "носящей имя Святого Сальвадора – францисканца-мирянина из испанской Каталонии,". Други! Взываю к вам, Сальвадор это Спаситель - Salvador т.е. сам Христос, а никакой не святой францисканец.

Зайдем, полюбопытствуем.

Могила Катерины Корнаро, дочери Венецианской республики и королевы Кипра (почитать).

На площади у церкви обнаружился забавный дракон с зонтиками. Пишут, что когда-то он рекламировал магазин кожгалантереи (?) Marforio, но магазина больше нет, а он остался.

Я спешила, чтобы до глубоких сумерек еще посмотреть город, поэтому двигалась быстро. Перебежала через мост Риальто, полюбовалась классическими видами. В одну

и в другую сторону.

На бегу махнула ручкой улыбающемуся Гольдони.

И умчалась по узкой затолпленной улочке в церковь Сан Джованни-Кризостомо (св.Иоанна Златоуста), 1475—1525 г. (арх. Мауро Кодуччи).. Спасибо комментаторам вспомнила, что сначала проскочила и сначала убежала к Сан Феличе. А затем вернулась.

В пустынной церкви (я совершенно не понимаю, почему так мало людей делают шаг в сторону) совершенно бесплатно (ну ладно, за подсветку, 1-2 евро) показывают работу Джованни Беллини (1513 г.) изображающую свв. Иеронима, Христофора и Людовика Тулузского. На сайте wga и в вики любопытным образом толкуют эту необычную иконографию, которая напоминает Святое Собеседование (как на упомянутой картине Лоренцо Лотто, см.выше), но без Мадонны с Младенцем.. Попытаюсь перевести и пересказать объяснение своими словами, надеюсь, что ничего не перепутала. Значит так: св. Христофор (с Младенцем на плечах) символизирует путь деятельного проповедничества. А св. Людовик Тулузский (опознанный по лилиям - гербу Анжуйского дома) символизирует пастырское служение и созерцательную веру. На арке приведена цитата из псалма "Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога." (Пс.13-2). Ну а св. Иероним олицетворяет высшую точку духовной жизни, сочетание мистического откровения и науки. Там же пишут, что эта символика отражает суть многочисленных дебатов в Венеции того времени.

Кликнув на картинку, вы перенесетесь на фликр, где ее можно будет увеличить. ;)
Помню, как папе особенно понравился этот св. Иероним, занимающийся учеными трудами на скале под фиговым деревом, на фоне дивного пейзажа. Может он вспомнил, как он сам писал книгу по органической химии в байдарочном походе по Карелии, расположившись с бумагами на живописных скалах и наслаждаясь видами на озеро ~~отмахиваясь от комаров~~.

Но мне пора дальше...Пробегая заглянула в миленький дворик.

До темноты я все же успела добежать до прекраснейшей церкви Санта-Мария деи Мираколи (1481 - 1489, арх. Пьетро и Туллио Ломбардо) .

И она, ура, еще была открыта. Если бы я решила обвенчаться по католическому обряду, то только здесь, конечно. Совершенство пространства.

Когда я вышла из церкви, уже полностью стемнело и я отправилась в сторону гостиницы, но отчего-то захотела срезать путь, ну и конечно немедленно заблудилась. Бегала туда-сюда по темным и гулким переулкам-сотопортего практически в полном одиночестве, удивительно, но мне совсем не было страшно. Кажется я дружу с этим городом. :)

Во тьме встречались то какие-то младенцы с дельфином.

То вот такие персонажи.

А то и вовсе реклама парикмахерской. Но все кончилось благополучно :). Продолжение будет.

#венеция #италия #путешествия #архитектура #живопись