В Италию в январе. Немыслимый подарок к моему Д.Р. День 7. Венеция.

Зачарованное место

«...вот надо же было выстроить такой фантастический город. Да и город ли это?”
/mrs-mcWinkie/

«Венеция? А существует ли на самом деле Венеция? Не уверена».

/Из разговора Л. К. Чуковской с А. А. Ахматовой. Из сборника «Памяти Ахматовой», стр. 171/.

Мне припомнился этот разговор, когда я услыхал от дочери, что в январе 2018 года мы с ней обязательно должны поехать в Венецию. Можно не напоминать, что сравнительно недавно для меня, как и для большинства советских людей, существование каких-либо еще стран, кроме СССР, было чисто умозрительным представлением, не имеющим какого-либо смысла для реальной жизни. А Венеция вообще воспринималась как нечто сказочное, подобное «Марселю» из известной песенки 60-х, которая заканчивалась словами: «Ах, как бы мне увидеть эту самую Марсель!». Но «перестройка» в корне изменила наше мировосприятие, железный занавес вдруг сокрылся, и я неожиданно осознал, что на старости лет у меня появился шанс узнать: а что же такое «эта самая Венеция»?

Все началось с момента, когда мы сошли с поезда на вокзале Санта-Лючиа, оказавшегося неожиданно небольшим по размеру, пересекли холл и оказались на привокзальной площади. «Площади» – это сильно сказано, размером она не более 40x60 метров. Взгляд по привычке ищет остановки автобусов, тролейбусов или такси, но их нет и, как бы предупреждая вопрос, мой Вергилий в лице дочери объясняет, что такого транспорта в городе вообще нет и быть не может – «Сам скоро увидишь, почему!». Вот и первое открытие про Венецию, что я для себя сделал. «А как же мы будем добираться до гостиницы?» – я не успел задать этот вопрос, как мы оказались на пристани, где нас ожидал итальянский водяной трамвайчик с игривым наименованием “вапоретто”.

Я толком ничего не успел разглядеть, как нас довезли до пристани Сeнт Анжело, откуда было “рукой подать” до нашего отеля. Путь наш был очень недолгим – всего минут 10–15, но по пути мы успели увидеть еще одно чудо Венеции – эти узенькие каналы-переулки, где нельзя было пройти, а можно только проплыть между стенами трех-пяти этажек.

Местами эти стены соединены мостами и кажется, что это на самом деле скрепы, удерживающие стены от разбегания в стороны. Дома поднимаются прямо из-под воды и между водой и стенами нет никакого зазора вроде «береговой паузы». Первоначально это кажется удивительным и невероятным, но очень скоро глаз привыкает и начинаешь ощущать естественность всего такого странного градостроительства. Ведь Венеция строилась не по привычному проекту «портового города на берегу моря», а как «город в море», что потребовало совершенно необычных строительных решений.

Дома, мимо которых проходил наш путь к гостинице, выглядели очень обветшалыми и обшарпанными, но это впечатление мгновенно исчезает, как только твой взор охватывает обе линии домов по берегам канала и, главное, отражение в зеркально гладкой поверхности воды всего этого, великолепного по графике рисунка, дополненного голубым небом и облаками. Красота невероятная! Зачем я об этом написал – сам толком не знаю, ведь достаточно было всего лишь предъявить несколко документальных свидетельств в виде Катиных фотографий этих мест!

Но все это было только начало нашего знакомства с этим уникальным городом. С нетерпением мы расположились в своем номере, наскоре попили чайку и бросились обратно по знакомой извилистой дорожке, пересекающей три канала через четыре мостика к вапоретто, что повез нас к центру города.

Вот теперь по пути можно было вглядеться в это странное архитектурное творение – Большой канал. Я вполне отдаю себе отчет, что этот канал изначально существовал как нечто, созданное природой. Но потребовалось несколько веков созидания, чтобы построить по обоим его берегам удивительные по красоте палаццо, которые стоят, как бы возникая из воды встык друг к другу.

Хочется каждый из них рассмотреть отдельно и кое-какие неплохо даны на Катиных фото, но это все-таки не главное. А главное, как мне кажется, это впечатление непрерывного дефиле нарядных зданий, которые призваны служить украшением – если хотите – ожерельем для великолепной державной глади живой артерии Венеции. Слово «непрерывное» – не совсем точное определение; время от времени цепочка палаццо прерывается устьем очередного канала (может быть, точнее сказать «водяного переулка»). Тогда глазу открывается уходящее куда-то в глубину узкое ущелье между стенами домов. Это особенно хорошо просматривается в кадре, где снято палаццо Сальвиати, а неподалеку от него стоящий прямо в воде обычный уличный фонарь, освещающий место входа в эту наполненную водой «расщелину».

Замечательно, что весь этот ансамбль по берегам Большого канала создавался не по единому плану, а как результат интуитивного творчества нескольких поколений архитекторов. Если не бояться высоких слов, то можно сказать, что здесь нашла воплощение идея гармонии моря и города, свободной стихии моря и дисциплинированной архитектурной мысли человека.

Но признаемся, что все это всего лишь «слова, слова, слова»... Пора уже обратиться к чему-то более содержательному, чтобы рассказать про то, что мы смогли увидеть в этот первый день наших «веницейских каникул».

Начнем, естественно, с Дворца Дожей и с того, что прежде всего бросается в глаза – это, конечно, аркады первого и второго этажей. Когда посмотришь на эти цепочки арок, то может показаться, что они покоятся на одинаковых колоннах, построенных в длинную линейку. Благодаря этому приему создается впечатление как бы упорядоченности и стройности всего этого, вообще-то очень официального по замыслу, сооружения.

Наверное, так бы и остался в моей памяти этот дворец в таком полу-открыточном виде, если бы не Катя, которая вдруг меня покинула и бросилась фотографировать детали декора этого здания. Я последовал за ней и не пожалел об этом. Стоило мне повнимательнее вглядеться в эти детали, как с немалым удивлением я увидел, насколько богато украшены арки и поддерживающие их колонны. Более того, обнаружилось, что скульптурные рисунки капителей у всех колонн очень различны – пожалуй, общим мотивом были только охватывающие их роскошные листья аканта. Стоит наверное отметить, что, как свидетельствует, например, Википедия: «стилизованное изображение листьев аканта на капителях коринфского ордера связано с греческим мифом о том, что акант вырастает на могилах героев».

Но должен признаться, что там на месте я смог рассмотреть лишь несколько из них – бинокля у нас с собой не было, а без него почти невозможно увидеть капители крупным планом. Но главное было сделано – Катя забросила крючок, и я стал терпеливо ждать, когда получу от нее пост с фотографиями капителей. Сначала в части первой ее рассказа про Венецию появилось всего лишь три снимка барельефов капителей. Среди них особенно интересно было разглядывать такие «остросюжетные», как «Бог, вручающий Моисею скрижали» и «Император Траян и вдовица». Но признаться, я было огорчился: «Неужели это все?». Однако через неделю-другую появился Катин пост, целиком посвященный капителям Дворца Дожей. Здесь мне стало просто хорошо от того, что теперь я смог рассмотреть все то, что меня раньше заинтриговало почти что в-темную.

Прежде всего должен признаться, что я не представлял себе, что капители могут быть выполнены как скульптурные миниатюры, каждая со своим сюжетом (или смыслом?) и манерой исполнения. В этом легко убедиться, если сравнить барельеф рыцаря (N 2), который выглядит как портрет с натуры, с довольно формально сделанными барельефами императоров (N 4).

А возникшая из-за штор и лукаво улыбающаяся дама на барельефе с капители (N 5) кажется чем-то вроде портрета «на вечную память» о возлюбленной скульптора.

Как следует из надписи на капители N 16 изображен мавр – и ничто не мешает считать его тем самым «венецианским мавром Отелло», героем стародавней студенческой песенки, что «один домишко посещал...». Глядя на очень удивленное (или может быть, даже отчаянное от бессильной ревности?) выражение лица на его «портретном» изображении, так и хочется сказать: «Бедная Дездемона»!

И до чего же невыдуманно хороша «Лисичка с петухом» (придушенным, но yлыбающимся!) на барельефе N 20.

В Катином посте есть еще примеры барельефов на такие разные темы, как «Возрасты человека» и «Стадии отцовства», «Месяцы» и «Знаки зодиака», «Овощи и фрукты» и «Ремесла», каждый из которых по своему интересен. Все вместе они дают неплохое представление о том вещном мире, в котором жил человек в те далекие времена (похоже, что все это убранство было выполнено в XIV веке).
Мы заранее отказались от идеи зайти в Дворец Дожей, хотя и представляли себе, насколько интересен может быть его интерьер. Но рядом с этим дворцом возвышалась базилика Сан-Марко и ее притяжение было непреодолимо. Я не буду говорить о всем том великолепии и богатстве орнаментации, что просто бросается в глаза при первом взгляде на этот храм. В этом легко убедиться, взглянув на очень удачную фотографию общего вида базилики, что мне досталась от Катиных прошлых поездок.

Конечно, невозможно перечислить все барельефы, скулъптурные изображения, арки, что украшяают фасады собора. Их изобилие как-то даже подавляет желание всматриваться в детали украшений. Слишком много всего; типичный, как говорят англичане, – overkill.

Как сказано в путеводителе, «...в соборе сочетаются разнообразные восточные и западные стили, образуя восхитительную «сумму» всевозможных художественных элементов». Такая «сумма», как я понимаю, называется эклектикой и обычно это считается скорее негативной оценкой. Но не в случае базилики Сан-Марко. Здесь, именно благодаря изобилию декоративных элементов и, можно сказать – смелости в сочетании, казалось бы несочетаемого, создается впечатление многокрасочности и пышной роскоши убранства этого храма. Трудно и, пожалуй даже невозможно, охарактеризовать особенности стиля собора каким-то общепринятым термином. Но вряд ли это так уж важно! Мне кажется, что вполне возможно составить себе об этом представление, если вспомнить слова Александра Ивановича Герцена, что Катя цитировала применительно к самому городу Венеция:

"Великолепнее нелепости, как Венеция, нет. Построить город там, где город построить нельзя, само по себе безумие; но построить так один из изящнейших, грандиознейших городов - гениальное безумие. Вода, море, их блеск и мерцанье обязывают к особой пышности. Моллюски отделывают перламутром и жемчугом свои каюты." (курсив мой) А.Герцен "Былое и думы".

Но что же прикажете делать, если все-таки захочется составить какое-то более конкретное представление о фасадах собора и об их убранстве? И вот здесь на помощь опять приходит мой персональный гид, который вовсе не предлагает нам в экспресс-темпе рассмотреть все, а делает выборку фотографий на свой вкус и презентует ее нам. Конечно, эта выборка произвольна, но мне она кажется представительной в том смысле, что в ней отражается то самое своеобразие собора Сан-Марко.

Начну, пожалуй, с капителей. Здесь они тоже достаточно различны, но во всех угадывается восточное происхождение –они изукрашены исключительно геометрическими узорами и растительным орнаментом. Нельзя сказать, что они выполнены в едином стиле, если не считать таковым многообразие форм – а что, собственно говоря этому мешает? Ведь еще от римлян пошло: e pluribus unum, что означает: из многих единое.

Историки не раз отмечали, что венецианцы всегда отличались склонностью к мародерству и в основном их стараниями в 1204 г. был разграблен Константинополь после того, как его захватили доблестные рыцари воинства Христова. Тогда Венеция обогатилось огромным количеством того, что получило благородное название “сполии”, многие из которых нашли место на фасаде Сан-Марко. Ну, что же, как говорится “доброму вору все впору”, и на стенах христианской базилики великолепно смотрятся и Геракл с его подвигами,

и еще пара не очень ясно каких матрон, из которых Кате особенно удался снимок второй дамы – здесь уж очень удачно получилось освещение фигуры. Кстати замечу, что эта дама показана сидящей верхом на быке (?). Может это и есть изображение Европы, похищаемой быком-Зевсом? Ради справедливости замечу, что по Катиному мнению, изображен юноша, а не девушка!

И чтобы жизнь не казалась такой уж чересчур серьезной, советую еще не пропустить очень живописную скулъптуру пьянчужки, прекрасно дополненную парой барельефов, на одном из которых бесштанный гражданин играет на флейте, а на другом – легкомысленная topless дама, размахивая мечом, скачет куда-то на двухголовом чудовище.

Насколько я мог понять, оформление фасадного декора собора продолжалось на протяжении многих десятилетий и в результате на поверхности его стен почти не осталось свободного места. Нет смысла даже пытаться рассмотреть то множество элементов декора, что можно найти в серии фотографий, отснятых Катей. Если же говорить о моих личных предпочтениях, то мне было интереснее всего разглядывать серию мини-скульптурных изображений ремесел на архивольте работы местных мастеров XIII века. Они не только очень выразительны и красиво сделаны, но и кажутся точными в передаче типичных рабочих моментов каждого из ремесел. Похоже, что по ним можно изучать, как стригли людей и овец, как драли зубы и делали бочки, таскали воду и пилили доски, сколачивали лодки, тачали сапоги, пекли хлеб и пироги – все показано в деталях.

Удивительно, что все это изображено на церковных стенах, где по идее могут находиться только иконы или другие изображения религиозного содержания. Так и хочется спросить: кто разрешил?

Но главное, конечно, в другом – в том, как все это сделано. Лица мастеров так и светятся радостью, их позы свободны и в том, как все выполнено, чувствуется искренняя теплота отношения ко всем, кто занимается столь благородным ремеслом – трудится для людей. В советские времена в ходу была такая мантра: «Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства». Что она значила – никто объяснить не мог; а вот в Венеции уже восемь веков назад в этом не сомневались!
Вот как выглядел этот лозунг на плакате времен СССРа, (фото из википедии)

Или на воротах Барагона (лагерь на Колыме) (ссылка)

Понятно, что мы с Катей смогли посмотреть лишь малую толику всего того, что украшает фасады Сан-Марко, но, пожалуй, пока этого было достаточно.
Как-то не сговариваясь, мы решили, что для первого дня в Венеции нам уже достаточно впечатлений от фасадов собора Сан-Марко и его интерьер мы посмотрим в другой день. И отправились просто побродить по городу.

Это было очень приятно еще и потому, что стоило нам отойти на пару кварталов от Пьяцетты, как прекратилось бурление разноплеменной толпы вокруг нас, а еще подальше мы почувствовали себя чуть ли не одинокими путниками в городской пустыне.

Гуляли мы просто так, не имея определенной цели, и просто радуясь, когда за очередным поворотом нам попадалась интересная базилика или нарядный фасад какого-нибудь палаццо, неожиданно возникшего посреди довольно обычных построек. К примеру, увидели мы хорошо известную базилику Сан-Заккария. В памяти почти механически отложилось – постройка XV века с колокольней XII века.

Но мне было интереснее разглядывать то палаццо, что уютно устроилось на той же площади прямо напротив этого храма. Четыре этажа, аккуратно сделанные из белого камня арочки и балкончики на фоне кирпичной кладки стен, все просто, но со вкусом...И конечно, не могло обойтись без влияния современности – на первом этаже этого палаццо рядом с классическим арочным входом вполне уютно разместилась какая-то лавка. По мне, так подобные «рядовые» палаццо замечательны тем, что добавляют изрядную порцию очарования к общему впечатлению от города.

Во время нашей прогулки предметом особой «охоты» были разнообразные умилительные мелочи, вроде изощренно сделанных бронзовых дверных ручек, молотков или, напротив простых, но очень симпатичных барельефов – все то, что моя дочь старательно запечатлела на своих фото.

Мне всегда бывает приятно побродить по незнакомому городу просто так, без всякой цели. Но очевидно, что в тот вечер мой гид знал, куда вел меня среди всей путаницы мостов и каналов. Как написано в ее посте: «... мы шли, плутая...и вдруг ~~неожиданно~~ вышли к Скуоле ди Сан-Джорджо дельи Скьявони». Так неожиданно (? ) мы оказались у входа в одну из немногих сохранившихся Венецианских малых Скуол, где находится коллекция картин Витторе Карпаччо. Признаюсь, что изначально я не очень разделял Катины восторги по поводу картин этого художника. Может быть, просто по той причине, что раньше я даже не слыхал o нем. Но как это нередко бывает, через некоторое время, особенно, когда я внимательнее рассмотрел фотографии его картин, я стал понемногу проникаться духом искренности и некоторой подкупающей наивности этого замечательного мастера, и для меня он сделался одним из самых интересных художников Венеции. Ну, что же могу себя поздравить с еще одним открытием, что я сделал в Венеции. Хотя про Карпаччо очень подробно написано в посте моей дочери, но все-таки я не смог удержаться от соблазна пригласить читателя взглянуть на некоторые из образцов его творчества, что мы увидели в этой скуоле.
Св. Георгий

Св. Иероним

Августин Аврелий

Ну, что же день получился замечательным. Теперь требовалось его закончить достойным образом, что мы и сделали в этот вечер, проведя пару часов за ужином в уютном ресторанчике.

Папин отчет
В Италию в январе. Немыслимый подарок к моему Д.Р. Вступление
В Италию в январе. Немыслимый подарок к моему Д.Р. Рим часть 1.
В Италию в январе. Немыслимый подарок к моему Д.Р. Рим. День 1, часть 2.
В Италию в январе. Немыслимый подарок к моему Д.Р. Рим. День 2, часть 1.
В Италию в январе. Немыслимый подарок к моему Д.Р. Рим. День 2, часть 2.

С папой в Италию в январе. День восьмой. Венеция, Сан-Джоржо-Маджоре.
С папой в Италию в январе. День восьмой. Венеция, капители Дворца Дожей
С папой в Италию в январе. День восьмой. Венеция, Сан Марко С папой в Италию в январе. День восьмой. Венеция, вечер
С папой в Италию в январе. День девятый. Венеция, гондола

#папа_в_италии #венеция #италия #путешествия #картинки #интересное