Саратов. Октябрь 2023 года. День 4
Современный вид центральных районов Саратова, как и многих крупных городов Европейской России, в основном формировался в пореформенную эпоху, во второй половине XIX – начале XX веков. Кое-где можно найти здания попозже, где-то в кварталы врастают современные торговые центры и модные ЖК, попадается и XVIII век, но в остальном всё знакомо и привычно глазу. В последний день пребывания в городе попробуем сделать относительно целостную прогулку от вокзала до сада Липки и посмотреть, какие интересные здания и памятники можно увидеть на этом маршруте.
Позавчера мне удалось пройтись вдоль Волги, а вчера – ненадолго заскочить на Театральную площадь. Всё это даже не конспект, а случайные страницы Саратова. Одним маршрутом это не компенсировать, поэтому поездка по итогу оставляет ощущение недосказанности. Вывод: в Саратов стоит приехать ещё! Но пока этого не произошло, чем порадую вас сегодня?
Привокзальная площадь с 1939 по 1991 год называлась площадью Дзержинского по понятной причине. Феликс Эдмундович работы местного саратовского скульптора Павла Дундука следил за прибывающими и уезжающими из города с 1939 года. Поначалу следил лицом в вокзалу, что вроде бы должно быть логичнее, чем сейчас, но его развернули, потому что солнце всё время светило ему в спину, а это некрасиво. Постамент под Дзержинским – от старого демонтированного памятника Александру II, и, как говорят, если присмотреться, то можно найти на мраморе следы от крепления бронзовых орлов.
Если вы озадачены, какое отношение имеет Дзержинский в вокзалу, то подскажу, что самое прямое: он был первым наркомом путей сообщения в СССР. Так что имеет право тут стоять. А отвернулся, возможно, потому, что не хочет видеть некрасивую стекляшку современного вокзала 1970-х годов, которая была надстроена над старым вокзалом рубежа XIX–XX веков, теперь им не полюбуешься.
От вокзала отходит Московская улица, конец которой мы видели – он у Музейной площади и площади Петра Первого. Точнее, если брать во внимание нумерацию домов, там начало, а конец – здесь. А если ещё точнее, то конец Московской вообще не здесь, а за вокзалом и железнодорожными путями, где она продолжается на пару кварталов, но из-за того, что железка обрывает улицу без возможности прямого сообщения, то кажется, что в вокзал она и упёрлась. Неважно.
Длинное здание 1890-х годов проектировал Алексей Салько, мы уже запомнили это имя. Здесь располагались казармы Балашовского резервного батальона. Напротив них – практически такое же здание казарм Бобруйского резервного батальона, построенное в то же время по проекту того же архитектора. Сейчас в здании за кадром, где был Бобруйский батальон, – один из корпусов Саратовского университета имени Чернышевского, а здесь – филиал РАНХиГС, Поволжский институт управления имени Столыпина. Любимая саратовская забава: Чернышевский против Столыпина, choose your fighter.
Столыпин, правда, читерит и позвал себе в помощники Деникина, в честь которого назвали учебный корпус: прямо так и звучит, Деникинский корпус института имени Столыпина. Будущий деятель белого движения Антон Деникин в 1907–1910 годах служил начальником штаба 57-й пехотной резервной бригады, в состав которой вошёл 227-й Балашовский полк (бывший батальон). Соответственно, служил он в этом здании, о чём напоминает открытая в 2012 году мемориальная табличка.
Если честно, я не понял, где табличка. Издалека не увидел, на картах табличка не значится, а фотографии открытия наводят на мысль, что установили её во внутреннем дворе. Зачем? Чтобы Деникин не пострадал от «народной любви», как Маннергейм и Колчак в Питере?
К мемориальной доске у меня ещё один вопрос. На фотографиях из интернета видно, что Деникина обозвали на ней уроженцем Саратовской губернии. Минуточку, это отец Деникина был уроженцем Саратовской губернии, из местных крепостных крестьян, угнанных в рекруты, а будущий белый генерал родился под Варшавой, где его отец счастливо жил в отставке и женился на польской дворянке. Короче, плохой какой-то союзник у Столыпина. Я засчитаю 1:0 в пользу Чернышевского.
Основной комплекс зданий Саратовского университета расположен через один квартал вдоль Московской улицы. Вместе с несколькими корпусами в соседних кварталах это практически цельный кампус, хотя есть ещё несколько зданий южнее, ближе к Волге. Университет открыли в 1909 году, его прозвали Императорским Николаевским Саратовским университетом, но после революции Николая II отправили на свалку истории и переименовали университет в честь Чернышевского.
Кампус разноплановый, со зданиями разных эпох. На фото – здание университетской Научной библиотеки или Зональной научной библиотеки – 1955 года. Благодаря стилизации под классицизм оно вполне органично вписывается в окружающую архитектуру. Библиотека названа именем Веры Артисевич, которая была её директором – страшно осознать – с 1932 по 1999 год. Многие люди столько не живут. Библиотека считается крупнейшей в Среднем и Нижнем Поволжье, так что нельзя сказать, что это просто учреждение для выдачи учебников студентам, это действительно важная библиотека для Саратовской области и более широкого региона Поволжья.
Храм Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – новодел 2004 года, это заметно. Но сделан красиво, в неовизантийском или просто византийском стиле. Он считается домовым храмом при университете и неплохо смотрится между корпусами.
Приятный университетский дворик, который, к счастью, не огорожен забором и доступен для всех желающих. Сегодня он пустует. Суббота – должно быть, учащихся очень мало или нет вообще.
Данная композиция вызывает некоторое недоумение, но потом понимаешь, что она расположена ближе к корпусу, занимаемому не университетом общего профиля, а Саратовским государственным медицинским университетом имени Василия Разумовского, известного русского и советского хирурга конца XIX – первой трети XX века. Разумовский был первым ректором Саратовского универа ещё до революции, а потом работал в нём в 1920-е годы. В 1930 году медицинский факультет отделили и превратили в самостоятельный вуз, в память о Разумовском с 2009 года носящий его имя.
Медицинский факультет отделили, но из кампуса выгонять не стали, поэтому он до сих пор живёт тут же, занимая один из корпусов квартала. В 2021 году для медицинского университета придумали новый логотип, в котором обыгрывается написание буквы R (то бишь, Разумовский) с очертаниями и цветом красного плюсика-креста. Прикольно, одобряю.
Чернышевский во внутреннем дворике не против соседства с Разумовским. Главное, чтобы не со Столыпиным!
Между делом к университету Столыпин имел небольшое отношение. Идея создания в городе универа витала в воздухе с 1850-х годов, но вплотную ей занялись лишь спустя полвека. Столыпин во время Первой русской революции ушёл на повышение в столицу, но о своей бывшей губернии не забывал и поддерживал инициативу местного общества. Хотя есть мнение, что поддерживал недостаточно: мог бы, например, в 1907 году в обход Государственной думы учредить университет, а вместо этого пришлось ждать два года. Так что присудим ещё один балл Чернышевскому, 2:0 в его пользу.
Раньше на территории был другой памятник Чернышевскому, но он не сохранился. Его поменяли на данную скульптуру в 1953 году, и долгое время Чернышевский стоял на месте храма Кирилла и Мефодия. В 2000-е годы его убрали, чтобы отреставрировать, и тем временем козырное место занял храм. В итоге его поставили тут, на месте, иногда называемом Актовой площадью СГУ.
На углу Московской и Астраханской улиц с 1999 года разместили ещё один корпус университета, который я бы назвал квазиклассическим. Не вырвиглазно и довольно приемлемо, но далеко не шедевр. Корпус можно назвать главным, потому что тут сидит ректор.
Перед входом в 2009 году поставили Кирилла и Мефодия как символ просвещения. Установка памятника была приурочена к проведению Дней славянской письменности и культуры. С 2010 года эти дни в форме культурного фестиваля ежегодно проводятся в Москве, пусть в других городах тоже какие-то события происходят, но до этого со второй половины 1980-х для праздника старались выбирать специальную столицу каждый год. Саратову повезло оказаться последней региональной столицей дней, и во время фестиваля скульптуру просветителей и установили.
Не обошлось без косяков скульптора, которым был Александр Рожников. Нельзя просто так взять и слепить современный памятник без ошибок! Если присмотреться к свитку, который держит Кирилл, то мы увидим русский алфавит образца XX века, слегка стилизованный под старину. Где зело, омега, фита, ижица, где юсы? Почему нельзя было проконсультироваться со специалистами, чтобы они указали, как изобразить оригинальную кириллицу?
Но даже если предположить, что перед нами осознанная стилизация актуального алфавита, то с какой стати вместо твёрдого знака скульптор налепил ять (Ѣ)? Это просто классика дизайнерских ошибок по типу «РЕСТОРАНѢ КОЛЧАКѢ», который будет читаться как «ресторане колчаке». Запомните, дети: ер (Ъ) и ять – это разные буквы. Переделывать, разумеется, никто не стал. И так сойдёт.
Люблю трамваи. Трамвайная система в Саратове – одна из старейших в России. Если считать её правопреемником конки, то она ведёт историю с 1887 года, а непосредственно трамвай начал работать в 1908 году. Трамваю был нанесён урон в постсоветское время по классическим причинам: экономически невыгодно. Часть маршрутов ликвидирована, кое-где с улиц вовсе сняты пути. Тем не менее, трамвай не умирает. Власти города обещают реконструировать часть путей, и, кажется, это потихоньку происходит, обсуждаются вопросы организации скоростных линий.
Однако, если вы приехали в Саратов как турист и в основном находитесь в центре города, трамвай вы можете и не заметить. Ближайшей остановкой в сторону Театральной площади и площади Петра Первого будет остановка у площади Кирова, откуда до речного вокзала, например, шагать почти три километра. Но всё же трамвайная сеть в Саратове крайне важна для связи западных и северных районов города. Может быть, когда-нибудь в следующий приезд мы скатаемся до могилы Чернышевского как раз на трамвае.
Вы бы определились, это улица Пугачева, Пугачёва или Пугачевская...
Наслоение табличек объясняется тем, что до 2002 года улица называлась Пугачёвской, а потом её зачем-то переименовали в улицу Пугачёва. Или, если мы принимаем во внимание жуткий формализм саратовской топонимики, улицу им. Пугачёва Е. И. Представляю, с каким сладострастием местный чиновник прописывал в тексте постановления: «им. Пугачёва Е. И.». А что, вы хотите, чтобы улица называлась красиво? Не надо нам такого, это чуждые нам ценности. Должно быть скучно и строго, как в очереди за паспортом.
На углу Московской и Пугачёва находится школа № 67, она же дореволюционная Вторая мужская классическая гимназия 1902 года. В послевоенное время здесь несколько лет была не школа, а один из корпусов Саратовского университета, но в остальное время тут бегали детишки.
Количество мемориальных досок на здании гимназии зашкаливает. Мало того, что упомянуто, в честь кого названа улица Пугачёва, и указано, что в годы войны здесь находился эвакогоспиталь № 1683, таблички разных эпох и стилей напоминают о выдающихся выпускниках разных лет от авиаконструктора Виктора Болховитинова, который учился в дореволюционной Второй гимназии (в Википедии ошибочно пишут, что в Первой), до выпускника современной школы 2014 года Павла Хребта, лётчика, погибшего в июне 2022 года в зоне СВО.
Самым известным выпускником ещё советской школы № 67 был Олег Янковский, чья семья переехала в Саратов в 1951 году. Янковский выпустился в 1958 году и после местного же театрального училища до переезда в Москву в 1973-м работал в Саратовском драматическом театре. Несмотря на то, что никаких корней в Поволжье у знаменитого актёра не было, Саратов может считать его своим отпрыском и этим гордится. Школа названа его именем.
По соседству – комплекс зданий Бельгийского общества трамваев. Тут были склад, дизельная электростанция и управление, депо, кузница, вагонные мастерские и даже больница с общежитием. Изначально комплекс строили в 1880-е годы для обслуживания конки, а с 1907–1908 годов тут прописалось бельгийское акционерное общество, занимавшееся созданием местной трамвайной системы. Разные постройки добавлялись до 1912 года, в них заметен стиль модерна.
Депо продолжало быть главным в городе до 1950-х годов, пока основной трамвайный парк не переместился в Кировское депо, что ближе к железнодорожному вокзалу. Как я понимаю, в качестве полноценного депо, куда заезжают трамваи на стоянку, этот комплекс уже не функционирует, но здесь есть ремонтные мастерские, тяговая электроподстанция и администрация Саратовгорэлектротранса (фух, произнёс на одном дыхании!). Судя по присутствующим в кадре проводам и по отсутствию рельсов, эти ворота и конкретно это здание депо используются для троллейбусов, а не трамваев. Выезд для трамваев – с другой стороны.
В трамвайных мастерских в 1912–1914 годах служил чернорабочим молодой Сидор Ковпак, будущая легенда партизанского движения на Украине. Ковпака занесло в Саратов по призыву, где он и остался после срочки. Может быть, так бы и остался насовсем, но с началом мировой войны его мобилизовали. Позже отношения к городу он не имел.
Памятник Кирову 1977 года. С Саратовом Кирова ничего не связывает. Он стал одним из тех советских деятелей, кого не записали во враги народа, сомнительные личности, уклонисты и прочие, поэтому его включили в классический «пантеон», как Дзержинского, и памятники Кирову можно найти во многих городах нашей необъятной Родины. Этот памятник, на первый взгляд, обычный, но запоминающийся, стоит в удобном месте в центре у Московской улицы, поэтому можете смело назначать встречу с саратовцами «у Кирова», они поймут, где это. Скульптуру внесли в список объектов культурного наследия регионального значения.
В Саратове есть площадь Кирова, но она не здесь. Некоторое время назад был проспект Кирова, но он тоже не здесь. Почему же Киров тут? Скорее всего, потому, что мы находимся недалеко от южной границы Кировского района города. Знать районирование нам ни к чему, особенно когда границы определяются не какими-то объективными физическими преградами, а просто чертятся от балды. То, что мы можем назвать центром Саратова, распилено между четырьмя районами, которые своими границами уползают далеко за пределы нашей прогулки. Но зато Киров символично смотрит на север, как будто осматривает владения своего имени.
Деревья мешают сфотографировать целиком особняк Павла Зыбина – интересный образец модерна. Башенка влезла, а шикарное круглое окно слева – нет. Я пробовал снять здание целиком с другого угла, но получилось ещё хуже. Будете гулять недалеко от Кирова, можете свернуть с улицы Рахова на Киселёва и посмотреть самостоятельно.
Местный архитектор Пётр Зыбин, чью интересную архитектурную работу мы увидим чуть позже, построил этот домик для себя и своей семьи. Сейчас трудно представить, но при нём у здания был уютный дворик с фруктовыми деревьями и грядками, поэтому, в отличие от героя песни группы «Ленинград», Зыбину летом не надо было ехать на дачу, чтобы с лопатой в руке... ну вы поняли.
Зато бегать и прыгать враскорячку заставляют нынешние обитатели особняка – министерство спорта Саратовской области.
Ещё одно саратовское имя найдено на здании школы № 18 на улице Рахова. Само здание ничем не примечательно, обычная школа, построенная в 1938 году. Хорошо, что отремонтированная: судя по фотографиям, всего два года назад она выглядела весьма непрезентабельно.
В 1950–1953 годах здесь учился Олег Табаков. Он уроженец Саратова, в этом городе начал ходить в театральный кружок при Дворце пионеров и школьников. После выпуска из школы поступил в Школу-студию МХАТ и так в Москве и остался. Тем не менее, малую родину он не забывал, регулярно сюда приезжал и даже в школу заходил. Так, однажды он закупил для школы компьютеры и компьютерные столы. Как и в случае с Янковским, школа с радостью взяла имя актёра-выпускника себе в название.
Просто какая-то плеяда звёзд. Не знаю, что там с огнями, но людей уж точно много золотых на улицах Саратова!
Сразу за поворотом после школы имени Олега Табакова – одна из главных площадей Саратова, площадь Кирова. Естественно, это точка притяжения туристов и горожан. Если сравнивать со вчерашней Театральной площадью, эта мне нравится больше. Здесь больше зелёных зон, а, главное, меньше шума транспорта, потому что многие улицы как бы спрятаны за окружающими зданиями.
На площади имеются интересные строения. Например, кинотеатр «Победа», который хотели построить в 1930-е годы, начали возводить в войну, но закончить смогли только в 1950-е. В честь десятилетия окончания войны во время открытия кинотеатра в 1955 году он получил актуальное название. Кинотеатр здесь до сих пор, хотя в 1990-е пришлось отдавать здание под различные фирмы и выставки. Выжив в девяностые, в 2020 году, когда началась пандемия ковида, кинотеатр не просто ушёл в отпуск, а был ликвидирован как организация. В здании кинотеатра открыли ярмарку обуви, словно девяностые вернулись, здание выставили на продажу на «Авито» (!), и, казалось, это конец.
Вмешался столичный покровитель Саратова Вячеслав Володин, пообещав денег на ремонт. Здание отобрали у эффективных частных собственников, присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения, ремонт только планируется, но работа кинотеатра уже восстанавливается: с весны 2023 года здесь идут показы.
Исчезающее искусство развитой цивилизации, которое, заметьте, не могут повторить сегодня. Муралы – пожалуйста, встречаются во всех городах на самые разные темы и вкусы, но выложить мозаику – это как будто такой сверхтехнологичный процесс, что его невозможно воспроизвести.
Мозаика «Ленин и печать» художника Юрия Валькова на здании телефонной станции сделана в середине 1970-х годов. В постсоветское время «Ростелеком», владевший этим зданием, завесил панно бездарной рекламой, отчего многим прохожим было и невдомёк, что здесь скрывается целое произведение искусства. Символично, что Ленина опять показали саратовцам в октябре 2017 года, незадолго до столетнего юбилея Октябрьской революции.
Также по фото можно заметить, что здесь проходит одна колея трамвайных путей. Здесь некоторые маршруты разворачиваются, это самое близкое место к историческому центру города, куда можно приехать на трамвае. А раньше ходили аж до Музейной площади!
В целом о площади стоит сказать следующее. Когда-то давно здесь складировали и продавали дрова, а также сопутствующий товар – сено. Отсюда ранние названия площади – Дровяная, Лесная, Сенная.
В 1838 году на оживлённой базарной площади, куда регулярно стекался народ за дровишками, построили храм в честь Вознесения Господня. Предполагают, что архитектором был сам Константин Тон, звезда николаевской эпохи, автор Большого Кремлёвского дворца и храма Христа Спасителя. Но это не точно. Название не прижилось и вскоре на храм перенеслось название его придела во имя святителя Митрофана Воронежского. Церковь стала Митрофаньевской или Митрофановской, а за ней и площадь. Базар вокруг тоже называли Митрофановским.
В советское время площадь стала носить имя Чернышевского, а с 1966 года – Кирова.
Если вы, глядя на храм, думаете, что он был именно таким в XIX веке, то это не так:
Ну что, найдёте преемственность? Сперва кажется, что её нет совсем, но затем начинаем присматриваться к маленькому двухэтажному зданию слева от храма. Так, шесть окон, форма крыши... Это оно! В домике 1864 года, построенном при храме, была церковно-приходская школа и богадельня. Встречаются и указания на 1880-е годы постройки, поэтому не уверен в точности; табличка на здании указывает на 1864 год. Иногда этот же дом называют причтовым, но действительно ли в одном домике умещались школа, богадельня и места проживания причта, не знаю.
Храм в советские годы полностью снесли. Но не пропадать же сохранившемуся добру, верно? Церковь затребовала себе хотя бы это двухэтажное здание, выкинула оттуда кафедру микробиологии медицинского университета и в 2005 году возродила в нём Митрофаньевскую церковь. В 2010-е годы к ней была пристроена колокольня, которая в целом нормально сочетается с двухэтажным зданием, как будто так и задумывалось изначально. А вот небольшой синий куполок над зданием школы, а ныне храма, всё же немного инородный. Если бы всё получившееся здание было покрашено в один цвет, то вообще бы никто не подумал, что это весёлый конструктор из разных эпох.
Очередной саратовец – Николай Вавилов. Вавилов был москвичом и переехал в Саратов в 1917 году, где, будучи молодым учёным, успешно развивал свою карьеру и быстро дорос до профессора Саратовского университета. Вновь сюда его занесло уже в качестве этапированного заключённого в военное время, в 1943 году в местной тюрьме он умер из-за болезней и истощения. Его похоронили на местном Воскресенском кладбище.
Не буду пересказывать обстоятельства абсолютно мерзкого дела Вавилова, которое привело к его аресту и смерти. С началом оттепели сфабрикованность и абсурдность дела стали очевидными, Вавилов был реабилитирован, и Саратов в той или иной степени стал использовать его имя среди плеяды своих известных личностей. Улица, которая упирается в площадь Кирова и в сторону которой смотрит Вавилов, с 1969 года носит его имя. Памятник хотели поставить с конца 1980-х, но что-то не сложилось, и после повторного конкурса скульптуру интеллигентного Вавилова в окружении колосьев и с колосками в руках установили в 1997 году.
По бокам от Вавилова лежат два камня с его цитатами: «Мне не жаль отдать жизнь ради хоть самого малого в науке» слева и «На костёр пойдём, гореть будем, но от убеждений своих не откажемся» справа.
Когда Митрофановский рынок разросся так, что стал порождать антисанитарию и портить окружающую городскую обстановку, надо было что-то с ним делать. В 1910-е годы, незадолго до революции, для нужд рынка построили цельное здание по проекту городского архитектора Саратова Василия Люкшина. От него осталось несколько зданий в городе, но нам пока ни одно не попадалось.
Крытый рынок был стандартным, но весьма передовым для того времени сооружением: с использованием отопления и электрического освещения, возможности установки холодильников в подвалах и лифтовых подъёмников. Сама конструкция с большими оконными проёмами позволяла максимально использовать естественное освещение.
Если бы мы жили в то время, то наверняка бы говорили: «Вот, очередной торговый центр строят, бездуховную стекляшку для торгашей! Ещё и здоровый какой, вид на исторические здания портит». Однако решения архитектора сделали саратовский рынок одним из известных в России памятников эпохи модерна.
Крытый рынок по-прежнему работает. Его официальное название – торговый дом «Центральный», отсюда аббревиатура ТДЦ, которую мы видели на предыдущем кадре.
Кроме большого торгового зала на всю перспективу крытого рынка у здания есть второй этаж. Он скрывается за перегородками с фотографиями овощей и цветов и представляет собой галерею магазинчиков, которую можно обойти вокруг. Её окна – это высокие окна второго этажа, что на предыдущем кадре.
Другая точка притяжения на площади – местный цирк. Современное здание ведёт свою историю с 1931 года, но актуальный вид оно приобрело после реконструкции 1963 года. Тогда, в частности, поменяли деревянный купол на металлический. Цирк не бросается в глаза. Традиционно в Советском Союзе здания цирков, на мой вкус, не стремились делать красивыми, в отличие от театров и ДК. Какой-нибудь свердловский цирк – редкое исключение.
В 2017–2020 годах цирк реконструировали в последний раз, убрав отвратительный стеклянно-пластиковый фасад, который с 1990-х закрывал галерею окон. Но я бы добавил, что стоило покрасить цирк в другой цвет. На фотографиях конца 80-х цирк такой жёлтенький, радостный, а тут – серый. Впрочем, главное, чтобы клоуны шутили смешно.
После реконструкции цирка в 2020 году рядом поставили памятник братьям Никитиным, его основателям. Три брата Дмитрий, Аким и Пётр характеризуются на постаменте как «основатели русского национального цирка», что справедливо, поскольку массово цирки как постоянные учреждения со своими зданиями, а не как кочующие труппы, появились в России во второй половине XIX – начале XX века не без участия Никитиных. Кроме Саратова, Никитины открыли цирки в Пензе, Москве, Иванове, Киеве, Астрахани, Баку, Казани, Нижнем Новгороде... Это я не весь список зачитываю!
Никитины были уроженцами Саратовской губернии, происходили из семьи крепостных крестьян. Они выступали с отцом в балаганах и цирках, выработали творческое трио с распределением ролей: Дмитрий – атлет, Аким – жонглёр и клоун, Пётр – шпагоглотатель, прыгун и гимнаст. Если хочешь делать что-то хорошо, делай это сам, поэтому Никитины в 1873 году открыли собственный цирк в Пензе, а вторым их цирком в 1876 году стал саратовский. Тогда на Митрофановской площади появилось круглое деревянное здание с парусиновой крышей и вывеской «Цирк бр. Никитиных». В память о них современный цирк тоже носит их имя.
Перейдя с площади Кирова улицу Чапаева, всего лишь несколько лет назад мы сразу попадали бы на проспект Кирова. Но с 2022 года проспект носит имя Столыпина. Подумаешь, уже есть площадь Столыпина, но она же появилась давно и даже адресов на ней нет. Подумаешь, есть улица Столыпина и целых семь проездов его имени – они же в частном секторе в Волжском районе далеко от центра и не могут вызывать холивары. А холивары по вопросам топонимики и памятников – это давняя забота нашей власти. Или было бы лучше, если бы вместо переименования проспекта город сохранил Дом с башенкой на Большой Горной? Ерунду какую-то предлагаете, честное слово...
Сколько имён носил этот проспект, страшно вспомнить: Немецкая улица, улица Скобелева, улица Республики. После убийства Кирова с 1930-х – проспект Кирова. Улица всегда воспринималась центральной, её называли саратовским аналогом Невского проспекта, а после организации с 1983 года пешеходной зоны – местным «арбатом». Между прочим, сейчас «арбаты» есть везде и ими не удивишь, а в 80-е это было редкостью, Саратов в этом смысле шёл в авангарде городского благоустройства.
Когда я был в Саратове в прошлый раз, я жил в гостинице на проспекте Кирова. И вот прошло несколько лет, и 14 апреля 2022 года мэр города Михаил Исаев предложил назвать именем Столыпина какую-нибудь улицу в центре. Как вы думаете, когда улицу переименовали? 18-го числа, через четыре дня! Спросить местных жителей? Созвать экспертное совещание? Провести какую-нибудь конференцию, что ли? Да не, зачем, уже 18 апреля наспех наделали новые таблички и давай развешивать. Так работает демократия.
Только вы не подумайте, что народ был против. Только за. В качестве аргумента в телеграм-канале Вячеслава Володина провели опрос, и не задумывайтесь, пожалуйста, кто в нём голосовал, это однозначно были жители Саратова. Ректор Саратовской консерватории Александр Занорин сказал, что «сегодня восторжествует историческая справедливость». То, что консерватория стоит в 200 метрах от площади Столыпина с памятником ему, было для исторической справедливости явно недостаточно, Столыпина нужно больше. Даже известный блогер Евгений Баженов поддержал инициативу и переименовал своё сообщество в VK в память о выдающемся государственном деятеле:
Но балл Столыпину в его битве с Чернышевским я пока давать не буду. Потому что мелкие и едва читаемые таблички, спешно развешанные по административному решению, не убеждают меня в том, что это «столыпинская» территория.
Проспект Столыпина Кирова, хоть и занимает всего три квартала, наполнен разными историческими зданиями. Практически о каждом из них можно найти какие-то интересные сведения.
Например, здесь жил Пётр Никитин, один из тройки цирковых братьев. Дом конца XIX века проектировал Алексей Салько (опять!). Современная мемориальная доска на фасаде, однако, указывает, что дом принадлежал всем трём братьям, что, скорее всего, неверно: мне трудно представить, чтобы три взрослых мужика, у каждого из которых была своя семья, селились бы вместе. Тем более, что нижний этаж Никитин сдавал в аренду ресторану, аптеке, ломбарду и иным организациям.
Напротив – Дом книги. Он изначально строился как книжный магазин и таковым остаётся сегодня. Хорошее красивое здание как будто отдаёт модерном, а на деле построено в середине 1930-х годов. Я бы сказал, что это ар деко, но не тот стиль ар деко, который развивался в СССР как переходная форма от конструктивизма к сталинскому классицизму, а скорее западный ар деко, выросший из западного же модерна. В общем, уникальное и запоминающееся здание от местных архитекторов Владимира Дыбова и Дмитрия Карпова.
Не знаю, зачем бронзовому мужику напихали халат, шапку и игрушку. Скульптор Николай Бунин вроде бы так не задумывал. В 2009 году по его проекту создали этот памятник, символизирующий того самого холостого парня из песни Кирилла Молчанова на стихи Николая Доризо, звучавшей в фильме «Дело было в Пенькове»:
Огней так много золотых
На улицах Саратова.
Парней так много холостых,
А я люблю женатого.
И вот потому, что лирическая героиня песни любит женатого, холостой парень с букетиком в руке стоит и бессмысленно ждёт. Говорят, что часы рядом с ним (они установлены на фонарном столбе слева и не попали в кадр) каждые 15 минут играют мотив песни, чтобы напомнить пареньку его незавидную судьбу. С женщинами всегда так! (Шутка.) Я быстро пробегал мимо, спасаясь от разрастающегося дождя, поэтому не дожидался мелодии.
А если вы, дорогие девушки, хотите счастливо выйти замуж, то, как мне подсказывают, надо сфотографироваться рядом с бронзовым холостяком, и тогда обязательно повезёт.
Историческое здание гостиницы «Астория», что ныне называется «Волга». Памятник архитектуры начала XX века, представитель модерна, привлекающий внимание скульптурами на самой вершине: рыцарями и склонившимися в стартовой позе пареньками. В связи с тем, что на моей фотографии как из-за пасмурной погоды, так и из-за дальности съёмки скульптуры довольно плохо видно, воспользуюсь помощью интернета:
Рыцари, понятное дело, охраняют, а пареньки, возможно, сейчас побегут за вашим багажом, чтобы помочь затащить его в номер. Скульптуры делал Павел Дундук, чью фигуру Дзержинского мы видели в начале прогулки у вокзала. Он же, к слову, делал барельефы Крытого рынка. Архитектором всей гостиницы был Семён Каллистратов, на чьём счету ещё несколько саратовских построек.
Фешенебельную гостиницу возводили в 1910-е годы и закончили тогда, когда буржуазный лоск был уже не нужен – в 1917 году. Поначалу тут засели всякие революционные штабы и иные организации, но потом всё же организовали гостиницу. Из известных личностей ранней советской эпохи здесь в 1927 году останавливался Маяковский. В 1956 году гостиницу переименовали в «Волгу».
С этим зданием недавно произошла спорная история. Домик на углу Столыпина Кирова и Горького называют то Домом Блюма, то Домом Блюм. Симпатичное двухэтажное здание эпохи эклектики с двором-колодцем, как в столичном Питере, построили в 1870 году. С 1874 года им владел предприниматель Иоганн Блюм, изготовлявший шляпы и фуражки, затем его родственница Аделаида Блюм-Успенская, поэтому как склонять фамилию в названии дома, решать вам.
В разные периоды здесь была мешанина разных заведений и немного коммунальных квартир, пока в 2016 году новый собственник не решил устроить реконструкцию на все деньги. Для понимания, как дом выглядел раньше, посмотрим изображение из Яндекс.Карт 2014 года:
Что мы видим? У здания появился третий этаж! При этом на углу добавлена башенка со шпилем. Надстройка выполнена в таком цвете, что не смешивается с исторической конструкцией и позволяет увидеть её точные очертания. Какой вынесем вердикт?
Естественно, вердикт выносят самый разный: от «прекрасного сочетания истории и современности» до «порчи памятника архитектуры». В застройке XVIII–XIX веков, напомню, не раз бывали примеры достройки этажей, и ничего, здания мы воспринимаем историческими. Никто не требует сносить «лишние» этажи на этом основании. Да и сделано, согласитесь, аккуратно и красиво. Одним из аргументов постройки мансарды было то, что другие дома перекрёстка значительно выше Дома Блюма, поэтому он будет гармонично смотреться после такой реконструкции. И, пожалуй, это тоже верно.
По крайней мере, лучше спорная реконструкция, чем вот такое!
Напротив дома Блюма стоит бывшая гостиница «Россия», она же Дом Зейферта. Из-за какой-то нелепости фамилию в названии дома часто не склоняют и пишут: «Дом И. И. Зейферт». Хозяин гостиницы конца XIX века Иван Иванович Зейферт, наверное, мог бы этому удивиться.
В здании в 1990-е годы было несколько пожаров, бесконечно менялись арендаторы и собственники, несколько раз дом тупо хотели снести, и в итоге ситуация застряла в бюрократическом аду: нет ни денег на реставрацию, ни юридических возможностей договориться с собственниками дома. Тут уже никто не живёт, дом огорожен, а вывески магазинчиков первого этажа не актуальны. В 2021 году тут в очередной раз был пожар, после чего мэр Исаев сказал, что восстановить Дом Зейферта – «принципиальная позиция муниципалитета». Вместо этого, правда, решили переименовать проспект Кирова.
Есть и другой интересный пример печального архитектурного наследия. Вот эта несуразица перед нами – итог современного освоения советского кинотеатра «Пионер». Сам кинотеатр чуть-чуть проглядывает из-за стекляшки «Бургер Кинга» с просьбой о помощи. Но никто её в мире капитализма не услышит...
Раньше он выглядел так. Это здание – итог работы архитекторов 1960-х годов. В целом нормальная постройка. К слову, сейчас в стеклянном убожестве, которым обложили советский кинотеатр, даже кино не показывают.
Любопытно, что раньше здесь всё было совсем иначе:
Хотите – верьте, хотите – нет, но это одно и то же здание. Католический собор святого Климента 1881 года был украшением Немецкой улицы и работал до 1930-х годов. После закрытия его убранство передали в музей, где позавчера мы могли его посмотреть, а в соборе устроили кинотеатр. Вряд ли когда-нибудь мы вновь увидим старый собор, но хоть старый кинотеатр образца 60-х можно вернуть? А, «Бургер Кинг»?
Главное здание проспекта Столыпина Кирова – это консерватория. С неё улица начинается, мы по адресам шли с конца к началу. Изначально здание построено в 1902 году, серьёзную перестройку фасада в 1912-м сделал уже упомянутый Каллистратов. Итогом стал такой псевдоготический замок. Формально консерватория создана в том же 1912 году, до этого её место занимало музыкальное училище.
С тех пор консерваторию отсюда не выгоняли, хотя менялся её статус и наименования. На некоторое время пострадали башни: их «срезали» в годы войны, опасаясь, что они могут послужить ориентиром для нацистских бомбардировщиков, но в 1970-е годы восстановили. Сегодня консерватория и учит, и даёт концерты, всё, как полагается. Ещё в 1930-е ей дали имя оперного певца Леонида Собинова, чья связь с консерваторией была небольшой: он выступал здесь с концертами в год её открытия.
На фотографии видно, как вдаль уходит линия проспекта. А куда же она упирается с этой стороны?..
А вот куда. В главный городской памятник Чернышевскому. Образовавшаяся площадь носит его имя. И тут у меня нет сомнений, кто побеждает в нашем соревновании. 3:0 в пользу Чернышевского, он явно господствует над местностью.
До революции площадь носила имя Новособорной, поскольку здесь был собор Александра Невского, уничтоженный в 1930-е годы. Новособорная – потому что Старособорной была площадь со Свято-Троицким собором, то бишь современная Музейная.
Памятник 1953 года, созданный к 125-летию писателя, изваял Александр Кибальников, чьё имя тесно связано с проектом мемориального комплекса в Брестской крепости. Кибальников и до этого пытался сделать скульптуру Чернышевского, участвуя в городском конкурсе проектов в 1930-е годы. Но как-то победитель не подбирался, пока в начале 50-х личное одобрение от товарища Сталина не получил образ от Кибальникова. Отцу народов, однако, не понравились длинные волосы Чернышевского, но их всё равно оставили.
Вот как автор описывал свой замысел:
Чернышевский показан в расцвете сил, со взглядом, устремлённым в далёкое будущее. В правой руке он держит свиток своего литературного произведения – главного оружия, которым он боролся за счастье народа.
Качество съёмки не позволяет разглядеть бумажки в руке Чернышевского, но они есть.
Мы с вами всего в одном квартале от Театральной площади, её отделяет от площади Чернышевского примерно 200 метров. Если бы можно было на этом участке ликвидировать автомобильное движение, мы бы получили огромную цельную прогулочную зону без шума автомобилей. Мечты, мечты...
Но и без этого сосредоточение интересных мест выходит хорошим. Справа от памятника Чернышевскому стоит изучить панораму Саратова. Её портят рекламные щиты сверху, да и ладно. Панораму сделали, чтобы облагородить ограду стадиона «Динамо», где зимой, к слову, устраивают каток, пользуйтесь. Панораму поставили в 1988 году к юбилею Саратова, что должен был праздноваться в 1990-м (считаем с 1590 года). У панорамы примечательные миниатюры за стеклом, которые распадаются на две половины.
Одна из них – город до революции со стороны Волги. Здесь можно наглядно продемонстрировать те черты набережной, о которых я рассказывал позавчера: что набережной как таковой не было, а были лодки, сараи, пристани, взвозы, грязь и ничего святого. Предложи какому-нибудь саратовцу XIX века погулять вдоль Волги – посмотрел бы на тебя как на сумасшедшего.
Любители дореволюционной архитектуры могут с интересом поискать сохранившиеся и утерянные памятники. Из-за растущего дождя я не буду задерживаться, оставлю это упражнение на другой раз.
А здесь – преображённый Саратов на момент конца 1980-х годов. Без труда угадывается здание речного вокзала. Слева от него угловое здание с арочкой – это «Арка Звонница», я показывал её позавчера. Другая арка, которая от святых врат Владимирской Никольской церкви, здесь тоже имеется, она ровно за речным вокзалом, в окружении деревьев. Короче говоря, рассматривать панораму после прогулки весьма интересно.
Панораму периодически подновляют, поскольку макетики, хоть и находятся за стеклом, испытывают влияние солнечного света и влажности. Однако макетики, даже советских видов, актуальных на конец 80-х, как мы увидели, не меняют по содержанию. Но цифру «400» на гранитной плите меняют, теперь там «433» (на самом первом фото в начале заметки).
Другая плита с барельефами разделяет историческую и советскую панорамы.
С выбранными персонажами есть некоторые разногласия в понимании, кто здесь изображён. Обычно говорят, что это (слева направо) Вавилов, Яблочков (знаменитый создатель лампочки, уроженец Саратовской губернии, жил и умер тут же), Федин, Гагарин, Чернышевский. Вроде бы всё сходится, но черты Федина слишком уж размытые, поэтому есть мнение, что это Радищев. Я бы всё равно поставил на Федина, потому что Радищев, будучи важной фигурой для советской исторической памяти, к Саратову имеет косвенное отношение, это его внук его сюда притащил.
Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» – симпатичный образец русского стиля в храмовой архитектуре начала XX века. Всё это подражание собору Василия Блаженного может нас обмануть и заставить подумать, что речь идёт о действительно поздней средневековой архитектуре, но мы-то помним, что Саратов начал застраиваться только в конце XVII века. Архитектором храма был Пётр Зыбин, мимо особнячка которого мы проходили.
Для тех, кто в танке. «Утоли моя печали» – почитаемая икона Богородицы, хранящаяся с Москве. Есть множество её списков. Прикол этого храма в том, что изначально он был назван в честь совсем другой иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение», которую привезли с Афона в XIX веке в Петербург, где она пропала после 1929 года. Икона не имела отдельной гимнографии, для неё использовали те же песнопения, что и для «Утоли моя печали», отчего для православных масс значение икон совпало и в названии храма было именно «Утоли моя печали».
В советские годы здесь был планетарий. Здание не перестраивали и в целом сохранили в первозданном виде. В 1960-е годы был курьёзный эпизод, когда саратовский епископ Пимен предложил городским властям отреставрировать храм на средства епархии, несмотря на то, что он не использовался в качестве храма. В исполкоме подумали, что как-то это нехорошо, выделили деньги на реставрацию сами, не взяв их у Церкви, и даже вернули на купола кресты. При этом храм по-прежнему продолжал использоваться как планетарий.
Когда же в 1990-е в храме возобновилась духовная жизнь, его основной престол освятили в честь иконы «Утоли моя печали». Но не той, которая афонская с другим названием, а известной московской. Название церкви менять не пришлось, удобно.
От храма в сторону Волги отходит Волжская улица. Она чуть короче проспекта Кирова и тоже полностью пешеходная. Далее она переходит в спуск к площади Федина, где мы бывали, ну а дальнейший маршрут оттуда вдоль Волги нам уже известен.
В начале улицы стоит трамвай серии КХ, который когда-то ходил от вокзала до Волги по маршруту № 6, в том числе по Волжской улице. Впрочем, достоверно сказать, ходил ли этот трамвай или нет, я не могу: кто его знает, из каких деталей и когда его собрали в качестве современного арт-объекта. Но местные уверены, что ходил и что в далёком 1936 году водители прозвали его «Семёном». Есть ещё такой же вагон «Яша», который сейчас ездит по городу в качестве экскурсионного трамвайчика.
Говорят, что внутрь «Семёна» можно попасть на экскурсию, но когда и как она проводится, мне неизвестно.
К площади Чернышевского и Волжской улице примыкает сад Липки. Растут здесь не только липы, но с лип всё началось в далёком 1824 году, когда городская дума решила ради благоустройства города сделать бульвар и в нём «насадить липок и сделать приличную огородку». Таким образом, в отличие от многих парков в российских городах, созданных до революции, этот с самого начала был не дворцовым, не частным, а общественным, созданным на благо всех горожан.
Добавлю ещё одну связку со знакомыми локациями: если выйти из сада в южном углу, то мы сразу попадём на Бабушкин взвоз, с которого можно спуститься к Музею-усадьбе Чернышевского или сразу к Волге.
Прошло несколько десятилетий, и газеты отмечали, что «в отношении растительности за последнее время бульвар значительно улучшился: вообще заметно, что в ботаническом отношении городской сад находится в руках опытного садовода». В целом современные очертания Липки приобрели к началу XX века. Разные волны благоустройства вносили новые очертания: то появлялось уличное освещение, то фонтаны, то асфальтированные дорожки. Несмотря на то, что в Липках нет каких-то особенных достопримечательностей, это просто хороший маленький парк в центре города, где было приятно гулять и в XIX веке, и в XX столетии, и сегодня.
Погулял бы подольше и я, но погода испортилась окончательно. Кажется, пора сворачиваться.
Я бы рад улыбаться, господин Мюнхгаузен, но не при таком дожде! Побреду на вокзал. А в Саратов обязательно приеду ещё раз.